Nem használtam még szkópot, és amit írtál, nekem is az tűnt volna logikusnak.
Csatoltam pár képet, egy 555-ös panel van beállítva 1Hz-re, ezt nem változtattam a képek készítése alatt.
Csak az idő lefutást állítgattam a szkópon 1s-től 5s-ig.
A kijelzett frekvencia is változik a képen 2s-re állított időnél 0,5Hz-t jelez ki pl.

Érdekes még az is, hogy ha 5s-ről visszatekerem 1s-re, akkor 2Hz-t ír ki, majd lassan elkezd csökkenni az érték.

Nem tudom, hogy ez rendes nagy szkópoknál is így működik?

Nem ismerem ezt a játékszert, de a frekvenciának, csak periódikus jel esetén van értelme. Itt a kép alapján a frekvencia (impulzusok sűrűsége) változott. Így a frekvenciának nincs értelme.
Ha frekit mérnél, akkor sokkal kevesebb jelet kellene beállítani. 2hz esetén, maximum0,5sec/div beosztás mellett. Valamint nem AC-ban kellene a jelet vizsgálni. Mert itt ennek négyszögjelnek kellene lenni, nem ilyen diffrerenciált jelalaknak. És menetközben míg végigfut a sugár, nem szabad az időeltérítést vagy a jel frekvenciát megváltoztatni.

A generátor, és a szkóp bemenete között valami kis értékű kondenzátor van, pl szakadás, kontakthiba. Onnan a diferenciált jelalak.

Nem raktam semmit közé, max az lehet, hogy a led ami rá van kötve, az zavar bele a mérésbe, majd kipróbálom, hogy kiveszem azt is.

AC-ban van a szkóp... De ezt proli007 is megírta már előttem.

A bemeneti kondenzátor, és a szkóp belső ellenállása elég alacsony határfrekit szokott eredményezni, ahhoz, hogy néhány Hz esetén is csak némi tetőesés látszódjon. Legalábbis normális esetben.

Sziasztok!

Egy zener diódát szeretnék pótolni a csatolt készülék tápjában (D3-D4). A leírás szerint a típusa 05Z13A. Azonban sehol nem találom ezt a típust, mivel tudnám helyettesíteni?

Köszönöm előre is a segítségeteket!

Hello szerintem bármilyen 13V zéner jó helyettük. Nem tudom mekkora a teljesítmény igény de úgy nézem csak müv. erösítő táp.

Hello! A tápból és az előtét ellenállásból visszaszámolva BZX85C13 (vagy 12-es is elég) vagy ZPY13 kell bele.

Sziasztok! Az alábbi kis modulból szeretnék egymás mellé tenni 3-4 darabot, de nem tudom hogyan lehetne szépen és tartósan rögzíteni. Ti hogyan oldanátok meg szépen? Nem nagyon van csavarozási lehetőség sem... esetleg tüskesort forrasszak rá és úgy forrasszam egy másik NYÁK lemezre, vagy kétoldalú ragasztóval? Nagyon köszönöm előre is a válaszokat!

Nem tudom mik a lehetőségeid... Valami műanyagsín, vagy műanyaglapra leszorítod másik műanyaglappal... a modulok közé meg távtartó műanyagcsík. Melegedésre/hűtésre figyelni, ha szükséges...
Én hasonló modulhoz 3d nyomtattam tartószerkezetet, amibe be lehet csúsztatni.

A kivezetéseire forrassz tüskesort, és úgy bele tudod egymás mellé forrasztani egy protoboardra.

Este még pont ezen agyaltam, hogy 3D nyomtatóval csinálni valami hasonlót.

Köszönöm, ez az ötlet is nagyon jó.

Köszönöm a segítségeteket!

Úgy látom, előbb-utóbb csak kell egy 3D nyomtatót vennem.
Ugyanezt a töltő panyelkát kellene merőlegesen az előlapra rögzítenem, hogy az USB-C csati kilessen. Most vakarom a fejem ...

Én kb 5 éve vettem ebajon alsó kategóriás 3d nyomigát (35eFt), gondoltam, ha nem válik be akkor nem sokat bukom, játszottam egyet... Nagyon nem bántam meg, a 6mm farostlemez!!! vázat megerősítgettem, meg még pár apróság... Szeretem... jó pár dobozkát is megterveztem/nyomtattam már, meg ugye a hülyeségek az unokáknak, meg karácsonyi díszek...
Esetleg segíthetek...

Kösz, valahogy megoldom.

Sziasztok!
Egy korábbi hozzászólásomban levő kapcsolást építettem meg, és problémákkal szembesültem.
Az első magával a kapcsolással volt, de ezt összeszereléskor sikerült észrevennem, és ennek megfelelően kötöttem be a transzformátort: A transzformátor legfelső kivezetése a rajzon nincsen a testtel összekötve (a rajz az RFT EO211-es szkóp kapcsolásából van összeollózva, ezen vettem észre).
Összeszerelés után azzal szembesültem, hogy a kis pötty helyett a képernyőn egy pici vízszintes vonal van. Ez a vonal körülbelül 2,5 pontnyi hosszúságú. A jobb szélében van az éles pont, a bal fele pedig valamivel halványabb, de még így is elég világos.
Sok mindent megpróbáltam, de semmi sem vezetett a megoldáshoz. A cső árnyékol búráját rákötöttem a testre, a transzformátort elforgattam (kb 25 cm-re volt a csőtől jobbra).
Az volt az érdekes, hogy ha az anód nem volt a csőre rácsatlakoztatva, az eddig halvány kis csík bal felén jelent meg a pötty (akkor is, ha nem volt a testre kötve az árnyékolás).
Amint visszatettem az anódot, az anód nélküli pötty visszaváltott halvány csíkra, és tőle minimálisan jobbra megjelent megint a pötty, valamint a kettő közt megint kirajzolódott a pici halvány csík.
A rácsokat teszteléskor a g4-re kötöttem, de a testre kötve is hasonló volt a végeredmény.
Méricskélések alapján a mért feszültségek a katódhoz képest a következőképpen alakultak:
-g1: -50V
-g2: 485V
-g3: 66V
-g4: 485V (g2-vel közös pontból jön a nyákról.)
Az anódnál érdekes jelenséget tapasztaltam. Egyenfeszültségre multiméterrel 10V-ot, váltóra 715V-ot mértem. Olyan, mintha nem működne az egyenirányítás rendesen. Próbáltam két sorba kötött diódával, hátha a 4007-es nem bírná azt a feszültséget, de a mérések ugyanúgy alakultak. Megpróbáltam még 4*1µF/250V-os sorba kötött fólia kondenzátorokkal, de ott is ugyanezt kaptam a két vége közt. Ebben a felállásban ráméregettem a kondenzátorokra, egyenfeszültséget itt is csak pár voltot írt.
Megpróbáltam a nyákról a trafó forrlécére felforrasztani az anód kondenzátorát és diódáját, hátha a nyákon zavar be valami, de semmi nem változott.
Az eredeti felállásban az anód kondenzátora egy 220nF-os 1000V-os WIMA kondenzátor.
Az ellenállásokat beforrasztás előtt végigméregettem, mindegyik megfelelő értékű volt.
Transzformátornak egy RFT EO201-es hálózati trafóját használtam, aminek a kapcsolása megegyezik a 211-essel, a cső pedig a rajzon is szereplő RFT B7S2. A transzformátor minden kimenete jó helyre volt kötve, előzetesen végigmértem a szekunder kivezetéseit.
A teszt során egy eltérítő áramkört is rákötöttem, aminek a kapcsolási rajzát és a nyáktervét szintén mellékelem. Ebben az esetben a pöttyöt tudtam mozgatni a potméterek tekerésével, mikor az áramkör mindkét bemenetét rákötöttem a negatívra, viszont egy halvány csíkot húzott minden helyzetben a képernyő közepe felé a fényes ponttól. Legelőször ezzel teszteltem, majd lekötöttem róla, és a fentiekkel ekkor szembesültem.
Annyi mindent próbáltam meg, már nem tudom, mivel próbálkozhatnék a továbbiakban.
Remélem, van ilyen témában jártas fórumtárs, aki tudna a problémám orvoslásában segíteni.
A kapcsoláshoz tartozó nyáktervet mellékelem (mindent többször végigkövettem, nekem jónak tűnik). A fűtéshez tartozó 1MOhmos ellenállást áthelyeztem a cső foglalatára végül.
Igyekeztem a lehető legtöbb információt megadni, hogy megtalálhassuk a hibajelenség forrását.
A válaszokat előre is köszönöm!

Sziasztok! Van egy analóg "mutatós" amper mérő ami sajnos elromlott. Mérési tartománynak ez van ráírva (60-0,035x5) mV Ennek akkor most mennyi a mérési tartomány? Köszi

Amennyit a sönt/előtét ellenállás meghatároz, és ettől függően lehet Amper és Voltmérő is.
Ami biztos, hogy 60 mV kell neki a végállásba kitéréshez. Adatlap példa.

Elvileg, ha áramköri lapra szereled, akkor nem lehetséges előre gyártott elemmel próbálkozni? Ez csak egy tipp, nem tudom mi a rendes neve. Szóval hasonló, mint az olvadóbiztosíték tartó, kicsit hasonlít a kábelsaru végéhez. A saru/kapocs laprogós pofa közé erősen beszorítja a lapot, amin keresztül tápot is kap. így ki/be lehet húzni, tartja isersen, egymás mellé lehet dugdosni ezeket.

Ehhez hasonlóra gondolok, de ez kábelvéghez jó csak:
Bővebben: Link

Vagy egyszerűen veszel egy kidobandó nyákot, azon fúrsz 4 ennek megfelelő lyukat, és ahhoz keresel csavart és anyákat. Az anyák egyben alulról távtartók is lehetnek, de szigtelni kellene sajnos. A tetején meg villás, vagy lyukas kábelvékekkel alátét + anya majd a kábeleket lehet tizsességes csatlakozón keresztül csatlakoztatni a másik nyákra.

De csak tipp, engem is érdekelne milyen a tisztességes csatlakozási mód az ilyen lapokhoz.

Ilennel:

Bővebben: Link

Szigetelt, elég erős a csavarral rögzített kábelsarus megoldáshoz, alulról mehet a csavarral rögzítés is, el leszszigetelve.

Üdv!
Kezdőként összeállítottam egy primitív áramkört. Egy BD139 tranzisztor kapcsolna 2 relét be és egy kondival késleltetve kapcsolja őket ki, kb. 10 sec időre van szükség. Mindezt 12V-on. A bázisellenállás értékét csak tippeltem, 10K most, a két relé áramfogyasztása kb 0.3A. Sajnos azt tapasztaltam, hogy a 10 sec alatt a tranzisztor nagyon megmelegedett. Mi lehet ennek az oka?
Az áramkör maga egy biztonsági öv előrenyújtó aktuátort vezérel a két relével, ajtócsukáskor az aktuátor előrenyújtja az övet, majd 10-12 sec múlva polaritáscserével visszahúzza az aktuátort.

Hello! Egy tranzisztor nem kapcsoló eszköz. Alapvetően analóg módon szabályoz. Tehát kapcsolni csak akkor fog, ha a vezérlése kapcsolja. Amikor le-vagy fel szabályoz akkor az a terhelés, amit nem kap meg a relé, az a tranyót fűti. A relé úgy viselkedik, mint ha hirtelen húzna meg/ejtene el, de igazából ez a mágneses remanenciának és súrlódási erőnek tudható be nem a tranyónak.
De, lerajzolhattad volna, mit is követtél el. Időzíteni, pld. kondi töltésével és hiszterézises komparátorral lehet.

Látatlanban én sokallom a 10k bázisellenállást, és nem írtad tettél e rá hűtőbordát. A 300mA nem sok a BD139 -nek nyugodtan bírnia kellene persze ahhoz a bázisáramot megfelelően kéne beállítani.
Ahogy proli említette tegyél fel rajzot.

Itt a rajz. Szimmetrikus, mert mindkét oldalon lesz övnyújtó mechanizmus. A motoros ajtócsukás indításakor jel megy a tranzisztorra, nyitja azt, s egyúttal feltölti a C kondit, s amíg az nyitva tartja a tranzisztort, addig van a 2 relé meghúzva. Csak annyi a kérdésem, hogy a bázisáram vagy a relék áram melegíti a tranzisztort. Mindkettő olyan kevés, hogy szerintem nem volna szabad melegednie. De ha túl nagy a bázisellenállás, akkor nincs teljesen kinyitva a tranyó, ezért melegszik?

Ez így nem időzítő, csak egy vicc. A BD139-nek a 300mA kollektoráram mellett, valahol 40..100 között van az áramerősítése. A 10k bázisellenállás kb. 1,2mA bázisáramot ad, amivel a kollektoráram 50..120mA között lesz. A relén a feszültség kb.4,8V lesz, a trnyón meg 12V-4,8V=7,2V. Tehát a tranyót 7,2V*0,12A=866mW fogja fűteni. Azt borda nélkül már el sem viseli.
Aztán a kondi, meddig fogja biztosítani ezt az áramot?
Inkább Fet tranzisztort kell használni, némi visszacsatolással, hogy a billenés gyorsan megtörténjen.

Valahogy így lehet eredményt elérni..

Nem lenne jobb 555 timerrel megoldani a dolgot?

555 Timer

Egy leírás 8. oldal:
Bővebben: Link

És a legjobb:

Hobbielektronia 555 timer