Magam sem fogalmazhattam volna meg jobban a választ.
3. Talán annyit még hozzá tennék, hogy az optocsatoló szigetelés feszültsége a lényeges kérdés. Mivel a hálózati oldal leválasztásánál ez a legfontosabb adat. A mezei 4N25 szigetelési feszültsége is kényelmesen elég. ( Isolation Surge Voltage V_ISO 7500 V_ac(pk) )

Ajánlom, hogy dobd össze az optocsatoló áramkörét egy teszt kapcsolással, és ismerkedj kicsit vele. A kapcsolás tényleg nem bonyolult. Az AC-s optocsatolót két 3mm-es LED-del is helyettesítheted. S ha kiismerted ezt a kis áramkört, akkor a nyák is könnyeben fog menni!

Hello! Kösz! Először akartam írni ezt is, hogy nem-e erre érti a feszt. De mire leírtam, kiment a fejemből.. üdv!

A 3. pontban én arra gondoltam, hogy bírja-e a LED a 230V feszültséget működés közben, nem pedig a szigetelési feszültségre. Vagyis nem csak 5V és 12V-on működnek (ahogy én eddig találkoztam velük), hanem 230V-on is. Tehát paraméter szempontjából nincs maximális üzemi feszültség, csak a nyitófeszültség számít (mármint mikor kezd el világítani).
Tehát összefoglalva a tanultakat.
Gondolom a PIC lábára folyamatos jel kell menjen.
1. Ha nem AC-s optocsatolót használok, akkor a fenti rajz tökéletes. Ugyan a jel nem lesz folyamatos, de ezt megoldja a C6+R6, ami folytonossá teszi a jelet.
2. Esetleg nem lehetne megelőzni a fototranzisztor kapcsolgatását, ha egy Graetz hiddal és 470µF elektrolit kondival (mint a trafók után szoktak tenni, magyarul egyenirányítás és szűrés) már nem villogna a LED sem? Emiatt a folyamatos kapcsolgatás, sütögetés miatt aggódom, hosszú távon (nálam napi 12 órát folyamatosan működne az áramkör) nem megy majd tönkre valami emiatt?
3. Ha AC-s optocsatolót használok, akkor nem kellenek diódák. Mivel felváltva ég benne a két LED, a fototranzisztor folyamatosnak érzékeli-e a fényt, ezzel folyamatosan bekapcsolva van-e (akkor a C6+R6 nem kellene) vagy olyan érzékeny, hogy a nullátmeneti szakaszban kikapcsol (akkor kell a C6+R6).
Nem kötekedni akarok, csak próbálok tanulni, magyarul, hülye vagyok ne bántsatok!

Hello! Miért mondasz ilyent magadról? Te kissé túl spilázod a dolgokat. Nincs itt ekkora varázslat, egyszerűen kell gondolkodni.
- Egy optocsatoló bementi oldala nem más, mint egy sima Led, csak infra. Az szerint kell üzemeltetni. Annak az ég világon mindegy, hogy mekkora feszültségről működik, hiszen a Led nyitóárama a lényeg, mivel azzal működik. A 1,5..2V nyitófeszültség az áram hatására áll be rajta. A feszültségnél, csak a záróirányú feszültségre kel odafigyelni, hogy az ne haladja meg az 5V feszültséget. Egyik esetben a dióda híd biztosítja hogy nem kap zárót, AC csatolónál, meg mindig a nyitott dióda nyitófeszültsége. Vagy is ott még véletlenül sem lehet 1..2V-nál az magasabb.
- Ha AC csatolót használsz, minden jó, csak nem kell diódahíd. Mert nem kel egyenirányítani. De az is kapcsolgatni fog a nullpontnál, hiszen ott nincs villany, amiből világítson.
- Kutyának sem kell szűrőkondi, akkor még előtét ellenállás is kell, mert a diódával párhuzamos kondi nem tesz semmit, a dióda kis dinamikus belsőellenállása miatt. Az optoért aggódsz, közben a világító Led-ek "kemény" PWM jelet kapnak?
üdv!

Régen tanultam már fizikát, akkor is csak elméletet. Pár hónap alatt innen-onnan csipegetve sikerült felhalmoznom a tudásom, így azért nehéz okosnak lenni.
Tehát mindenképp kapcsolgat az optocsatoló. Akkor gondolom valami jó minőségűt kell vegyek. Javaslat? Mert van egy pár fajta. A drágább jobb?
A C5 kondi csak min. 250V legyen vagy van direkt váltakozó feszültségre való? Gondolom a kerámia és a fólia közül az utóbbi a jobb.
A C6 kondi milyen legyen? Kerámia, fólia vagy tantál? Melyik bírja ezt a folytonos sütögetést (múltkor olvastam valahol melyik fajta kondi mire való, de már elfelejtettem).
Az R4, R5 gondolom sima szén ellenállás.

Hello! Tök mindegy milyen optót veszel. A drágábbak gyorsabbak, vagy speciálisak. Nincs itt semmi kritérium. Mindegyikben várhatóan ugyan az a Le csücsül. De nézz meg egy Led adatlapján, hány üzemórát tud. Mert egy elkónál a LongLife 2000 órát jelent..
A C5 kondihoz oda írtam, hogy váltó. Vagy is a jó választás az X2-es 250..275V-os kondi. (Abban a típusban nincs kerámia.)
A C6-nál és tápszűrő kondiknál, a fólia bőven megfelel.
Szén ellenállásokat ma már nem igen használunk, a fémréteg már könnyen elérhető, tartós és olcsó.
üdv!

Tudom nem épp idevágó link ez amit ajánlok, de olvass bele a LED rákötése 230V-ra: Link témába. Mire végig olvasod, sokkal jobban fogod érteni a kondenzátoros ( Xc - s ) előtéteket...
1: Igen.
2: Én kapcsolóba építettem be ilyen kis LED áramkört: Link, ( Bal felső kapcsolás, mert azt lehetett a legkisebb méretben megépíteni. ) és még működnek pedig nem 12 órát megy folyamatosan. Az R5-nek valóban megéri jó minőségű fém-rétegellenállást beépíteni! A carbon ( szén ) ellenállással volt már bajom.
3: ( Az R6 a Q2 bázisellenállása. ) Az R7, C6 beépítése még akkor is ajánlott ha szűrt egyenfeszültségről táplálod az optocsatoló LED-jét. Az R7 egy lehúzó ellenállás. Ezt nem lehet kihagyni most. A C6 a prell vagy pergésmentesítést végzi. A C6 kicsit többet fog dolgozni az optocsatolónál a nulla átmenet miatt, mint ha relé vagy nyomógomb lenne a bemeneten. De ez a dolga. Bírnia kell. ( A C6 elhagyható ha szoftveresen van megoldva a prellmentesítést. Ilyenkor a program egy megadott időzítéssel, néhány ciklusban leellenőrzi a bemenetet, s ha egy adott feltétel teljesül akkor a bemenetet aktívnak veszi és annak megfelelően futtatja a programját. )
Sokat kell olvasni és ha lehetőség van rá a jó kapcsolásokat meg kell építeni...

Úgy érzem az áramkör egyik "vége" már világos, de most jön a másik.
Ha három LED szalagot szeretnék vezérelni (3x20W) és kapcsolóval ellátni, akkor jó helyen vannak a kapcsolók? Ha nem, akkor hova kellene tennem? Tudom, hogy a tápegység előtt kellene a kapcsoló, de nem akarok három külön tápegységet (3x25W) venni, inkább egyet (80W). Ne kérdezzétek miért kellenek a kapcsolók, ha dimmelhető a világítás, akváriumnál kicsit bonyolult a helyzet (megbüntet az EU, ha panaszkodnak a halak vagy a növények )

Szia. Ez a kapcsolás is működik.
Én jobban szeretem a tápegység -> kapcsoló -> fogyasztó -> szabályzó sorrendet.
Ha jól választottad meg a tápegység teljesítményét akkor nyugodtan mehet a teljes világítás ( LED szalagok táplálása ) egy tápegységről is.
[off] S Ok! Én nem kérdezem meg!

Ha szerinted úgy jobb, már át is terveztem a rajzot.
A folyamatos PWM kapcsolgatás miatt az áramkörre érdemes-e fixen forrasztani a LED vezetékeit vagy mehet sorkapocsba is?

Kedves proli007 kolléga.
Mivel annyira profi lett a LED vezérlés, ezért az egész világításomat ezzel oldanám meg. Tehát az általad betervezett Mosfet nekem már kicsi lenne. Milyen paramétereket kell nézni az adatlapon, hogy megfelelő legyen a kiválasztott darab.
Gondolom,
1. max. drain feszültség (min. 12V)
2. Gate-to-Source feszültség (bár ez mindegyiknél 12V felett volt)
3. max. áramerősség
4. max. teljesítmény (hány Watt a LED)
5. gate küszöbfeszültség (egyesek 1-2V, mások 2-4V)
Na ez utóbbival van gondom, ugyanis hiába böngészem a PIC16F628A adatlapját, számomra nem derül ki (vagy Steve Wonder vagyok), hogy a lábak hány V-t adnak ki.
Köszi.

_vl_
Na megérkezett a 6N139-es.
Bekötésével kapcsolatba lenne kérdésem, ha már ajánlottad. A kimenet oldala a fontosabb, a led oldala egyértelmű.

A 4N25 egyszerű volt mert a kimenet oldala egy tranzisztor lényegében, vagyis a kollektorra menő feszültséget átengedte emitter irányba ahova másik tranzisztort tettem ami vezérli a ledeket.

Viszont 6N139nél két tranzisztor van benne, amiben az egyik vezérli a másikat. Néztem a teszt, és egyéb sematikus ábrákat. Ha jól sejtem nekem a 8-as és a 7-es láb amit tudok használni ugyan olyan állásban mint a másikat volt.

Fényerő:
Ami még kérdésem lenne, hogy a ledek fényereje nagyon szűk részben szabályzódik. Hardveres PWM. 1kHz most a frekvencia, és a skála 1/3-ad részétől felfelé alig változik, növekszik. Az 1/3ad rész is eloszlik, hogy a kező fényerő elég hamar emelkedik és aztán egyre kevésbé.
A másik bajom, hogy a legkisebb fényerő vagyis a skála legalsó pontja a nulla felett, már soknak tűnik. (nagyobb mint a szoftveres esetben. (igaz ott 100Hz volt a frekvencia)

Hello!
Ezek szerint működik.. "látatlanban nem is rossz"
A MOS-Fet-eknél mivel 12V van, célszerűbb az alacsony feszültségű típusokat választani, mert azoknak Rdson ellenállása kisebb. És az közvetlen kapcsolatban van a hővel.
Gate feszültségnél, a "Logic-Level Gate Drive" a jó választás, mert a PIC csak 5V-al hajtja meg a Fet-et. (Egyébként a PIC kimenete CMOS meghajtó, így táptól-tápig vezérli a kimenetét terhelés nélkül. De az adatlap biztos kitér rá. MIvel itt a tápfesz változik, lehet hogy vagy a család adatokban van megadva, vagy grafikonoknál..)
Az áramnál a rákapcsolt Led-ek felvett árama a fontos, ezt bőven teljesítse túl a Fet. Viszont nagyobb Fet-eknél a bemeneti kapacitás (töltés) is nagyobb. Így esetleg Fet-meghajtó IC használata ajánlott. Ekkor már lehet azt is tenni, hogy a meghajtót az 5V vezeti, de tápja 12V. Így nem kell logikai Fet, viszont keményen fogja kapcsolni, ami megint kisebb hővel jár.
De azt javaslom, hogy ezzel a kérdéssel nézz át a valamelyik kapcsolóüzemű táp topikban, mert ott konkrét tanácsot is kaphatsz a Fet választásra, meghajtóra, nyák topológiára. Mert nagyobb teljesítménynél, már minden el kezd "fontossá válni". üdv!

Bekötés: adatlap, 6. oldal.
Az ellenállás értékét kell csak jól megválasztani, az korlátozza, hogy max. mekkora áram folyhat a fogyasztó felé.

Azért, mert a kikapcsolásnál az áramköröd nem reagál elég gyorsan, ezért a LED nem csak arra az időre marad bekapcsolva, amíg a vezérlőjel szerint bekapcsolva kéne lennie, hanem sokkal tovább. Azért változik alig a skála 1/3-ad részétől felfelé a fényerő, mert 1/3-nyi jelre már folyamatosan ég a LED-ed, mert mikor megszűnik a jel, olyan lassan alszik el, hogy addigra jön a következő periódus. Ugyanezért van a skála legalsó pontja a nulla felett, mert egy minimális idejű vezérlőjelre is már 1/2..2/3 periódusra bekapcsolódik a LED.

Ha jól értelmezem, akkor 12V, 80W-nál jó lesz az IRLZ44N vagy az IRL540N.

Hello! Szerintem sok lesz neki. Én elbontanám két csoportra a Led-eket. Mert nem csak Rdson veszteség van, hanem átkapcsolási is. De majd meglátod mennyire melegszik.. üdv!

A sorkapcsos bekötés is biztonságos, ha szakszerűen van elkészítve. Ha sorkapcsot építesz be, akkor a későbbi újrakötésnél (PL: javítás, ellenőrzés, STB. ) nem kell forrasztó-pákázni. Ez egyes esetekben nagyon előnyös is lehet...

Jelentem megoldódott a probléma.

6N139 teszi a dolgát. A szabályzási skála is szépen kitágult. Köszönöm a segítséget.

Akkor tegyek bele kettőt (a te rajzod szerinti R4 és R5 is duplázzam) vagy egy nagyobbat? Melyik paramétere legyen nagyobb? Bár a Hestore honlapján az IRLZ44N-ra 83W-t írnak, de az adaltapján 110W van.

Hello! Csak az R5-ből illik Fet-enként tenni. Azok a teljesítmények végértékek, és nemigazak egy adott teljesítmény meghajtásánál. Keress rá a topikban a "SOA" szóra. De mondtam,hogy a PWM-PIC-el topikban vagy kapcsolóüzeműben megmondják a tutit a kollégák, mert Ők már tudják, hogy a PIC mit tud meghajtani és mit nem. Mert én nem építek ilyeneket! üdv!

Renden, megnézem ott.
Köszönöm neked és_JANI_ kollégának a segítséget, most elköltözöm a PIC égetős topikba (mert egy ilyet is kell építenem hála neked ). Mindenképp visszajelzek, ha megépítettem és működik.
Köszi

Sziasztok.
Szeretnék érdeklődni.
Most hoztak a store-tól ledeket és a bekötésükhöz szeretnék segítséget kérni.
2*20 db 3mm-es ledről lenne szó, melyet 12V-ra szeretnék kötni.
1: 2000mCd 470nm 25' -kék
2: 3000mCd 635nm 25' -piros

Arra gondoltam hogy 4 darabonként sorba kötöm őket, mert nem tudom milyen ellenállás kell hozzájuk.
Viszont szeretnék egy potit, melyet tekergetvén el tudnám halványítani a fényerejüket.
Megoldható ez sorba kötésnél is, avagy mindenképp külön kellene kötnöm őket?
Ha valaki tudja miféle ellenállás kell, belinkelné a "store"-ból?
Ha emlékeim nem csalnak, akkor egy ellenállás 2 ledet bír el.
Én két külön szinű ledet szeretnék egy megvilágításba és ezeket külön billenőkapcsolóval kapcsolni.
Elég laikus vagyok, úgyhogy vagy virág, vagy konyhanyelven kérnék magyarázatot és-vagy kötésrajzot.
Ha kérhetném privát üzenetként a választ.
Úgy hamarabb észreveszem.
Előre is köszönöm a választ és a rám szánt időt.

Péter

Hello!
- Nem írtad, milyen típusúak a Led-ek. Mert ami érdekes számodra a nyitófeszültségük és nyitóáramuk. Mert ez szerint lehet kiszámolni, hány darabot lehet sorba kötni egy-egy ágon, és mekkora ellenállás kel hozzá.
- Érdekes még, hogy a 12V stabilizált, vagy változó, mint pld. egy gépkocsinál.
- A szabályozás módját az össz teljesítmény és a megengedhető veszteség fogja meghatározni. De egy potival, legfeljebb néhány Led szabályozható. De azt kiegészítve egy áramkörrel, már akármennyi is. Persze ennek bonyolultságát már az első mondat adatai fogják meghatározni.

Ilyen nincs, hogy "egy ellenállás 2 ledet bír el". egyébként ez egy fórum, pont azért, hogy bárki megnézheti a kérdést és a választ. Privát levél, privát témához való.. üdv!

Na, ne má'! A hozzászólás ablak alsó felében láttad ezt?:
Értesítést kérek, ha hozzászólás érkezik Próbáld ki, jól működik!

Szia! Valószínűleg a LED-jeid MAX 20mA-s, nagy-fényerejűek lehetnek. De valóban kell a nyitófeszültség és a nyitó áram a soros ellenállás méretezéséhez. Az hogy egy ellenállásra mennyi LED-et lehet kötni az igen csak relatív. Érdemesebb a LED-ek oldaláról megközelíteni az ellenállás paramétereit. ( OHM érték és teljesítmény. ) Ebben sokat segítenek a Segédprogramok: Link
Megéri az egyes füzéreknek egyedi soros ellenállást beépíteni. ( Pró és kontra a LED meghajtás párhuzamosan?: Link. Persze nem ez az egyetlen LED-es fórum. )
Szabályzásra egy igen egyszerű áramkört tudok javasolni az LM317-es feszültség szabályzó IC-vel. ( Méretezésben az HE - segédprogramokban találsz segítséget. )
[off]Tudom köz hely, de ha egy téma érdekel, akkor legelsőnek átolvasom a kérdéses témát! Mert lehet már meg is válaszolták a kérdést... Még mielőtt kérdeznék.

http://www.hestore.hu/prod_10032262.html
http://www.hestore.hu/prod_10032265.html
http://www.hestore.hu/prod_10027967.html

Műszerfal VW Golf MK2 GTI.
74Ah-akku, 12Volt fesz. 14,2Volt indítás után ,2*20db led által megvilágított nyomógomb, melyekkel kiváltom a régi retro billenőkapcsolókat.
Mindegyikük egy bizonyos kapcsolót vagy mechanikai állítást helyettesít.
Ezenkívül 2 poti.
Az egyik a fűtőmotorszabályzást állítja és egy amely a műszerfal fényerejét hivatott szabályozni.
Nem akartam közszemlére dobni a dolgot, mert én mint amatőr bizonyosan gyengébb kivitelt tudok összehozni mint egy profi, így már mindenki láthatja.
Szóval ezért lenne jó ha segítenétek, mert szeretném a kicsikém belsőterét kissé modernebbé tenni.
Semmit nem értek a mikrokontrolerekhez és az IC-hez így komplikált kötéseket nem is tudok sajnos megvalósítani.
Irígyellek titeket, hogy van eszetek és motivációtok, de csupán egy szimpla asztalos vagyok.
Ha valaki összedobna nekem pár ezresér ilyen szabályzó egységet, én hálás lennék.
Bár szeretném egyedivé tenni, de a szerveimet még nem akarom árúba bocsátani.
Ha valaki hajlandó segíteni, írjon.
Komárom-Esztergom-Dorog. Helyileg.
Ha posta megoldható.
Ritkán, de járok Pestre is.

Köszi a rám szánt figyelmet és a válaszokat.

Péter

Hello!
Egy kapcsolással tudom megtámogatni a projektet. Elsőre lehet számodra komplikáltnak tűnik, de hidd el, nem az. Viszont nem írtad, hogy milyen csoportban/elosztásban szeretnéd szabályozni a Led-eket. Én most mintának két részre, piros-kék-re bontottam.
- A szabályozást analóg módon egy Fet végzi. Ez alapból hőt termel, így az első cél, hogy a tápfeszültséget minél jobban kihasználjuk. Mivel a piros Led nyitófeszültsége 2V így 5db-ot tudunk egy ágban sorba kötni. A piros tehát 5*2V=10V feszültségigénye van. A kékből csak hármat, mert nyitófeszültsége 3,5V. Így kék 3*3.5V=10,5V feszültségigényű.
- A szabályzó referencia feszültségét, egy mezei piros Led adja. Ennek nyitófeszültsége kb. 1,5..1,6V. Ezt a feszültséget osztjuk le egy-egy potira, amivel majd az áramot szabályozzuk. A potméter maximális állásában a feszültség kb. 0,5V. Ezt a feszültséget hasonlítja össze az IC az áramfigyelő R4 ellenálláson eső feszültséggel és addig szabályozza a Fet tranyót, amíg a két feszültség azonos értékű nem lesz. Vagy is a maximális áram, Imax=0,5V/22ohm=22,7mA lesz. Ha a potit tekergetjük, akkor az állásának megfelelően az áram 0..22,7mA között változik majd.
- A kapcsolás lényege, hogy az áramot csak egy Led-oszlopon állítja be. A többi ágon akkor lesz ugyan ekkora értékű az áram, ha felépítése azonos. Vagy is egy oszlopba csak azonos színű és számú Led-eket helyezhetünk el! Viszont az oszlopok száma akár tetszőleges is lehetne. Így a 20 Led pirosból, 4*5db diódából jön ki, a kéknél 7*3db-ból. Viszont a kapcsolás mind két oldala azonos felépítésű lehet.
- Az R4 áramszabályzó ellenálláson maximum 0,5V esik, így a minimális tápfesz 11,2V körüli értékű lesz. Ez felett, viszont a Led-ek árama már a beállításnak megfelelően állandó értékű lesz.
- Mivel a szabályozás analóg, a két Fet melegedni fog. De maximum 0,5W hő fog képződni. Ezt a Fet már egy ilyen kisméretű hűtőbordával elviseli. Mivel a hűtési tényezője a bordának 21K/W értékű, és itt csak fél watt képződik, kb. 10°C-al lesz melegebb, mint a környezete. Vagy is ha a kocsiban 60°C lesz, akkor is csak 70°C-ra melegszik a tranyó.
Az áramkörnél az első oszlop áramát mindenképpen vissza kell vezetni a szabályzóba. A többié nem szükséges, csak azonos felépítésű legyen..
üdv!

Kedves proli007 kolléga.
Tavaly nyáron terveztél nekem egy PWM-Led áramkört a hozzá való programmal.
Röviden:
1. 30 perc 0-100% fényerő erősödés
2. folyamatos világítás a beállított fényerővel
3. 30 perc 100-0% fényerő halványulás
PWM-UDM néven futott nálad.
Több hónapos küzdelem (két PIC égetőt is kellett építenem) után végre elkészültem vele.
Azonban valami gond van. Ha felidézted a kapcsolást és volnál szíves segíteni nekem, akkor bővebben leírom a problémát.
Előre is köszönöm.

Hello! Megtaláltam ugyan a kapcsolást, meg a programot is csak abban éppen már fogalmam sincs mit miért csináltam benne. De hátha.. üdv!