R állandó, I a fele az eredetinek mer az U is fele az eredetinek. 0.5^2 = 0.25.

Vagy.

R állandó, I fele, U fele.

P=U x I
P=0.5 U x 0.5 I = 0.25 x U x I

Majdnem jó.De:
-az OUT és az ADJ láb közti feszültség 1,25V. Tehát a 2,5Ω ellenállás 0,5A (500mA)-t eredményez. Én sem használnám ki teljesen a 0,7A-t, de 2Ω ellenállással kicsivel több, mint 0,6A (pontosabban 625mA) áramot adhatsz a LED-eknek.
-azt sem árt figyelembe venni, hogy a LM317 alapból elvesz a működésére több, mint 2V-ot (inkább érdemes 2,5-el számolni), az említett ellenálláson (ellenállásokon) is esik 1,25V. Az összesen lehet akár 3,75V is.
12V-3,75V az8,25V. Az bizony nem nyitja meg a három LED-ed, mert 3X3,2V az ennél több. Tehát csak két LED-et tégy a sorba.
-az ellenállásnak (ellenállásoknak) el kell viselniök 1,25VX0,6A-t (vagy 1,25X0,5-öt, ha hagyod a rajzod szerintit), tehát 1W-nál nagyobb legyen a teljesítmény. De az eddig is így volt, úgy írtad.
-az LM317-en ekkor (mivel a két LED-en legkisebb esetben is 2X3,2V, az ellenállásokon 1,25V esik, azaz összesen kb 7,7V) 4,3V fog hővé változni. 4,3VX0,6A az kb 2,5W. Az adatlap szerint ha hűtőborda nélküli az IC, akkor 70 fokot emelkedik az LM317 hőmérséklete Wattonként, tehát hűteni kéne, hűtőbordával.

Aztán lehet, hogy a 3 előtétként szolgáló dióda sok lesz, akkor kettő legyen. Breadboardon próbálnám elòször, vagy próbanyákon (azon még könnyebb változtatni tán, mint maratotton)

Igen, a linkelt 5mm-es kis LED esetében így is van.
Random 3W power LED adatlap szerint a névleges áramnál még lineáris:Bővebben: Link
Ez meg egy kis Nichia SMD cucc Bővebben: Link
Texas backlightos pdfben is kb lineáris.
Bővebben: Link
Tudtommal a PWM-es dimmelés azért előnyösebb, mivel a meghajtó áram csökkentésével a színkoordinátái elmászhatnak valamennyit.
Persze kínai selejtes LED-ek ha túl nagy teljesítményűként vannak eladva akkor simán lehet a "névleges" áramnál már nem közel lineáris és akartam is hosszabban kifejteni, de így is hosszú volt már, de most hogy 22% vagy 17% marad kihasználatlanul az már mindegy. Ha kifizetted a teljesLED-et, használd is ki
Amíg van hűtés, nem lesz gond, tvkben az FR4 nyákos, mindenfele huplisra préselt tepsin meg úgyis meghalnak idővel. Még szerencse kapni alunyákos pótdarabot hozzá, ami jól áthidalja ahol pont a LED-ek mögött nincs hűtőfelület... Na meg ahogy melegszik, a fényerősség is csökken elég jól mérhető mértékben.
De hogy ne csak ilyen ősi és kínai dolgok legyenek, Farnellről a legelső felugró Lumiled adatlapja:
Bővebben: Link
Amúgy elég olcsó és jó kis LED-ek vannak, lehet le kéne cserélni a hordozható lámpáimban a 8+ éves kis 10W-os kocka chipeket és sokat nyernék rajta.

Sziasztok!
Az a kérdésem lenne, hogy az hogyan oldható meg, hogy két mikrovezérlő tudja használni ugyanazt a micro SD kártyát (természetesen nem egyidejűleg)?
A feladat az lenne, hogy az SD kártyán az egyik (1.) mikrovezérlővel létrehozott fájlokat később egy másik (2.) mikrovezérlővel olvasni tudjam az SD kártya mozgatása nélkül, és azt kellene megoldani, hogy a micro SD kártya 6 adatvezetéke egyszerre csak az egyik mikrovezérlőhöz kapcsolódjon.
A két mikrovezérlő külön tápról megy, ezért az SD kártya tápját is külön kell kapcsolni, ez így összesen 7 kapcsolandó vonal mikrovezérlőnként.
Először relés megoldásra gondoltam, ez szerintem működne, de minimum 14 db kétállású relé kellene hozzá, ami az áramkör többi részéhez képest szerintem sokat fogyasztana. (Kell egy olyan állapot is, amikor az SD kártya egyik mikrovezérlőhöz sem kapcsolódik, ezért 7 db relé nem elég.)
Ezután találtam egy kétirányú kapcsoló áramkört FET-ekkel megvalósítva (a mellékelt képen látható), 14 db ilyenből meg is építettem az átkapcsoló áramkört, alacsony feszültségen is működő FET-eket használtam, az áramkör LED-ekkel tesztelve úgy látszott, hogy működne, de amikor az 1. mikrovezérlő és az SD kártya közé kötöttem, nem sikerült fájlokat létrehozni. (Az 1. mikrovezérlőt, ha közvetlenül az SD kártyával kötöm össze, akkor tud új fájlokat létrehozni.) A 2. mikrovezérlővel az olvasást még nem teszteltem.
Milyen lehetséges megoldások vannak még az SD kártya és a mikrovezérlők közötti adatvonalak és tápvonal átkapcsolására?

Inkább analóg kapcsolóra gondolnék, pl 4066, még egyszerűbb lehet 4053... táp összediódázható
Egyébként ha a programozás a te kezedben van... akkor pl egyszerűen csak soros ellenállás mindkét (vagy csak egyik) proci felé, a procik megegyeznek mikor ki használja, ennek függvényében az sd lábait vagy hajtják, vagy elmennek tristate-be...
De ha az SD tápja megszünik akkor az SD kártyát szoftverből újra kell inicializálni...
Azt is át kell gondolni melyik proci hogy használja, pl cache-l adatokat, az mikor íródik ki...
pl: https://github.com/ardyesp/ESPWebDAV
ezt megcsináltam esp32-vel 3d nyomtatómhoz, az esp direktben hajtja az sdkártyát 4 bites módban, a nyomiga ellenálláson keresztül tud hajtani, az esp alaphelyzetben kapcsolóval resetben van, ha a nyomiga dolgozik (spi módban). A kapcsoló az SD tápját is megszakítja átkapcsoláskor (3 állású a kapcsoló) a különböző módú sd kezelés miatt szükséges

Valóban bocsi. Mindenképp a "négyzetes" dolgot asszociáltam, és az nem ugrott be hogy fél a négyzeten az egynegyed

Most megnéztem és 1.85V esik az icn ami nekem van, meg nyilván a söntön 1.25V, tehát 3.1V összesen. Nem szerencsés ez a 12V igazán, ha olyan az elrendezés inkább felfűznék 10db ledet és egy boost ict használnék, vagy lehet kettesével is, de akkor meg a veszteség nagyobb, mindegy az icn vagy min fűti el, átszámolva sehogy sem szimpatikus a dolog.
Vagy ha így marad akkor legyen egy 2 tranzisztoros cc kapcsolás, ott a söntön csak egy BE fesz esik ami 0.6V és egy C-E átmenet ami szintén annyi, így csak 1.2V a drop. És az az LM317-hez képest +1 pici ellenállás és egy akármilyen kis tranyó.

Sziasztok!
Ki akarnám számolni az analóg amper mérőmhöz mekkora sönt kell de ezen az oldalon mindig hibát ír ki.
Amper mérő 20A-ig mér Belső ellenállása 2,5 ohm mekkora sönt kell hozzá?

Az nem lehet megoldás, hogy egy díódával csak az egyik félhullámot ereszted rá a fűtőbetétre?

A hálózat nem biztos, hogy nagyon örül neki, de jóval olcsóbb mint egy trafó.

Mekkorára akarod bővíteni a méréshatárt?
pl. 40A-hez 2,5 Ohm kell.

Nem akarom bővíteni

Mi a konkrét műszered? Nincs olyan, hogy "ampermérő". Ha van belső sönt akkor nem kell semmi, ha nincs belső sönt, akkor az alapműszer adatai kellenek.

Ő az alany a képen

És a kivezetésein 2.5 ohmot mérsz? Akkor kéne legyen benne sönt.

igen 2,5 mérek rajta

Hmmm... Lassan nem csak a ledek kínaiak, hanem a hozzászólásaitok is.
Nem baj, meg akarom érteni, csak nulla elektronikai tanulmánnyal nem könnyű mivel csak hobbiból 'elektrózok'. (a matekkal mondjuk nincs bajom)
Lemértem (működő áramkörben a ledek lábához tettem a multimétert, gondolom így kell mérni) a ledeken eső feszültséget ezen az áramkörön, 3,25V esik mindegyik leden. Pontosabban 3,26V az elsőn és 3,24V a másik kettőn (egy 8A-s szintén kínai olcsó táppal). Egy 600W-os PC táppal kb. 0,1V-tal kevesebbet mutat, viszont ha az 5V-os ágat is terhelem akkor csak kb 0,05V a különbség.

Kipróbáltam 4 leddel sorban ellenállás nélkül 12V-ról, így 2,97V-ot mutat az első leden, 2,93-mat az utolsón. 470µF kondival kereken 3V. Viszont a fénye talán így is elég lenne... talán... és majdnem ugyanúgy melegszik mint az előző esetben (már amennyire kézzel meg lehet állapítani). Érdekesnek találom mert a nyitófeszültség 3,2V elvileg amikor elkezd világítani a LED. Itt 2,4V-nál már pislákol, 3V fölött kezd normális fénye lenni. 3,4V fölött már iszonyat fényes, nem látok különbséget viszont 3,5V és 3,8V között. Számomra a legoptimálisabb 3,2V lenne de ha csak 2 LED-et rakok sorba akkor túl sok áram válna hővé ami télen ugyan jól jön de nyáron nem lenne túl szerencsés.
Azt hiszem a legjobb megoldás, ha veszek a közelben pár darab LM317T-t és kipróbálom. Ha beválik akkor rendelek többet.
Olyan megoldás nem lehetséges valahogy, hogy nem teszek minden sor elé LM317-et, hanem mivel úgyis több ilyen áramkör lesz párhuzamban, valahogy több sorhoz teszek egyet? Így nem veszne el annyi feszültség. ...hú de körülményes vagyok!

A 20A-es ampermérőd belső ellenállása nem lehet 2,5 Ohm, mert akkor mérés közben 50V lenne rajta. Az pedig egy árammérőnél elfogadhatatlan...
Vagy nem akkora a belső ellenállása, vagy van (volt) már egy sönt hozzá, és azzal mér(t) 20A-t. A számoláshoz a meglévő sönt ellenállása kellene, de az 0,01 Ohm nagyságrendjében lehet.
Ha meg tényleg 2,5 Ohm a műszered belső ellenállása, akkor ez egy alapműszer, és a sönt számításához kellene a végkitéréshez tartozó feszültség, vagy áram.

Az elég soknak tűnik nekem. Ki kéne nyitni és megnézni milyen sönt van benne, mert biztos nem 20A-re van benne, de nem tudni pontosan mekkora. Esélyes ha 20A-re raksz elé söntöt akkor a beépített kb elhanyagolható lesz hozzá képest. (Talán a söntön eső 75mV hatására van a végkitérés?)Az elég soknak tűnik nekem. Ki kéne nyitni és megnézni milyen sönt van benne, mert biztos nem 20A-re van benne, de nem tudni pontosan mekkora. (Talán a söntön eső 75mV hatására van a végkitérés?)
Esetleg ezt megnézheted, ha 75mV-ig emeled a feszültséget rajta akkor pont végkitérésig megy-e.

Szerintem 2,5 Ohmot mérve ez csak az alapműszer. A felirata alapján 75 mV a végkitérése, ha 20A-t akarsz mérni vele R_sönt=75mV/20A=37,5 milliOhm (közelítőleg, mert nem foglalkozunk a műszer 2,5 Ohmos ellenállásával).
Szerk: Amikor mérted az ellenállását, gondolom kivágódott végkitérésbe a mutatója?
Most látom, hogy elszámoltam, 3,75 mOhm a valóság (nem kéne már fejben számolnom...).

Hello! Nem kell ezt így túlragozni. Rá van írva, hogy 75mV-os sönthöz való.
Rs=75mV/20A=3,75 milliohm. Ez mellett a műszerellenállása elhanyagolható.
Egyébként ezek a műszerek alapból 1..5mA végkitérésűek.
(Szét ne szedd, csak bajt okozol magadnak..)

Gondolj csak be, hogy 20 Amper 2.5 Ohm-on az 1 kW...
A leírtak alapján ez egy 75 mV/30 mA (elég érzéketlen) alapműszer.
Akkora külső sönt kell hozzá, hogy a kívánt áramnál 75 mV legyen rajta...

Ezt az árammérőt tényleg söntölni kellhet, hiszen 20A 2,5Ω-on 50V feszültség lenne.
A feliratokból indulnék ki. 75mV van odaírva, kb ennyi alakulhat ki az ellenálláson (és akkor kb 1,5 szörösen térne ki a mutató, de csak 1szeresen, a számlap végéig tud )
Az a két orosz betű a 75mV előtt valószínűleg azt jelenti:
напряжение ....valami
...szerintem...

Úgy gondolom, azt kéne beírnod abba a számolóba, hogy
Ampermérő méréshatára: 0.02
Szükséges méréshatár: 20
Belső ellenállás:2.5
És úgy már számol.

De méréssel is megállapíthatod gyorsan, hogy helytálló-e a fent okoskodásom.
Ha 20mA-t küldesz át rajta, és a mutató kitér 20A-ra, akkor jó az elgondolás.
De kezdd 5mA-el, biztos, ami biztos.

(Úgy látom, míg írtam, mások is leírták )

Szerinted mit írtam én? Ugyanezt. De pont mint te is írod a 75mV/30mA nagyon rossz érzékenységű műszernek számít, ezért mondtam érdemes lehet megmérni tényleg 75mV-on van-e a végkitérése.
(Szétszedéshez meg a hátát le lehet a legtöbbnek szedni, az elejét a nullázóval nem kell piszkálni hozzá)

Az utolsó mondatodra:
Azt ne tedd. Mint írtam: így is hűtened kett hűtőbordával az IC-t, ha párhuzamosan kötsz még LED-láncot, akkor annyiszor nagxobb áram kellene, annyiszor nagyobb hő. Nincs akkora hűtőborda...

Én leginkább maradnék az első megoldásod közelében, csak (mint írtam is akkor) nagyobb előtétellenállást alkalmaznék, kb 4Ω-nyit. Darabig méregetném hidegen is, bemelegedés után is, órás használatban is. Ha meghaladná bármikor a kívánt áramerősséget (amit én 600mA-nél többnek nem engednék) a valós, akkor növelném az ellenállást, ha alulmúlná, csökkenteném. Így kikísérletezed a "prototípust", esetleg egyszer-kétszer talán elrontod. De nemigen többször, és annyi belefér (het)
Ezután a többi (azt mondtad, 40 szerkezet lenne) már a kikísérletezett másolata lehetne.

A mérőn az orosz betűk ns 75mV Kp SZDJELÁNO V SZSZSZR nekem ez jöt ki

Bővebben: Link
Ugyanez a kapcsolás gyakorlatilag, csak sokkal kevésbé komplikált alkatrészekből (már ha megnézed egy 317-ben belül mi van.
És ennél 3 led sorba köthető. Mivel pont hülyén jön ki a tápfesz neki, ezzel jobban jön ki, és még olcsóbb is lehet.
317-et a 2 alkatrészes megoldás miatt javasoltam, de a jobb hatásfok miatt ez lesz a nyerő.
Szintúgy összedrótozható a levegőben is. Söntöt uggyanúgy kell méretezni, csak kb 0.6V-ra (Ube a kis tranyón) kell számolni. Nagy tranyó meg kb bármi lehet, ami bírja a LED áramát és el tudja disszipálni.

Hello!
Az lenne a kérdésem, hogy egy kapcsolóüzemű tápegységben az egyik kondi behalt. Rögtön a 400V graetz után (értéke 100µF 400V). Akartam egy másikat választani, de most láttam, hogy van olyan, hogy 400V DC és sima 400V-os kondi. Nekem melyik kell? Miért van két féle?
Gondolom valami ESR-hez, vagy impedanciához lehet köze, de ott ugye más jelzés szokott lenni, pl LOW ESR vagy IMP.

Link? Mi az a sima kondi, van sajtos tejfölös is ? Csak nem akarsz egy konzervdoboz motorindító kondit rakni bele, akkor esélyes a leírás hiányos.
105 fokos legyen és elkó. Ha drága cucc, akkor mehet bele a low ESR, főleg ha ilyen nagy kondi, de megvan anélkül is.

Köszi! Linket nem tudok mert most láttam, hogy 100µF ből nincs külön DC-s a he store-on. Csak a szűrőben lehetett kiválasztani hogy 400V DC, vagy 400V ez zavart meg.

De 3.3-asból itt egy példa:
400VDC
400V

Amúgy nem értem miért van ekkora kondi egy 12V 4A-es régi monitor tápban. Ráadásul ilyen fizikai méretben nem is kapok. Lehet berakok inkább egy 47µF-est.