Teljesítményellenállás. Az egyik kivezetése valószínűleg maga a fémház. Ezt a típust egy hőátadó felületre, kell rögzíteni, a keletkező hőt ott disszipálja el. Amúgy 6.7 ohm 5W

Ez nagy valószínűséggel az automata szívató ellenállása. A világításé nagyobb teljesítményű.

A gázkarnál miért hall érzékelőt használnak?
Miért nem használnak ohm ikus potmétert?
Gondolom azért, mert a szénréteg egy idő után elkopik, és ha megszakad az érintkező, vagy nem ér hozzá a réteghez, akkor csinál szép dolgokat..
Az biztos, hogy én potival oldom meg a szabályzást.
Ennyi erővel az akkus gépeknél is használhatnának hall érzékelőt, szóval ilyen alapon az alapból HALL érzékelős gázkart átalakítom a holnapi nap folyamán potisra.
..avagy már kész, csak takony ragasztóval meg kell "fogatni."

"Azt a ragasztópisztolyos ügyet felejtsd el, mert nem bírja a hőmérséklet változást és lerepedezik egy éven belül ."
Valóban nem tart nagyon, de megvan a technikája.
Ha pl. gázégővel a kinyomott szilikonragasztót annyira meg tudom melegíteni, hogy pezsegjen, akkor aztán az nem jön le egykönnyen..
Amit a Lomexnél vettem régebben hall ic-t az is már eltűnt 1 hónapja kb,(pedig náluk sok minden van) és az is olyan, hogy az eredeti mechanikában annyira közel volt a mágnes, hogy szerintem nem kaptam volna pontos vezérlőjelet.. A kínaiaktól ugye tudjuk, hogy marhára nem könnyű alkatrészt beszerezni, sőt, lehetetlen.
Egyébként Piher a poti, ezzel nem is akartam spórolni.
..és már a vezérlő is kipróbált, ami tökéletesen működik, és amit fentebb már csatoltam az IRFZ48N FETekkel.
UI: Természetesen a poti csepp, és porállóságára is fogok törekedni.

Köszönöm.
Van ebben alapból is a végállásnak ütköző.
Attól féltem, hogy nem találok olyan fogaskereket, aminél létrejön a tökéletes áttétel, azaz, hogy az eredeti gázkar, és a poti végállása ugyanolyan legyen, és ne ütközzön a gázkar, mikor még lehetne csavarni a potin.. Úgy nem lehetett volna kihasználni a teljes teljesítményt, de csodák-csodájára nem lett ilyen gondom.
Egyébként már minden kész van nagyjából, csak be kell dobozolni(vezérlőt), és össze kell vezetékezni mindent-mindennel.
Az akku feszültség mérőjét még ki kell találni,(próbálni, és megtervezni a nyákot) de szerintem nem nagy ügy.

...esetleg ez a schottky szóba jöhet védődióda gyanánt?
Persze 50 voltosban..

2x15A-es 45 Voltost hasznalok majd(dual), csak nem fog melegedni, de azert kap egy apro hutobordat.
Nyaron remelem en is atalakithatok majd olyan gepet, mint fent a kollega(nem tudom pontosan a nickét) egy simson "robogobol" 52Vos,2KW-os dobmocival, csak en szenkefeset szeretnek lanchajtassal, ugyanebbol a motorbol, es 36V,750W-os motorral.
Remelem osszejon.

Lassan, de biztosan csak kesz leszek..
A baloldali alkatresz a 30A-es dioda, es itt igazat adok Borvendegnek, mert ez sokkal szebb, mint a greatz hid, raadasul kevesebb helyet is foglal, a masik ketto a ket FET.
A nyakot graviroztam, kicsit elcsuszott, de kulon csak ezert nem akartam nyakot tervezni, levilagitani, elohivni, marni stb.
UI: A borda a dobozon kivul lesz majd, igy a menetszel is huti majd(de nem is fog szerintem melegedni), es a helyet sem fogja majd foglalni a dobozban.

Üdv remélem ez segit

Hello! Nézegettem az elektromos kerékpár vezérlőjét,és láttam hogy a FET-ek N csatornásak,és 1 fázishoz tartozó 2 drb.Fet össze van fordítva,hogy mindkettőnek a Drain lába kapcsolódik a kimenetre.Nem értem hogy a működéséhez szükséges S-negatív,D-pozitív tápot így hogyan kapja meg,mikor csak a motorra kapcsolódik a DRAIN? Tudna-e valaki ebben felvilágosítani? Érdekel a téma!

Na meg is van a vezérlő.

Ha valaki emlékszik rá, vagy követte a mobiltöltőm fejlődését, ez a doboz a töltöm legelső változatának doboza.(mellesleg.. )
Bővebben: Link

Ez működik, ezt építettem meg fentebb, mármint a vezérlőt.
Megvan a helye, megtervezem a rögzítési pontot a dobozon, és a bicikli vázán, mert a rezgés miatt egy idő után széteshet, és zötykölödhet, ha nem rögzíteném fixen, így az utolsó képen is látni, hogy minden csavarozva van.
A fehér vastag vezeték alatt egy 7815 rejtőzik, ami az 555-t, és a mosfert drivert látja el feszkóval.
A sorkapocsba érkezik a az akku, és onnan is megy ki a motorra a vezérelt táp.
A mellette lévő fehér csatiba csatlakozik a gázkart potija.
Ha ezekkel is megvagyok, már csak mindent fel kell szerelni(kezelő szerveket, amiket az újrakábelezés miatt leszereltem), és összekötni a kábeleket, és kész is a biciglink.

Szia etm!
Fázisonként a két fet az ok. Azonban, ha ugyanolyan tipusú fetek vannak benne, akkor "fentről-lefele" táp-d-s-fázis-d-s-negativ(vagy test). Ritkábban elöfordul p és n tipusú fettel is, akkor van az, hogy táp-(p)s-(p)d-fázis-(n)d-(n)s-negativ(vagy test).
Üdv! Imre

Köszönöm.
..de csak egyszemélyes..
..viszont kíváncsi leszek, hogy a dobmotor tengelye, ahol kijön a vezeték, az milyen erős..
A másik, hogy a "lengéscsillapító" sem áll szilárd "lábakon", azt majd lefényképezem.
Dehát ez ilyen. Kínai(vagy japán)..

De a benzines robogónak elektromos az elektronikája. Na mind1, majd keresek ott tovább

...viszont van egy kis gondom. :/
A bekírikázott dióda jelen típus, és jelen bekötés melett vezet mind a két irányba, amit nem tudok elképzelni, hogy hogy lehet.
A diódát, ha külön-külön kimérem(úgy, hogy nincs a két szélső lába összekötve), akkor semmi probléma, de így vezet.
A dióda újnak tekinthető, mivel ha a két szélső lába nincs párhuzamosítva, akkor semmi gond. jah és egyik lábára sincs kötve semmi, szóval az nem lehet, hogy egy másik erre a diódára rákötött alkatrész befolyásolná az "eredményt."
Ennek így nem szabadna vezetni-e, mivel csak párhuzamosítva van az anód az anóddal, a katód a katóddal, vagy talán rosszul tudom?
(2 fet bánja, mivel a source, és a drain belekóstolt a 36V-ba, úgy, ahogy van.. )

...Úgy látszik, hogy megvan a probléma oka.
Most nézegetek a diódáról egy másik datasheet-et, és ott látom, hogy a hűtőfelület közvetlenül kapcsolódik a két dióda két katódjára, és nekem még a 2 fet 2 drain-jára is.
Nem szóltam.

Üdv! Köszönöm ha8lls-nek a válaszát,és lenne még egy kérdésem. Az elektromos kerékpár töltőjében próbáltam megmérni a hálózati felén a MOS-FET amit meghajt tekercset a trafóban azon a tekercsen a feszültséget,és nem bírtam,mivel nem mutatta ki a multiméter 1000 Voltos határértéknél sem.Gondolom jó nagy fesz van rajta,na de ennyire? Vagy a frekvencia nagyon nagy és az miatt nem tudja kimutatni?Valójában én le akartam mérni hogy mekkora fesz kell hogy legyen azon a tekercsen amikor jó,és működik.És még a FET D - S közti feszültséget sem tudtam mérni. Miért van ez?Hogyan lehet megtudni mekkora feszt kap a FET? A G - S között 3.96 Volt van (mérhető),ez idáig rendben,de a többi? Különben a töltőnek nincs semmi baja,csak akarom tudni ezeket. Tudna-e valaki segíteni?Köszönöm!

Üdv ETM
Válasz önindukció , a csöves TV-be PL 500 anódján +6 000 Volt mérhető habár a sorkimenő primer oldalra ~+300V megy -> erre az anódra ment a "malomkerék" sorkimenő szekunder tekercs (megspékelve 10 000 Volttal) , így 16 000Volt ment a képcsőre !
Bármilyen kicsi trafó szekunder oldalára kapcsolsz (12 V-ot ) és leveszed akár 5 mm szikra is keletkezik hajad így jár ha odanyúlsz ,ott is 1000 Voltos értékek mérhető nem szólva a szekunderről 20 000 Volt Vigyázz csíkállós mutatvány .
Üdv

Üdv FATER 0827!Köszönöm a választ ami érthető! Még az nem világos,hogy a FET D-S lába közt hogy lehet akkor 1000 volt felett,mivel azt sem tudtam mérni. A FET adatlapján viszont csak 600 voltot ad meg a D-S között.Hogy bírja ki a FET?Üdv!

Köszönöm a választ!

...és azért egy picit annak is örülnöd kell, hogy a műszered túlélte...

Üdv Etm
A drain-re kötött ellenállás ,tekercs másik végére köthető feszültség érték értendő (600 V) , a cső sem 6 000 voltos . A nagyfrekis mérés csalóka . KöbZoli is írja megfelelő műszer kell
Üdv

Sziasztok!
van egy 36V-os töltőm,de sjnos csak 14mA-rel tőlti a lemerűlt aksit.Megpróbáltam egy másik töltővel, az 2A-ról indult,és 4 óra alatt felnyomta az akut.Mi lehet a másik baja?

Meg is lennék ezzel is.
Még ma át tudtam adni a biciglit,(karácsonyi ajándékként) amiről készítek még képeket.
1. Az új imbusz csavarokat le is festettem feketére, így nekem jobban tetszik.
2. Bekarikáztam a japánok gyorsaságának eredményét. Azon a két ponton nyugszik a bicigli hátsó tengelyének teljes súlya, és ha jobban megnézi valaki, az a vékony vizszintes lemez a kép aljánál picit el is görbült. :/
3. A relék, ami szakítja az akkuról érkező plusz, és ami kikapcsolt állapotban rövidre zárja a motor két "végét", bekapcsolva pedig nyitja azt. A relét a kulcsos kapcsoló kapcsolja.
Kikapcsolt állapotban zárt motorvégekkel nehezebb tekerni, így el is lehetne tekerni(ellopni), de nem olyan gyorsan, mint amúgy.. kormányzár pedig nincs.. Lakat meg macerás..

VIGYÁZAT!
A kapcsolás hibádzik..
Előszöris, olyan lassan kapcsolgatja a FET a motort, ami eddig is így volt, hogy úgy rázkódik az egész, mintha én érintgetném oda a plusz mínuszhoz a motor végeit. nagyon gyorsan. (rezeg az egész)(de végülis szabályoz)
Lehet, hogy a nem invertáló mosfet drivet kelett volna választanom..
Igaz a schottky dióda is kicsi, mert 30A-es, de szerintem ez is közre játszhat abban, hogy a FET tönkremegy, mert egy idő után úgy beáll, mintha FIX-re lenne kötve a motor, bárhogy is áll a gázkar.
Kiderítem majd, hogy mitől lehetne felgyorsítani a FET vezérlését, és hogy "szép dallama" legyen a motornak, ahogy szabályozva van a sebessége, továbbá cserélem a diódákat is nagyobbra, és tuti, hogy a kettő dolog összefüggésben van, mertha a motort gyorsabban kapcsolgatná a FET, akkor kisebb, és kevesebb öninduktivitásból származó "tüske" lenne..
De egyébként nagyon jó lett.

Üdv.

Sikerült tönkretennem a töltőt is..
Fordított tápot adtam neki, vagyis a töltendő akkut kötöttem rá véletlenül fordítva a töltőre.
Nem történt semmi pukkanás, csupán a LED villog folyamatos ütemben, és természetesen kimenő feszkó sincs..
A "szekunder" oldalon kicserélek majd mindent, az LM324-et már kicseréltem, a hiba ugyanaz. A diódákat gondoltam, hogy nem kell kicserélni, mert a fordított táp nem jut rajtuk keresztül, és az összes dióda jó is a szekundernél, de azért kicserélem azokat is.

Bővebben: Link
Ezt a fotót az egyik látogató töltötte fel régebben, és az engedélye nélkül felhasználnám itt..
Látható a kép jobb alsó sarkában a "YTDQ" felírat, fölötte pedig egy 4 lábú kis mütyür.
Ez pontosan micsoda?(a 4 lábú kis mütyür)
A visszacsatoló lehet, mert az lm324 outputja ezen keresztül vezérli a primer oldalon lévő kapcsoló üzemű ict, amit kicserélek, és a fetet, amit úgyszintén, de erről a 4 lábú jószágról nincs infóm.. :/
Köszi előre is.
Tomi

Köszi.
Remélem működik még, mert különben nem találtam hozzá helyettesítő darabot, max szétnézek, hogy mi hasonlíthat rá.(úgy értem lábkiosztás stb stb szerint).

Sziasztok!
Egy kis segítséget szeretnék adni a javításokhoz, hátha valakinek jó lesz.

Üdvözlök minden itt lakót! Örülök, hogy ide találtam. Sajnos probléma van a 2 éves Tornado_TRD_18 kerékpárommal. Tudom, hogy szervizt kellett volna keresnem, de nagyon bízom a segítségükben.
Télen száraz időben is használom a kerékpárt. Kezdettől fogva minden használat után feltöltöttem az akkut. 4 km-nél nagyobb távolságot sosem mentem vele egyszerre. Most a sok hó miatt heteket áll. Ma elővettem, és szinte használhatatlan. Pedig az állása alatt is minden héten rátettem a töltőre, de pár perc alatt már telítettséget is jelzett a töltőn. Ma az akkuk mérése 38V-ot mutatott, de most mértem először. Szerintem azok jók. Mégis alig megy a jármű. Ha húzom a gázt, alig akar elindulni. Érezni hogy kapcsol, de semmi ereje. Teljes gáznál nagyon lassan elindul. Tekerés közben végig érezni a szokott módon, hogy feljebb kapcsol a motor. De teljes gázon most csak annyira megy, mint eddig negyed gázon. A fékek nem fognak, könnyen forognak a kerekek. Mi lehet a baj? Mit ellenőrizzek, mit javítsak?
Előre is köszönöm a segítő válaszokat!

Járó motornál is mértél feszültséget? Lehet, hogy az akkuk haltak meg.