Szia! Én megmodom őszintén, hogy nem igazán értek hozzá de DE ha azt írja a hibakódra a tünetsoroló, hogy: "A rendszer nem ismeri fel a hőmérsékletérzékelőt az égőkamrában" majd megoldásnak a ".... vizsgálja meg a hőmérséklet-érzékelőt az égőkamrában, vizsgálja meg az összekötő kábelt zárlat szempontjából" akkor valahol ott kellene keresni azt az érzékelőt ami feltehetően így néz ki. A gradiens hiba is talán ennek tudható be ha nincs kontroll az égőtér felett. A bitermikus hőcserélőkre pedig nagyon jellemző a gradiens hiba ha abban kialakulóban vagy éppen előrehaladott már a vízkövesedés.

köszi a tippet! a hőcserélő ki lett savazva, maga a keringés szerintem jó. Nem tudom, hogy mennyire toleráns a rendszer, ha gyengül a szivattyú... Amikor bekapcsol a kazán, ha megfogod az előremenő ágat, azért nem lesz forró egyik pillanatról a másikra... Ebből arra következtetek, hogy jó hozamot produkál a szivattyú, hiszen ha lassú lenne, akkor hirtelen válna forróvá a cső, hiszen túl sok időt töltene a víz a hőcserélőben, több ideje lenne melegedni. Mivel lassan és fokozatosan melegszik, így szerintem helyesen működik a szivattyú - alacsony hőmérsékleten. Az is lehetséges - meglátásom szerint -, hogy kicsit gyengébb a szivattyú a kelleténél, ami egészen addig nem okoz túlmelegedést a hőcserélőben, amíg a visszajövő ág a kívánt hőfok közelébe nem ér. Pl.: A beállított hőmérséklet 60 fok. A visszajövő ág mondjuk 40. Lehet, hogy 40 fokos vizet még kellő sebességgel át tudja nyomni a hőcserélőn - azelőtt, hogy elérné a kritikus szintet -, viszont az 50 fokosat már nem, a víz eléri a kritikus szintet és ezért hibát jelez a készülék. Ez a tegnapi tézisem második verziója. Az első verzióm, hogy a szivattyú dilatál és ez miatt picit "megszorul", így esetleg picit kevesebb fordulat/perc teljesítményt produkál és veszít a felmelegedés hatására a teljesítményéből. Nem tudom, melyik életszerű, melyik lehetséges, vagy nem lehetséges... Nem értek hozzá sajnos. A koncepcióm az, hogy bizonyos hőmérséklet felett, ha elérjük a "kritikus hőmérsékletet", akkor vagy az érzékelő rossz, vagy a szivattyú. Ha a két érzékelő közt pár fok eltérés van, az épp elég lehet, hogy az egyik "fűtést kérjen", a másik meg azt mondja, hogy "túlszaladtunk" a kívánt hőmérsékleten. Itt megint csak nem tudom, hogy ilyen történhet-e?! Egyik esetben sem a panel a hibás, de mégis valószínűsíthető, hiszen értelmezhetetlen a hiba. A szerelő szerint jók az érzékelők, a szivattyú, a hőcserélő, a tömítések, minden. Egyetlen magyarázatot lát, hogy rossz a panel.

Ami azt illeti, én még multimétert a kezében nem láttam, hogy megmérte volna az érzékelőket, de feltételezem a kazán karbantartásakor ezt már megtette - akkor nem voltam még itt - és okkal mondja, hogy az érzékelők rendben vannak (mondjuk akkor nem tudom miért rendelt egy NTC-t és próbálta ki... feltételezem nem zárja ki a saját tévedésének lehetőségét sem...) A hőcserélőt kisavazta. A szivattyú hozamot nem tudom, hogy valamilyen módon ellenőrizte-e. Feltehetőleg azért, mert amit eddig itt leírtam minden bizonnyal hülyeség.

Én azért kérdezek - és tanulok tőletek -, mert nem értek hozzá, viszont jó fantáziám van. Lehet, hogy egy féligazság/ötlet/apróság kerüli el az ember figyelmét. Mivel nem értek hozzá, így nem rutinszerű a gondolatmenetem sem, sokkal könnyebben veszek figyelembe olyan tényezőket, amikre egy már megszokott protokoll szerint eljáró rutinos ember csak legyint, pedig lehet, hogy most van az 1000-ből az az egy alkalom, amikor éppen a kivétel erősíti a szabályt.

Beleugatni nem akarok (a szerelő dolgába), mert legalább jön és csinálja. Többször volt itt (amiért nem kért pénzt), hogy reprodukálja a hibát, tanulmányozza a jelenséget, és alkatrészt (NTC-t) cseréljen - amit csak akkor fizettetett volna ki, ha megoldja a problémát - de sajnos nem oldotta meg. Arra jutott, hogy a régi panelt kell beméretni/javíttatni, vagy új panelt kell berakni. A főbérlő fizeti, engem pont nem érdekel - új panel van most rendelve, pár nap és megjön. Nagyon remélem, hogy meg fogja oldani a hibát, és végre nem kell szopjak vele tovább. Ha a szivattyúval nem történhet az, amiket leírtam, akkor nekem sincs ötletem, panel. Ha megtörténhet, akkor gyanítom, hogy lesz egy új panelünk és ugyanolyan szar kazánunk. Hamarosan kiderül. Ha a szerelő azt mondja, hogy jó a szivattyú, nem fogok vitatkozni vele, hogy márpedig nézze meg alaposabban, hiszen én vagyok a laikus.


Amit linkeltél, egy olyan van kilógatva a kazánból, és tökmindegy, hogy a helyén van vagy nincs.

A zónaszabályozás elemeinél mire gondolsz?
Most arra jöttem rá, hogyha forró marad órákig a radiátor lekapcsolt termosztát ellenére, akkor a HoneywellVC4013 oldalán lévő "pöcök" csak középállásig mozdul el, ha mégis elkezdenek kihűlni a radiátorok, akkor inkább már a széléhez közelebb, de akkor sem teljesen. Ha a Honeywell nem működik rendesen, azt okozhatja a hibás termosztát vagy akkor egyedül az a hibás?
Bocsi, hogy nem szakszerűen írom a dolgokat és azért is kérdezem, mert volt nálam szerelő és szerinte a termosztát a hibás.

Akkor ezt megbeszéltük.

oké, köszönöm, és ebből mire kell következtetni?!

... én meg azt hittem, hogy a Tied. .... hát abba én sem így hát marad számodra a megfigyelés.

Sziasztok

Van egy termomax inka 24 Krk kazánom ami ha meleg vizet engedek akkor csepeg az egyik talán hátul másik réz cső csatlakozásnál a kazán alsó részén (hidroblokk?), legalábbis ki van virágozva is már. Fűtés esetem nem csöpög. Pár hónapja észre vettem pótolni kell a nyomást most már tudom hol megy el.
Jól gondolom csak O gyűrűt kéne cserélném? Milyen kellhet ide és a másik helyre ha lehet egyáltalán cserélni? Köszi

Sziasztok!

Vaillant vuw 240/2-3 kombi kazánom nem csinálja a melegvizet, fűtési része működik, hiba jelet nem ad, nem áll meg. Amit eddig meg tudtam nézni: víz áramlás van, hall szenzor működik és adja is ármlás közben a 2,5V körüli jelet. Találtam egy videot, amiben a hall szenzort mérik ki. Piros fekete ér között bekapcsolva 5V fekete zöld között áramlás nélkül 0V-ot mér. Az én kazánomban viszont a zöld fekete közt álló állapotban 5V-ot mérek. Ha jól sejtem a panelen lesz valami grimbusz. Első körben kérdezem járt-e már valaki hasonlóan, másodsorban pedig, van-e ehhez a típushoz panel rajz, hátha vissza tudnám keresni mi dögölhetett meg. Köszönöm!

Ha abban a videoban nem pont olyan kazánt mértek, mint a tied, akkor nem releváns, hogy áramlás nélkül 0 vagy 5V van a drótok között. Ez gyártó / típusfüggő. A lényeg, hogy áramláskor mozduljon ki az egyik szélső állapotból. Ha nem tudod megszkópolni, mérd meg a multiméterrel váltófesz állásban is, meg kell jelennie valamekkora értékelhető fesznek.

Szevasztok !

Radiant Elite RBS24 kazánban már másodszor porlad el a Venturi cső a ventilátor házban. Kétszer volt már cserérve, de a második szabályosan elporladt. Ilyenkor E14 hibakódot dob. Mi lehet az oka ? Ilyen rossz minőségű anyagból lenne, vagy túl forró a füstgáz ?

Tudtok egy tuti webáruházat, ahol Radiant mindenféle alkatrésze kapható ?

Sziasztok.
Van egy gázkazán, amivel problémám akadt. Most költöznénk át, eddig a ház nem volt teljesen felfűtve (egy bácsi lakott ott egyedül), csak kb. egy szoba az egészből (tehát eddig valószínűleg a hiba ellenére is jól működött). A kazán nem tudja a 2 szintes házat 21fokra felfűteni, 18.5fokot mutat maximum a termosztát és hideg is van a házban. A radiátorok csak langyosak.

Amit eddig csináltam:
- Beállítottam a termosztáton a nappali és az esti hőmérsékletet 21fokra (ez valószínűleg sikerült, de elég nehézkes a beállítása, sok a menü, viszont nem reagál a leírásban ajánlott dolgokra, pl. ha megnyomom a fel vagy le gombot, nem tudok hőmérsékletet változtatni... Buszos egyébként)
- feltekertem a kazánon kevő hőmérséklet potikat magasabbra, hogy az előremenő magasabb legyen (ha a kazánon levő üzemmód 1, 2 vagy 3-ra van állítva, akkor a termosztát vezérel)
- a kazán alatt van egy melegvíz tároló, azon a hőmérő felmegy 70fokra is
- a kazánon levő hőmérő 80fokot is mutat, amikor fűt
- a kazán mögötti melegvíz kijövő cső fogásra 60fok feletti, szóval jó, viszont bármelyik radiátort fogom meg, kb. 40-45fokos (langyos, egyáltalán nem forró!).
- a kazán mögött 2db keringető szivattyú van, az egyik a tartályba nyomja a vizet, ezt láttam működni
- a másik keringető keringetné a vizet a fűtés körben (szerintem), de ezt nem láttam még működni, szerintem vagy hibás, vagy nem kap vezérlést...

Felrakok 3 képet, egyen a kazán látható (az a kép, ami alatt a melegvíz tartály látható), a fekete műszer van a kazánba beépítve, a fehér pedig a termosztát.

Sajnos a termosztát annyira okos, hogy nem látszik rajta, hogy fűt-e, nem kattan, nem tudok rajta feszültséget mérni. Útálom a túlbonyolított szerkezeteket!
A keringető szivattyút le kellene tesztelnem? Kikötni a kazánból és direktben adni neki 230V-ot?

Mit próbáljak ki szerintetek?
Köszi.

Sziasztok!
Továbbra is szenvedek a Sanuier Duval Isotwin F25-ös kombi kazánnal, ugyan az a probléma, a HVM keringető szivattyú hol indul, hol nem.. hol kocogtatásra beindul, hol teljesen magától, szétszedtem, semmi hiba nem látszik, jelet kap, szóval azzal sincs gond..
Egy ilyen szivattyú van benne, és egyszerűen nem jövök rá, hogy mi a baja.. van hogy ha beindul se kapja el a fordulatot, máskor hibátlanul működik..és a kábelek át lettek nézve, mindegyik jól érintkezik... tudom, venni kéne újat, de egyrészt 100 ezer, másrészt dűhít, hogy ennek NAGY baja nem lehet, mert ha működik, akkor hibátlanul. Az első fázis, a "pocícionálás" közbe ragad be, azon nem tud tovább menni, ha ilyenkor kocogtatom, általában beindul. Gondolom ha "jó helyen áll meg" akkor azért működik néha magatól.. bárkinek bármi ötlete?

Ha a kazán a pincébe van akkor én arra tippelek hogy nem megy a szivattyú és csak gravitációval forog a víz.
Tegyél egy 25W izzót párhuzamosan a szivattyúval és kiderül hogy kap-e tápot.
Aztán lehet tovább keresni a hiba okát.

Szia! Ha lapátkerék széle éles és a sarkok is túlzottan ki vannak csúcsosodva, ezeket a lapátszéleket és azok csúcsait finoman le lehetne tompítani csiszolópapírral de csak annyira, hogy ne akadhasson meg emiatt semmi egyenetlenségben ami a sárgaréz házban akadályozná a forgást. Ez lehet éppen felületi érdesség is.

Köszönöm, meg fogom nézni! Egyébként csak 90%ban ilyen a kazánban lévő szivattyú, a lapát kerék (rotor) kisebb, es nem bronz, hanem műanyag házban van, de a működési elv, és a technológia pontosan ugyan ez.. Kocogtatásra MINDIG elindul, előbb vagy utóbb..olyankor pont úgy búg, mint egy sima váltó áramú motor ami nem tud indulni.. van, amikor hullámzóan pörög csak, máskor teljesen csendesen, es maximum fordulaton.. egyszerűen nem tudok rajonni, hiszen van amikor tökéletes, máskor 5 percig kell játszani vele.. semmi össze függés nincs, hogy hideg a cső, vagy meleg, hogy épp megvan nyitva a csap vagy nincs.. nem tudok elő idézni olyan körülményeket, ahol fixen működik /nem.. már azon is gondolkodtam, hogy esetleg törött forrasztás bent a motor vezérlő paneljen?

A klasszikus Laing szivattyúk is ezen az elven működtek. A forgórészt a mágneses erőtér tartotta központi helyzetben, a forgórész az állórészből kinyúló "pöcsön" lévő kerámia golyón forgott.
Na, az nem kopott el....
A forgórészben egy félgömb széncsapágy volt.
Na, az képes volt elkopni....
Így a forgórész közelebb került az állórész félgömb házához, azon szépen kirajzolta a koptatási sávokat.
Így két út áll elöted: veszel új szivattyút aranyáron
vagy
a súrlódó alkatrészeket óvatosan leköszörülöd.
Ahogy VIM is írta.
Aztán bízol a jószerencsédben.

Valakinek ötlete ?

Szia! A "Gamma2"-be van a "kutya elásva", mert az abban lévő programokban megadott időintervallumokban kapcsolnak a szivattyúk. Ezeket a sárga gombbal lehet lekérdezni és a kékkel felülírni (ha jól értelmeztem az ott leírtakat) az időadatokat. Lehet, hogy gyári alapálláson van minden ilyen adat. Nézd végig a vezérlő használati utasítását és a termosztátét. Szerintem kézibe kapcsolva a vezérlőt nem fogja figyelembe venni az időadatokat de, hogy ekkor hogyan működik külön a két szivattyú az nem derült ki számomra sem.

Ne haragudj de ez félre ment, "Kovidivi"-nek szerettem volna írni de nem tudom kivágni és törölni, majd újracímezni. Neked talán azt tudnám "javasolni", hogy a csatlakozásoknak megfelelő átmérőjű lehetőleg szilikononos anyagú csövet próbálj meg beszerezni és azzal csatlakoztatni a venturit. Nem kell várni a típushoz való csőre de arra ügyelni kell, hogy ne legyen gyúlékony anyagból és ne hőre lágyuló legyen. Talán benzincső is megteszi átmenetileg, annak 5-6mm a belső átmérője amit rá lehet tolni a csatlakozásokra.

Szia! ITT Neked szerettem volna írni a feltett kérdéssel kapcsolatban, hogy a vezérlő használatijában a 4. oldalon vannak a Gamma2B-hez tartozó gyárilag beállított kapcsolási idők a napokhoz tartozó időadatokkal, mindkét üzemre vonatkozóan. Ha kiválasztod az éppen aktuális programidőt, be kellene indulnia a fűtési szivattyúnak. Ha mégsem indulna, talán le van tapadva amit a tengely végén lévő nagy csavar kicsavarása után a tengely végét óvatosa csavarhúzóval meg lehetne mozgatni ha az meg lenne szorulva. Vigyázni kell, hogy ha kerámiából van a tengely az el ne törjön a csavarás erőltetésekor. Ha a termosztáthoz van rádiótávvezérlés, akkor a termosztáton látható időpont lesz a mérvadó, tehát az ott látható idő fogja meghatározni a vezérlőben megadott ciklusidőkhöz tartozó kapcsolhatóságot. A termosztátban beállított pontos idő fogja elérhetővé tenni a vezérlőben lévő programokban megadott kapcsolásokat.

Szia! Igen, most hogy így mondod, a rotor belső felén, ahol felül a forgórész, ott látszik kopás, illetve magán a gömb fém felületén is látszik, hogy bele bele ért a fém házba.. ha jól értem amit mondasz, a rotor felületéből kellene leszednem, simává tennem a külső részét?
Nem lehet valamit bele tenni, hogy kijebb álljon? (mittudomén, egy kis fém karika, ami 0,5mm vastag és pont bele illik, "alátét"?
Vagy esetleg ilyen gömböt venni valahol?

Aeg 24kw cirko kombi készülék, nincs melegvíz, pedig az égő a megszokott módon üzemel, a melegvíz mintha a radiátorokat fűtené, mert azok meg melegednek, a beállított 70 fok fölé nem megy a vízhőfok, pedig az égő folyamatosan ég.
Előre is köszi a segítséget.

Típusszáma nincs? Egyértelmű... a "váltószelep"!

egyszer már volt benne cserélve a membrán, mert elszakadt, megint az lehet a baj?

A futógömböt szerintem lehetetlen beszerezni és ugyanennyire lehetetlen cserélni is.
Ha tényeg ez a baja, egy esztergapadon a lapátkerék hátuljából le lehet venni 0,5mm körül, 100ezernél jóval olcsóbb.
Viszont lehet nem tart sokáig ha nagyon kopott a két felület amin forog. Nem a kerékbe van kikopva, mi van belül, min fut?

("Egyszer" mikor, 1990-ben?) Ami egyszer elromlik, az mért ne romolhatna el többször is? Egyszerű szerkezet...mint a faék!
Az a váltószelep 2 részből áll: vízház a gumimenbránnal (vízarmatúra)
meg a váltószelep rész. Ez utóbbi, ha nem a két végállásában áll meg, akkor van gond (de akár szorulhat is).

Kiderült a hiba.
A termosztát rajta van ugyan a buszon, de mióta telepítve van ez a rendszer, a termosztáttal nem lehet a kívánt hőmérsékletet beállítani. A gázkazánon van két poti, esti és nappali hőmérséklet, azzal lehet a fűtési teljesítmény mt szabályozni, aztán a hőmérséklet a házban annyi lesz, amennyi. Tegnap felfűtötte az egész házat 24fokra, szóval működik, a radiátorok forróak voltak. Ideiglenesen ez is megfelelő, a lényeg, hogy fűt rendesen, később meg lesz csinálva rendesen.

Köszi a választ, de nem a szilikon csövekkel van a baj, hanem a ventilátor belső, füstgázelvezető részében lévő műanyag Venturi cső porladt el szinte teljesen.

A membrán atomjaira öregedett, ilyet tudok venni valahol?