Van ötleted milyen műszer volna megfelelő amatőr célra?

Legjobb lenne egy szkóp és egy jelgenerátor. Mivel itt nem kell nagy pontossággal jelet mérned, talán ez is megtenné.
De nekem ilyesmivel semmi tapasztalatom nincsen, én még a régi analóg technikával mértem.

Nem lenne túlzás ez 0VU mérőkazetta alapján jelszint beállításhoz? Jelalakkal nem akarnék vacakolni, ennyire nem merülnék bele a témába. Igazából jelenleg az egyetlen feladat 1-2 magnóm PB Gain szintjének a beállítása lenne. Oda nem volna elég valami analóg multi ac milivolt méréssel? (mondjuk nem egyszerű találni olyat, ami nem horror összeg egy amatőrnek)
Felvétel jelszinthez generátornak egy usb/coax dac-ot használok.

Stopperóra. Lemérsz, bejelölsz egy 10 - 20 m darabot, és stopperrel méred hogy mennyi idő alatt fut le. Minél hosszabb, annál pontosabb.
Jó a szkópos módszer is, ha megméred egy előzőleg jól beállított magnóval felvett 10 kHz -et.

Ezt most szalagsebességre írod? Mert van kalibrálós szalagom, amin van 3150Hz rész és azt mértem a multival. Szinte pontosan annyit mutatott. De a többi magnómnál is, kivétel a Pio CT-506, de az egy agyonbütykölt donor motorját kapta, az is be lett állítva. Szóval az is referencia sebességen fut. A wfgui programmal pedig ha beviszem a jelet a pc hangkártyára a nyávogást tudom megmérni.
A jelszint méréshez talán nem a legideálisabb sajnos a digi multi, de a leírás alapján szinusz és háromszög jelnél 400Hz-ig 0.8% a hibahatár a VAC 0-2V tartományban. Ha ez igaz akkor szerintem amatőr felhasználásnál nem kéne, hogy gondot jelentsen egy 315Hz 0VU jelszint beállítás kazetta alapján.

Ha tényleg csak ennyi a feladat, akkor lehet találni PC szkópot is, én a Visual Analyzert használtam már. A kazettáknál sajnos rengetegminden számít, a kazetta kora, a szíjak állapota, kenés, stb. hogy a referenciasebességet pontosan be tudd állítani.

Ezt a Visual Analyzer meglesem, köszi a tippet. Ez is olyan, hogy egy loop kábellal bekalibrálja magát a hangkártyához? Ha jól emlékszem (régen volt) az Arta csinálta hogy kimenetet visszakötve a bemenetre kalibrálta magát.
A kazetta kora, hát az bizony megvan már sajnos. Nyúlás ugyan nem igazán van szerencsére, de a jelszint azért már nem annyira stabil mint szeretném. Persze a magnó is okozza, de öreg szalag, nincs mit szépíteni. De éppen tervezem, hogy veszek 2db újat. Egy pb gain és egy kombinált kazettát. Piszok drága sajnos és a szállítás díja is magas. Akármelyik forrást nézem.

Más: Ha már a kenés szóba jött A pio ct-506 magnóm mechanikáját meg kellene kennem, mert teljesen le kellett pucolnom róla a poros "etvaszt" ami maradt az eredetiből.
Milyen néven érdemes az ilyenkor használatos kenőanyagot keresnem? HQ vagy Lomex forgalmazhat ilyesmit?

Van nekem egy Sharp RT-1155-ös deckem. Eddig minden frankó volt, de pár napja nem tekeri fel a szalagot rendesen lejátszás közben, csak fele akkora sebességgel, így a szalag feltorlódik. Merre keressem a hibát? Köszi előre is.

A Pioneer CT-506 magnóm betegeskedett egy ideje, de az imént végleg megadta magát.
A deperz műszer időnként kifekszik lejátszásnál, alkalmanként nem készít felvételt az egyik csatornán.
Gyanítom, hogy azzal lehet kapcsolatban, hogy a szalagválasztó 3db nyomógomb nagyon hibás már
Egyrészt nem maradnak a helyükön, mindhárom kiugrik állandóan és nehéz úgy beállítani, hogy legalább egyik benyomva maradjon. Másrészt csúnyán kontaktosak is. Néha érintkeznek csak.
Lehetne ezt javítani valahogy? Csinált valaki már ilyet? (Nagyon szeretem ezt a magnót a külseje miatt, mindenképpen szeretném életben tartani)

Ha szét mered és tudod szedni a kapcsolókat akkor javítható. Ha ezt nem vállalnád be, akkor kontaktspray-vel kezeld. Esetleg csavarlazító is jó lehet. Néha jobb mint az előbbi.

Ha jól tippelem a szétszedést, akkor először lejön a gomb kupakja. Majd a kupak alatt egy fém lemez, amit eltávolítva le tudom húzni a rugót
Ha tippelnem kellene akkor az a fekete drótdarab-szerű valami tartja bent a műanyah tengelyt.
Ha kihajtom a fém foglalatban a balra-jobbra ráhajtott fülehet, akkor le kellene jönnie a barna lapnak a nyomógomb házról és alatta lennének az érintkezők?

Szerintem: (de nem csináltam még ennek a kapcsolóival)
- rugót előre (az előlapból kilógó kupak felé) elhúzni
- eközben a fekete drótot eltávolítani (csipesszel valószínűleg egyszerűbb)
- rugót visszaengedheted
- másik gombot benyomva a reteszelő szerkezet old és ki tudod húzni a csúszkát.

Nem biztos, hogy csak a kapcsoló csúszkákon levő fémlemezek kontaktossága a hiba. A benyomva nem maradás inkább arra utal, hogy a közös reteszelő szerkezetbe (az a bronzszínű sáv alul) beleragadt a 40+ éves gyári kenőanyag. Azt lehet, csak a kapcsolók kiforrasztása után tudod szétszedni.

Szia!

Ez alapján ebben sejtem, milyen mechanika van. Valószínűleg a főtengelyre ráhúzott kis gumihenger rohadt el, és ezért nem hajt rendesen. Ha nem akarsz ennyit költeni rá, mint ez a szett, és a nagyobbik gumis tárcsán ép a gumi, akkor nála gyártass egy megfelelő méretű, a tengelyre rászoruló műanyag hengert, és a nagyobb gumit alaposan pucold le alkoholos vattával. Nekem a GF-8585-ben évek óta működik, hosszabb állás után is.

Ezek a kapcsolok az Isostat rendszer elödjei. Kb 40 éve ez volt a legelterjedtebb kapcsolo rendszer. Kitben is kaphato volt amiböl az ember olyat rakott össze amilyen kellett.
A szétszedése.
1. Leveszed a gombot
2. A nyélröl keresztbe lehúzod a zeger gyürüt az ujaddal lefogod a rugot, hogy ne repüljön el.
3. Ovatosan leveszed a rugod vigyázz arra a kis fekete drotra/pöcökre, az a kapcsolo individuális arretácioja retesze. Ha jol látom mindegyikbe van, azaz az egyik nyomogomb nem kapcsolja ki a másikat. Ha igen a szöveg végén lesz erre is egy tanács.
4. Ha ez sikerült és megjegyezted mi hol volt és higyan, akkor a fehér rudat hátra ki lehet nyomni a kontaktusházbol. ( ez igy beforrasztva nem fog menni, mert nincs hely az alkatrészek miatt.
5. A kinyomott fehér rudon lesznek a kontaktus rugok, azokra is vigyázz amikor kinyomod a házbol mert igyekeznek elrepülni. Figyeld meg, hogy vannak a rudba beillesztve.
6. Ha egymást arretálják a kapcsolok, akkor a kapcsoloház elött az elsö tarto idomlemezben van egy màsik lemez, amiben ablakok vannak és az egyik végén egy rugo nyomja egy irányba. Ha megnyomsz egy kapcsolot akkor a lemez elmozdul 3-4 mm- oldalra. Ha ezzel a lemezzel van baj akkor minden kapcsobol ki kell venni a mozgo rudat és akkor oldara ki lehet huzni az arretácios lemezt. Itt is vigyázz a rugora és jegyezd meg, hogy volt a szerkezetben,
7. A kapcsolokon nézd meg, hogy van kialakitva a bütyök ami a lemezt mozgatja. Minden kapcsolban egyforma helyzetben kell lenni ennek a bütyöknek.

A kapcsolo legnagyobb hibája az állo kontaktus volt. Ami nem más mint a NYÁkba forrasztott láb. Eredetileg az olcsobb kivitelben ezüstözve voltak, a joval drágábbak aranyozva vikta, de az elég nagy ritkaság volt. Egyes gyárak probálkoztak alpakkával is ami a sárgaréz egyik keményebb ötvözete. A mozgorész kontaktus rugojai általában nikkellemezek voltak. Sajnos elég gyakran igen gyorsan lekarcolták a lábakrol a galvanizált réteget, és akkor bizonytalan lett a kontaktus.
Lehet, hogy a te esetedben csak kosz van benne és nem szabad semmi olyannal tisztitani ami maradékot hagy (WD40 stb) , mert akkor megragad ott a por meg a kosz, föleg az kis fekete pöcök nem tud ugy billeni ahogy kell, és akkor nem marad benyomva a gomb.
Ha sikerül szétszedned az alkatrészeket nagyon jol meg kell mosni ( ultrahangos fürdőben mososzeres vizben). Vizsgáld meg azt a részt, amibe az a fekete pöcök megy. Minden falának tökéletesen simànak kell lennie. Ha bármilyen kopást látsz ott, akkor sajnos kuka, azt nem lehet javitani.

Sok sikert!

Tomi94, Massawa:

Köszönöm az infókat.

Hát, nem egyszerű szerkezet. Kontakthibás is volt egyrészt. A benne ide-oda csúszkáló érintkezőlemezek belülről feketék voltak. Mivel nagyon lágy anyag, nem mertem mással babrálni, kizárólag kontakt sprayt kapott. A kapcsoló fix érintkezői viszont nem voltak feketék, de egyrészt kapott egy alkoholos tisztítást (igazából csak az esetleges fémport akartam eltávolítani, de kéznél volt az alkohol is). Illetve ez is kapott a kontakt sprayből.
Ha már arra jártam, akkor a dolby on-off kapcsolót is szétkaptam és megtisztítottam.
A három radio-gomb (nem tudom mi a helyes megnevezés, informatikában ez az elnevezése a "több közül csak egy aktív" kiválasztó elemnek) azért ugrott ki folyton, mert sűrű volt a szilikonzsír a lemez alatt. Miután kiforrasztottam a gombokat, hozzáfértem a reteszelőhöz ami szorult. Egy vékony lemeznek kellett volna visszanyomnia, de a tapadás miatt kevés volt az ereje.
Nem volt könnyű visszaszerelni, elég pepecselős, de most jónak tűnik. A reteszelés is rendben van és kimérve is van kontakt ahol kell.

Viszont nem csak ez volt a gond.
Továbbra is kiugrik a műszer lejátszáskor. Mint kiderült a másik probléma az a sok érintkezős csúszó-kapcsoló (nem tudom a helyes megnevezést), ami a play-record váltást csinálja.
Elég ilyesztő szerkezetnek tűnik. Úgy értem problémásan szerelhetőnek.
Egyelőre annyit csináltam vele, hogy ahol bevágás volt, ott befújtam kontakt sprayt amennyire tudtam, megmozgattam egy darabig és oldalra fordítottam a magnót éjszakára. Talán folyik kicsit benne az anyag. Aztán meglátom holnapra javul-e valamennyire.
Annak a szétszedése, javítása tényleg olyan problémás, mint amilyennek tűnik?

Nem tudom mennyire ideiglenes az eredmény, de ma reggelre a kontakt probléma megszűnt.
Egyelőre nem szedném szét akkor azt a kapcsolót.

Tudnátok Technics AZ6/AZ7 lappsszíj méretet adni?
Jól tippelem, hogy 69mm átmérő kell?

Az biztos, hogy azt a hosszú kapcsolót nem lehet kiforrasztás nélkül szétszedni. Kibontva is óvatosan, alul behajtott fém fülek tartják, ha valamit nem jól fogsz meg, könnyen kitörhet egy-két érintkező láb pl..

De amúgy a Kontakt spray alapesetben ezeken tud segíteni nem csak pár napra azért.

Félelmetesen hangzik. Marad egyelőre így egyben. Eddig úgy tűnik rendben van, nem érzékelek hibát lejátszás/felvétel közben.

Egy apró kis dolog bosszant szegény CT-506-al kapcsolatban. Nevezetesen a deperz műszer pontatlansága. És itt most nem a felvétel/lejátszás közben fellépő tehetetlenségre gondolok. Az rendben van, a deperz már csak ilyen.
Viszont azonos bal-jobb csatorna jelszintnél nem egyformán futnak.
Beállítom kézikönyv szerint a 0dB értékre a mutatókat a megadott jelszinttel egyformára, de amint növelni vagy csökkenteni kezdem a jelszintet, a mutatók nem együtt futnak, holott a mért jelszint azonos. Egymáshoz képest egyre jobban eltérnek.
(példa: dolby panelen 0.7V - mindegyik 0dB, csökkentve a baloldali hamarabb éri el a -20dB-t ugyanazon mért feszültségnél, mint a jobb)
Vagyis a rugós ellenállásuk nem egyforma. A műszeren lévő beállítócsavarral csak azt tudom elérni, hogy kikapcsolt állapotban ugyanabban a nyugalmi helyzetben legyenek.

Probáld átmenetileg felcserélni ( elektromosan) a két müszert, mert az nem valoszinü, hogy mechanikusan térnek el. Ezekben az olcso házi gépekben általában lineáris mA müszerek voltak ( azaz nem valodi VU méterek), a logaritmikus futást elektronikusan érték el (egy PN átmenet exponenciális jellegét invertálva a meröerösitöben).
Ha nem futnak együtt, akkor ott tolodott valahol el a munkapont. Általában nem szokták beállithatová tenni ( trimmer), de egyenáramilag többnyire ki lehet mérni, hol tolodott el a munkapont. Hasonlitgasd össze a 2 csatorna méröerösitöiben a feszültségeket. A müszerek csavarjának ehhez semmi köze.
Ha hosszabb idö után egy alacsonyszintü (-10dB) szinuszjelre egy generatorbol sem állnak be egyforma szintre, akkor a fenti hiba van. Ha hosszabb idö után mégis egyforma szintet mutatnak, akkor a kondik vesztették el a kapacitásukat.
A - 20 dB egy házi berendezésben már enyhe csalás kategoria.

A kézikönyv szerinti 107, 108 trimmer nem az említett munkapontot állítja, igaz?
A csere jó ötlet. Ha ugyanaz a műszer ugyanúgy eltér akkor biztos lehetek benne, hogy nem elektronikus, hanem mechanikus a probléma.

Azzal a két trimmerrel a 0 dB kell beállitani, nagyon primitiv a kapcsolás, elképzelhetö, hogy a dioda átmeneti karakterisztikáját használják a skála befolyásolására elvileg , vagy mégis „mechanikus“ VU métert épitettek be. Még az is lehet, hogy a 127/128 kondin van valami átszivárgás amit lát a müszer. Cseréld ki a két vezetéket, amivel kizársz egy lehetséges hibát.

Még az jutott eszembe, hogy nem a felvételi szintszabályzóval módosítod a 0 dB beállítása után a jelszintet? Mert ennyi idősen annak az együttfutása sem garantált, hogy tökéletes lesz. (Persze ha a generátoron állítasz, pláne ha az digitális, vagy csak az egy kimenete van osztva, akkor ez nem opció.)

A CT-506 felvételi szintszabályzója a vizsgálatnál nincs használva. Be van állítva egy középértékre.
A méréshez 2db B20k poti van bekötve a generátor és a deck line-in közé és azokkal állítom csatornánként külön-külön a bemeneti jelszint csillapítását. Így kényelmesebb használnom a HF generátort.
A mérést a kézikönyv szerint a bal és jobb dolby panel mérőpontokon vizsgálom.
Amikor beállítom 700mV-al a 0dB kijelzést külön-külön a deperz műszernek, akkor azonos értéket mutatnak. Ha csökkentem mondjuk 200mV-ra, akkor már nem együtt futnak.
Tehát megmérve mindegyik panelon ugyanakkora Veff van csak erre nem ugyanaszt jelzik a műszerek. Nem tragikus az eltérés (főleg, hogy a 0dB amit igazán figyelni érdemes) csupán kissé zavaró, mert tudom. Lehet másnak fel sem tűnne.
Még nem volt időm felcserélni a bal-jobb vezetéket, hogy kiszűrhessem a műszer reagál másképp vagy valami elektronikus dolog okozza.

Ismertek valakit aki tud referencia kazettát készíteni?
Legalább PB Gain 0dB szintezésre jó volna egy, ami eléggé pontos.
Van ugyan egy kazettám, de egyrészt -20dB mixed, másrészt fogalmam sincs melyik normával készült. És hát piszok öreg is már. Szerintem nem igazán használható már sajnos.
Sajnos a jelenlegi 4db egyszerű magnóm mindegyike beállítást igényelne.
Vagy mert olyan beavatkozás volt vagy mert annyira elállítva került hozzám.

Ilyen öreg matuzsálemekhez kár mérökazettát keresned, föleg olyan magnokhoz, ahol csak egy univerzális fej van. Azt hallásra, tapasztalattal is jol be lehet állitani, föleg ha vannak régi jo kazettáid, jo felvételekkel.

Nem csak ezt akarom beállítani, hanem egy BX-707-et is. Annyira dulván el van állítva, hogy elkeserítő. Szóval szeretném a PB Gain-t rendben beállítani, mert addig a többi paraméterrel sem tudok addig mit kezdeni.
Illetve van egy AZ6 is, ami 2 külön darabból lett összerakva. (A jobb állapotúban kinyírták a fejet természetesen) Azon sem ártana egy default beállítás tolni az eeprom-ba, mert kicsit elállítódott ehhez a fejhez képest. Valamennyire manuálisan beírtam közelítő értékeket (kivéve Metal szalag), de pontosítanék.
Talán még a BX501 ami a legjobb állapotban van, de ugye az meg forgófejes. Azzal biztos nem csinálok referencia szalagot. (már amennyire egy negyedsávos felvételt eleve lehet annak nevezni)

Na, megnéztem vezetékcserével a műszert. Továbbra is ugyanazt látom, mint eddig. Szóval egyértelműen másként viselkedik a kettő. Mindegy, hagyom így.
Valahol van még 2db ilyen műszerem, de most nem találom. Ha előkerül akkor újra előveszem projektet és összenézek két egyformát majd és azokat teszem a magnóba.

A következő project a lejátszás szintek beállítása lesz a magnóknál.

Vannak erre remek kalkulátorok, a mérésre meg felejtsd el a multit, (60-70ezer alatt legalábbis) szerezz be egy rendes csővoltmérőt.
http://www.sengpielaudio.com/calculator-magneticflux.htm
http://www.sengpielaudio.com/calculator-db-volt.htm

400Hz-ig tökéletes a multim. Vagyis a 0dB 315Hz vagy éppen a dolby 400Hz simán rendben van vele. Szalagsebesség méréshez ott van a frekimérés rajta. Köszöni szépen, remekül működik az is.
Frekimenethez loop kábellal kalibrált usb dac + usb hangkártya van. Az is működik.
Hagyjuk már ezt a fellengzős "ilyen-olyan cuccot kell venni, ami neked úgy sincs" szöveget. Nem kell ehhez a művelethez méregdrága műszert megvennem.
Aztán ha megveszek 300ezerért egy szkópot, akkor mi van? Mi az anyámat mérek vele?
Komolyan mondon kivagyok már a zéró válasz a kérdésre, de egy úgysem jó az dumát bedobok hozzáállással.
Kalkulátorokon rég túlvagyok, referencia mérőkazetta kell kiindulásnak.
De inkább elfelejtem ezt a fórumot.