Úgy legyen!

Szia! Ezek szerint ez a leírás nem segítette a fűtési görbe ebállítását. A 90. oldaltól van róla szó, a nyelvezeten segít a fordító. Szerintem éppen a Te típusodhoz való az NTC és 12kohmos nagyságrendjével elképzelhető más érték detektálása, esetleges munkapont eltolás plusz ellenállások beiktatásával, mert azok nem ntc típusúak lesznek.

Szia! 25°C-nál 1kOhm a Victrix szondája: ez van amúgy a táblázatban is, amit mellékeltem. Ehhez kellene sorosan 245 Ohm-ot, párhuzamosan 4055 Ohm-ot bütykölni - elvileg.
A kazánon beállítható, egy pontba futó görbék egyébként tisztán elméleti alapon vannak megkreálva, azok a gyakorlatban semmiféle épület semmiféle kazánjához, és semmiféle hőleadójához nem optimálisak (a fűtési görbe beállításánál ugyanis ennek a 3 tényezőnek az _eredőjét_ kell alapul venni).

A mellékelt Excel számítás nagyon korrekt, szerintem teljesíti az elvárásod. A két pót ellenállás beépítéséhez nem kell szétszedni az érzékelőt (hozzá sem kell nyúlni), úgy hogy biztosan nem megy tönkre. A panel úgyszintén (hacsak nem tenyerelsz bele). A két ellenállás kb 10 Ft, az 1 kOhm-os NTK 100-200 Ft (lenne, de nem fog -emiatt- tönkremenni). A beépítés öt perc, ha nem válik be az akció, ugyanannyi idő kiszedni. Fontos: amíg a készülékben piszkálsz, teljesen áramtalanítsd.
Mondom mindezt mint a kazánhoz nem, de az áramköri megoldásokhoz némileg értő villamosmérnök.

Ah, szuper, köszönöm! Kezdek "megnyugodni", de azért még lenne kérdésem.
Azt gondolom, mivel elég kicsi tartományban változik az ellenállás (-20°C és +15°C között mindössze 241 Ohm-ot), ezért itt érdemes minél precíziósabb ellenállásokat használni. Amit találtam legjobbat, 0,6W-os 0,1% tűréssel. Nem olcsó, kb. 100Ft/db, de az 5-6db ára relatíve bagatell. Kérdésem, hogy 0,6W az vajon megfelel-e? Vagy pl. csak figyelni kell, hogy melegszik-e?
A másik kérdésem (lehet, hogy nagyon amatőrnek hangzik): ha van egy ellenállás, aminek a névleges értéke 100 Ohm, akkor az függetlenül a rajta átmenő áramerősségtől marad 100 Ohm? (Én a szakmámból adódóan hidraulikában gondolkodok, és "nálunk" a (tömeg)áramtól független állandó ellenállás csakis méregdrága, éppezért nagyon ritka dinamikus szabályzó szelepek esetében áll fenn.)

Üdvözöllek Benneteket! Mi is kombikazán probláméval küszködünk.A kazánunk Quadriga t2 a szürke alju, a hibajelenség:a vízcsap megnyitása után a kazán szépen beindul, pár másodperc után elalszik és az "R" betű alatti piros led világít, és valami halkan búg a kazánban. Ha a led feletti gombal a ledet kikapcsoljuk a búgás abbamarad, és ujraindul a kazán - ha szerencsénk van "csak" egyszer kell ezt eljátszani, -de van , hogy többször is.
A másik jelenség: a kazán lángja gyönyörűen ég, de a víz langyoskás, kézmeleg - ugyanazon a befolyó és átfolyó vizmennyiség mellet.
E problémák orvoslásában kérem a sagítségeteket.

Ne haragudj elnéztem az érzékelőről írtakat, mert PTC-t használnak 35kW alatti teljesítménynél. A használati leírásban elég zárt kialakításúnak látszik és ebből az következik, hogy bármit építesz hozzá (ellenállásból) és az fűteni fog, akkor biztosan rossz lesz az eredmény, hacsak nem lett hozzászámolva disszipáció.

Elnézésedet kérem, én itt ezen a fórumon épületgépészként kicsit "rendszeridegen" vagyok, de talán ebben az esetben ez elnézhető körülmény. Tehát a kazán szépen kiáll hibával, és csak reset-elve indul újra. (Ami "búghat" egyébként, az vagy a váltószelep beragadással küzdő motorja, vagy a szivattyú pörög fel, mivel a szelep vált ugyan, de vagy nincs, vagy kevés az áramlás - de csak tippelek, ennyi info alapján lehetetlen megmondani.)
Szerintem ez a hiba szakszervizért kiált.
Egyébként meg a tőlem független, "kvázi-egyezményes" vélemény a szakmán belül az, hogy a kéményes kazánokat ideje fí szög alatt elhajítani. Alig egy hónapja volt, hogy iszonyú nehezen átküzdöttem egy vadi új(!) kéményes készülék engtervét a Főgázon: nagy szerencse volt, ott és akkor kerek perec megmondták, hogy nyílt égésterű kazános tervezést ne vállaljunk, mert nem lesz egyszerű pecsétet szerezni rá (és akkor még ott van a MEO...).

Köszi szépen! Kicsit megleptél ezzel a görbével: nem tudom, honnan van ez, mert nekem a mellékelt van meg, ami a cirkó gyári leírásában szerepel. Az pedig egyenes, mint a lénia :-O
Egyébként nem gondoltam a szonda házába beépíteni semmit sem - ahogyan "Gombszem" kolléga is javasolja. Az ellenállások szerintem bárhol lehetnek a PTC-t bekötő vezetékben, a beépítés helyének, ha jól gondolom, nincs jelentősége (persze, beltérben gondoltam).

....és mit javasaltok helyette? A fűtést kiküszöböltük vizteres kályhával, de melegvizet csak gázzal tudunk előállítani, vill.boylernek nincs vezetékelése. Ilyenkor új gázterv stb.?

Szia! A készüléked hőcserélőjéből adódóan (bitermikus) el van vízkövesedve. Ilyen merényletet kellene elkövetni vele, persze szakemberrel s talán megjavulna egy darabig.

Nem feltétlenül szükséges a gázterv. Van egy olyan lehetőség, hogy egyszerűsített készülékcsere: erről szól a
11/2013 NKM rendelet (neten meg lehet találni). A lényege, hogy ha a jelenleginél kisebb vagy ugyanakkora teljesítményű, de zárt égésterű készüléket szereltetsz fel, a készülék gyártója által forgalmazott, a készülékhez alkalmas égéstermék elvezetéssel (itt kicsit zavaros a szitu, gázszolgáltató függő, hogy mit fogadnak el), ÉS mindezt a gázszolgáltató által akkreditált szerelő követi el - akkor megúszod a terveztetést és a MEO-t.
Tehát fel lehetne szerelni a Quadriga helyett egy zárt égésterű, átfolyós gáz-vízmelegítőt: de én ezt nem javaslom, ha már ilyen beruházás van (sajnos, finoman szólva sem olcsó mulatság), akkor már kondenzációs cirkóra érdemes "upgradelni".

Mikor beírtam a PTC érzékelő számát, egyből ide jutottam. Ha jobbra fenn az üdvözlő sorban ég tűz, el kell oltani (nézd meg mi van az üzenetek között).

Elöljáróban annyit, hogy nem vagyok Immer-szervizes, tehát ezeknek a készülékeknek a mélylélektanát nem ismerem. De ezek az olaszok annyira egyformák....

Roni, ha jól értettem, az a gondod, hogy a kazánvezérlésbe integrált külsőérzékelő nem képes állandó, kielégítő belső hőfokot produkálni.
Igaz?
A rossz hírem az, hogy nem is fogja soha tudni.
A jó hírem meg az, hogy a kazánokon van szobatermosztát pont is, oda beköthetsz egy szobatermosztátot.
Ezzel úgy fog működni a kazánod, hogy a külső érzékelő előállít bizonyos fűtővízhőfokot, majd amikor ettől a lakás eléri a kívánt értéket, akkor a termosztát kikapcsolja a kazánt.
Itt van például:
http://www.immergas.hu/sites/www.immergas.hu/files/Victrix%20X%2012...kW%20gépkönyv.pdf

A 22-ik oldalon S20 a szobatermosztát helye, az X40 természetesen eltávolítandó.
Amennyiben a lakásod egy fűtési kört tartalmaz, akkor a megfelelő helyen lévő termosztát "felülről" határolja a kazán működését.
Természetesen, ha több, eltérő funkciójú vagy működésű rendszerek vannak, akkor először azokat kell hidraulikailag szétválasztani, egymástól függetleníteni, majd külön-külön termosztátokkal ellátni. De ez már a fűtésvezérlés témaköre.
Például: padlófűtés-radiátoros fűtés; vagy alsó szint-felső szint; vagy lakótér és üzlet......stb.

A konkrét probléma mellett nem ártana beszélni (ha a topic témakörébe beleférne), az ún. időjárásfüggő fűtésvezérlésekről sem.
Erről nekem -természetesen- más véleményem van, mint az általánosan elterjedt.
Először is szó nincs időjárásfüggésről, nagyon nagy jóindulattal is csak külsőhőfok-mérésről lehet szó. Namost, ebből, az időjárást csak részben meghatározó értékből képzett fűtővízhőfokra bízni a házam belső hőmérsékletét, hát az igen nagy botorság.
Mint ahogy Roni példája is bizonyítja.
De akkor mi készteti a gyártókat a kazánvezérlésbe integrált fűtővíz-korrekcióra?
Legyünk őszinték, hát a parasztvakítás! Hogy az Ő kazánjuk ezt is tudja!
Pedig lassan már minden kazán tudja, az óccsó kéményes is, amiben végzetes károkat tud okozni a leszabályozott vízhőfok.
Vagy gondoljunk arra, hogy ezek a kazánvezérlések jellemzően nem programozhatóak, nem tudják, hány az óra, így éjszaka, a csökkenő külső hőmérséklet hatására fokozottan fűtenek, miközben a jólszigetelt házamban ellenkezőleg, éjszaka le kéne állnia a fűtésnek!

Akkor hol van létjogosultsága az "időjárásfüggésnek"?
Hát a nagy középületeknél, ahol nem lehet referencia-hőmérsékletről ki-be kapcsolást megvalósítani.
Ott viszont méregdrága és ennek arányában bonyolult megoldások kerülnek elő.
De ez már megint egy másik történet....

Kedves szervizes kolléga! Köszönöm a hozzászólásodat - mégha sok tekintetben nem is osztom a nézeteidet.
A szobatermosztátos vezérlésről a véleményemet ehelyütt nem írnám le: de az a VGF szaklap legújabb (decemberi) számában, cikk formájában teljes részletességgel olvasható. (Ha nincs meg, de érdekel, emailben szívesen elküldöm.)
Természetesen hallottam már a napsugárzás- és a szélhatás korrekcióról is (amit már a jó öreg Ganz Termoreg sorozat is tudott). De hidd el nekem, 10-ből 9-es gyakorisággal nem ezért működnek ma rosszul az időjárásfüggő szabályzások (lásd másik cikk: szintén el tudom küldeni).
Azzal a gondolatoddal, hogy "éjszaka le kéne állnia a fűtésnek", végképp nem tudok mit kezdeni. Maradjunk annyiban, hogy a mindenkori, pillanatnyi felhasználói igényt a hőtermelésnek le _kell_(!) tudnia követnie, és ez a mai technikai színvonalon _simán_(!) lehetséges lenne. Csakhogy, sajnos, a kazánokat, az automatikáikkal együtt (mint egyébként ma a termékek túlnyomó többségét) egy ismerősöm szóhasználatával élve "benzinkutasok és műkörmösök" fejlesztik. Ha uram bocsá', véletlenül sikerül is valami értelmes dolgot kifejleszteni, következő évben jön a modellváltás. Akkor aztán szépen lesöpörnek mindent az asztalról, és minden előzményt tökéletesen elfelejtve csinálnak valami "korszakalkotót" - akárcsak előző évben tették.
(A tervezések, a kivitelezések, az üzemeltetések és a szervizelések átlag színvonalának taglalásába inkább ne is menjünk bele.)

Sziasztok,
Uj vagyok itt a forumon, kerdeznek is ennek oromere
Wolf GG-2EK-S fali cirkot hasznalunk, de elkezdett rendetlenkedni. Az elmult par hetben elofordult, hogy zuhanyzas kozben elment a melegviz, de rovidesen vissza is jott igaz nem volt "forro". PAr alkalommal fordult elo. Most viszont ujra eltunt a melegviz es a homerseklet erosen ingadozik, kicsit meleg majd lefagysz, langyos, majd hideg. Samponnal a fejen idealis. Kozben a futes is vacakol, mert a kazan ki be kapcsolgat, nagyon lassan melegszik fel a radiator, de az is max olyan 40-45fokosnak tunik a szokott 70+ helyett. A kazan meg ki-be kapcsolgat es kozben dobalja a hibakodokat. Legfokepp a 41-et. KAzan bekapcsol elkezd felfuteni, jon a hibakod, kikapcs-bekapcs folyamatos ciklus, hibakod villog. HA termosztatot lekapcsolom, akkor idovel hibakod eltunik. Volt meg 12-es kod is, de a 41 villog foleg. Amit kimazsolaztam a netrol, hogy valoszinuleg vmelyik termosztat a gond a kimeno melegviznel. Szivattyu gondolom jo, mert a radiatorok azert valamennyire melegszenek. Viznyomas jo a muszer szerint.
Az lenne a kerdesem, hogy ez tenyleg vmi termosztat bug lehet? Elvan a kazan ezzel a hibaval meg 2 napot? Leghamarabb szerviz az csutortok/pentek a szilveszter/Ujevi buli miatt. Azert jo lenne nem "szetfagyni" a lakasban kozben..
Koszonom!

Sziasztok! DÉG Euró kombi kazánunk van. Nem működik, 10-es hibakódot ír. Tudja valaki mi lehet a baj? Köszönöm!

Sziasztok!

Ezt a kérdést a "Gázkazán vezérlő-elektronika" topikban is feltettem, eddig csak VIM-töl kaptam némi segítséget. Esetleg köztetek tud valaki hozzászólni?

Segítségeteket kérem, ha valaki már találkozott a Termomax Premixx 24K típusú kazán F5 hibájával (4x gyújtás után sincs láng), az legyen szíves írja le a tapasztalatait. Esetleg van itt valaki, aki termomax szervizesként dolgozott?
Előre is köszönöm a segítséget.

Köszöntelek a fórumon!
A kazánod sajnos mindenhol "megtelt" vasoxiddal!

Begyújt a kazánod, látsz a kémlelő nyíláson lángot?
Ha begyújt és azután megy ki zavarra, csiszold meg az elektródát. Ez egyben gyújtó és ionikus elektróda.

Koszonom! Ez mit jelent a gyakorlatban, marmint kuka a kazan vagy csak takaritas? Elegge tudatlan vagyok a temaban, foleg, hogy ez egy berelt lakas mi csak hasznaljuk
Ejszakara nagyjabol kikapcsoltam, ma reggel egy darabig jatszotta a ki-bekapcsolgatast 41-es hibakoddal, majd beindult. Azota jo. Megy a futes rendesen, van melegviz. Csutortok vagy Pentekre tudok szervizt hivni. Ezt a 2 napot remelem kibirja igy.
Mi van egyebkent ha visszajon a hiba es igy megy a futes? (eleg gyenge igy, de legalabb nem hul ki a lakas teljesen) Karosodhat a kazan?

sziasztok! van egy kombikazánunk, amelynek szögletes tágulási tartályában a perem mellett elfáradt a lufi. A peremezést szakisan lefejtettem, a lufit valamilyen erősebb gumiragasztóval + valamilyen műanyag hálóval szeretném tömíteni, megerősíteni. pl sc 2000 +vmi szövetbetétes gumi.
A tartályt belülről felcsiszoltam , lealapoztam. A membránt vagy ragasztani fogom a tartályfelekre, vagy vákumzsírral átkenve szerelem össze. A Peremeket később egy izmosabb satuval szeretném összezárni.
Kérdéseim a következőek:
-valaki javított-e már zárt (elvileg nem szétszedhető, peremezett) tágulási tartályt?
-véleményeket várok a javítási technológiáról.
-elvileg a gumiszerelők is használják az sc2000-et , ti tudtok róla?

Kyrie eleison! Kyrie eleison!

Köszönöm Roni!
Ha a csere elengedhetetlenné válik,akkor szimpla vizmelegítőben gondolkodunk, ebben is van ilyen-olyan,
term. csak gázüzemű.Véleményetek szerint az átfolyóst, vagy a hőtárolóst válasszunk,kéményest, kémény nélkülit?Esetleg márka tekintetében-gondolok itt a megbízhatóság, ár arányára.
...és ha......." akkor már kondenzációs cirkóra érdemes "upgradelni". "kifejezést hétköznapi nyelven....na szóval érted.

Szakmailag feltétlenül a zárt égésterű készüléket
ajánlom! Nyílt égésterű készülék használata esetén
a lakásban elszívó szellőzés (pl. páraelszívó, WC elszívó)
nem alkalmazható, mert a depresszió miatt az égéstermék
visszaáramlik a kéményből (lásd CO mérgezéses esetek).
Egy korszerű lakásban ez a szituáció életszerűtlen
- és ezt, nem mellesleg, tudja a gázmű is.
Olyan, hogy "kémény nélküli" vízmelegítő készülék
meg nem létezik - szakmailag, legalábbis nem.

Köszönöm!
Futunk egy kört a szerelővel ezen a régin és majd látjuk....

Felesleges ilyen pontosság, ez már a precíziós műszer kategória. Az 1% bőven megfelel, ha nincs egy darabban, össze lehet rakni több darabból is (sorba és/vagy párhuzamosan).


A legkisebb is (pl 0,25W) is megfelel, azt rakhatsz be amit kapsz, és elfér. Az egész ellenállás komplexum (a PTC-vel) egy hídba van kötve ezt figyeli egy DC konverter áramkör. A tápfesz valószínű hogy 12V köröl van, ez 1 kOhm-nál tized W körül van.


amíg a névleges terhelhetőség alatt van a melegedés, nem sokat számít. A Te esetedben semmit. Minden ellenállásnak megadják a Tk értékét, ami a hőmérséklet függőséget jellemzi. Minél kisebb, annál jobb. Egy precíziós ellenállást soha sem szabad a névleges terhelhetőségéig melegíteni. Túléli, csak a pontossága megváltozik. Hiába 0,1%-os, ha 100 fokosan már 1%-ot változott az értéke.

Szia!

Reset után szivattyú indul, venti kis fordulaton szellőztet, mágnesszelep nyit, szikráztat de a gáz be sem lobban, mágnesszelep zár, ezt 4x megismétli, majd F5 hibával leáll.
A bejövő gáz nyomása 27,5 mbár, az égőfej wolfram rácsát, a ventúri-csövet már kitisztítottam. A víznyomás is a normál tartományban van, 1,6 bár (0,6-3 bár).
Ha a ventúri-cső előtti szívócsövet kb. félig befogom és így indítom újra a kazánt, akkor látom a kis ablakon a lángot. Ilyenkor begyújtás után megemeli a fordulatszámot és látszólag mindent normálisan csinál, csak nem engedhetem el a szívócsövet, mert azonnal kialszik a láng.

Ja, egyébként meg utálatos egy "állat" a gáz-vízmelegítő, a tárolós és az átfolyós egyaránt másodosztályú kényszermegoldás. "Upgrade" kb. annyit tesz: feljebb lépni egy szinttel.
Nem kell temetni egyébként a gázfűtést, csak azért, mert a csapból is az folyik, hogy "fűccsé fával". Saját cikkemből idézek:

"Az alap kérdés persze az, hogy adott esetben mennyit is lehet spórolni a fatüzeléssel a gáz helyett? Ismerősömet, aki sokáig „agitált” a fatüzelés mellett, csak nemrég sikerült végképp meggyőznöm, mikor megmutattam neki a kimutatást: a házunkat [90m2 - a szerző] a kondenzációs falikazános, lapradiátoros fűtési rendszerrel kb. 600m3 gázból tudtuk a múlt szezonban kifűteni, ami az energia árában kifejezve kb. 80 ezer Forint. (Egyébként a használati melegvízellátásra éves szinten további kb. 450m3 gázt fordítottunk.) Ő 60m2-es, 10cm-es homlokzati hőszigeteléssel felújított családi házban lakik, és a tüzifa költsége a múlt fűtési szezonban 60 ezer Forint volt (kizárólag fűt vele)."

Köszönöm!



Dehát ez egy precíziós műszer: sokkal precíziósabb nemigen használatos az épületgépészetben :-O

***

Már alig várom, hogy nyissanak az alkatrész üzletek

B.U. É. K.!