Terhelhetőség: Amperben (réz és alumínium vezetőkre). A keresztmetszethez tartozó biztosíték értéke szintén amperben. A, B és C csoport pedig a kábel elhelyezésére, környezetére vonatkozik (falban, levegőben). Az utóbbit pontosan nem tudom, melyik csoport mit jelent, de hogy erre vonatkozik, az tuti.

Egy kalsszikusnak mondható táblázat, régi tankönyvekben is ez van.

Sajnos nagyon nem
Az átmérővel kevered, a keresztmetszettel négyzetes az összefüggés

Én konkrét értéket nem tudok mondani, de így kellene meghatározni: A vezetéket lehet feszültségesésre és melegedésre is méretezni. Ismerni kell hozzá a vezeték fajlagos ellenállását, hosszát stb.
Feszültségesésnél te határozod meg, hogy mennyi az amit még megengedsz. A vezeték kialakult hőmérséklete pedig függ a vezetékre jutó teljesítménytől, felületétől, környezettől is, tehát mekkora a hőelvonás. Itt pedig az a jó, ha lehetőleg nem gyullad fel semmi

Jól írta!
A megengedett áram a keresztmetszettől függ lineárisan, és ő keresztmetszet mértékegységet írt. Az áramsűrűség a korlátozó tényező az adott helyzetekben (szabadon álló, tekercsben, kábelben, falban stb.), ami nyilván összefügg a keletkező hő "leadhatóságával".
Az átmérővel változik négyzetesen a megengedhető áram (mivel a keresztmetszet is négyzetesen függ az átmérőtől).

Akkor én keverem
Mert néztem egy másik táblázatot is, és ott sincs egyenes arányosság, ez kavart meg.

Értem, köszi. A lényeg jelenleg az lenne, hogy egy 0.08mm2 -es Bővebben: Link ellenállás huzal elbírna-e 460mA-t? Fűtőszálat akarok csinálni kb: 105W-os lenne. Persze olyan vezetőt választanék ami legalább 1A-es ebben az esetben.

Szinte biztosan nem. Szerintem ez kb. 10-20 mA áramot bírhat el. De a lakkszigetelésű ellenálláshuzalokat nem fűtőszálnak szokták használni, hanem pl. mérőellenállásnak. Nyilván lehetne fűteni is vele (mivel minden ellenállás fűt valamennyire), de a lakk kis hőmérsékletet bír csak ki.
A fűtőszálak méretezéséhez kell még pár dolog a teljesítményen, áramon és ellenálláson kívül. Például a szükséges hőmérséklet, a maximális hőfok, amit elbír a fűtőszál, maximális felületi terhelhetőség, hőelvonó közeg hővezető képessége, mérete ("hőellenállás"), hőkapacitás, stb. A fűtőszál méretezés elektromos és hőtechnikai feladat.
Ha tudnánk a konkrét feladatot, jobban tudnánk tanácsot adni.

A tervem az lenne, hogy csinálnék egy 390x450 mm-es fűtőlapot a következőképpen. Úgy gondoltam, hogy veszek két ekkora méretű alulemezt. Az egyik lemez széléit körbe raknám egy 10x5 mm-es tömör aluprofillal fektetve. A lemez teljes belső felületére csillámot ragasztanék és feltölteném 1-2 mm vastagon kvarchomokkal.
Az ellenállás huzalt feltekercselném egy kb: 2 - 2,5 mm-es valamilyen rúdra, annyit hogy 500 - 530 Ohm legyen az ellenállása. Ezt belefektetném valamilyen szimmetrikus formába hajtogatva a lemezre szórt homokba (rúd nélkül). Ezután feltölteném 5mm vastagon az egészet kvarchomokkal, és befedném a másik lemezzel aminek a belső felét persze előtte bevontam csillámmal a galvanikus elválasztás miatt. A széleinél az aluprofiloknál összecsavaroznám stabilra.
Kb: 216V DC -vel üzemeltetném. A szabályzóját már megcsináltam ami gyakorlatilag egy PWM ami egy tranzisztort kapcsolgat a kitöltési tényező függvényében. Így lehetne szabályozni a hőmérsékletet.

A programból nem derül ki? Egyébként ha beleteszed és nem nyomkodod akkor mi van? Ezek a kapcsolásból nem derülnek ki. Tedd fel a programot, de ide. Hamarabb lesz válasz.

Üdv! értem. Na jó de ha nincs kéznél a távkapcs,gondolom nem kell létrára állnom hogy ettől a nyomógombtól keljen kikapcsolni. (mert ugye ott van még a rendes kapcsoló a falon ami gondolom az fog majd szolgálni a ki be kapcs-ra)

Üdv!

Az adott felületből és teljesítményből saccolva nem lesz nagy hőmérséklet (nem írtad, hogy mennyi kellene), leginkább éppen csak langyos lesz. Azt a hőmérsékletet valószínűleg kibírja a lakkszigetelés. A 0,08 mm-es huzal olyan vékony, hogy 2-2,5 mm átmérőre tekerve semmi mechanikai stabilitása nem lesz. Én inkább vennék 4-500 db 1,5 vagy 1,3 Ohm-os 0,6W-os ellenállást, azokból alakítanám ki a fűtést. Igaz, hogy rettenetes mennyiséget kellene forrasztani, de mechanikailag stabilabb lenne.
Bővebben: Link

De miért 500 db, és főleg miért 0,6W-os?
Ha ellenállással fűtök, akkor az legyen teljesítmény ellenállás, hisz az sokkal jobban kezelhető, és jobban fogja bírni is:
Bővebben: Link
Ennél nem kell a csillámmal vacakolni, mert szigetelt kerámia tokos. És kényelmes, hasáb alakú, így könnyen rögzíthető a két alu közé, szemben a 0,6W-os, kerek ellenállással.
Mivel ez jóval nagyobb teljesítményű, ebből nem kell 500 db, csak pl 50 db 10 ohmos!

Azzal is lehet, csak akkor bizonyos helyeken sokkal melegebb lesz, mint máshol, mert azok 10-20 cm-re lennének egymástól.
(De ezt nem tudom, hogy probléma-e, mert csak szivárogtatod az infókat...)

Inkább csak 1-2 cm-re, azért 50 db nem olyan kevés.

SMD-vel egyszerűbb, jobban felfekszik. Csináltam hasonló panelt, de az jóval kisebb.Bővebben: Link

39 x 45 cm-es a lapja, ebből hogy jön ki, hogy 50 db ellenállás 1-2 cm-enként lesz rajta?
(Egyébként valóban elszámoltam, mert kb. 6 cm-enként lenne az 50 db ellenállás. Akkor segíts neki te, de pontosan számolj utána...)

Szia! Az a nyomógomb a lámpa eredeti kapcsolójának helyére kerül. Tehát nem kell semmit a plafonon nyomogni. De ha átnézted volna a letölthető fájlokat, ott egyértelműen le van rajzolva a bekötés.

Szia! Köszönöm a felvilágosítást! Akkor inkább úgy kellett volna megfogalmaznom csak már késő,hogy az lámpa eredeti kapcsolóját le kell cserélnem egy nyomógombosra?

Igen, cseréld le egy "csengőkapcsolóra". Ha nem boldogulsz a beüzemeléssel (tanítással), az oldalamon megtalálod a leírást.
Bővebben: Link

Nagyon köszönöm!!!

Üdv! Morgo oldalán, ITT találtam egy E-Fuse kapcsolást. A kérdésem az lenne, hogy milyen tranyót rakjak bele, hogy 1.5V-tól legyen érzékeny de 1.5 A kijöjjön rajta.

Az nem csak egy teszt gomb ahogy azt írják is,hogy azzal tudod betanítani,hogy melyik gombra mit csináljon az áramkör. Hosszan nyomva tartani a nyomógombot amíg a led el nem kezd villogni,és utána kell hozzárendelni a gombokat,minden egyes gombnyomásra villan a led azt nyugtázva,hogy sikerült a gomb felismerése. Ez ugyan az a kapcsolás amit Morgó fórumtárs oldalán is megtalálsz.

Értem. Köszönöm neked is!

Parancsolj: egy db 5W-os ellenállás kb 25 * 10 mm nagy. Ebből 8 * 7 -et raktam le egymástól 4 cm-re, és így majdnem tökéletesen lefedte a megadott területet.

Sziasztok!
Köszi a segítséget mindkettőtöknek. Jelenleg valami hasonlót csináltam amit lerajzoltál pdf-be, de most kimondottan huzal ellenállásból szeretném megcsinálni.
Tegnap még filóztam a dolgon és nem nagyon tetszik nekem, hogy nagyfeszültség van a vezetékekben. Igaz akkor kisebb áram kell, de arra gondoltam hogy inkább legyen kisebb a feszültség pl, 12V, és nagyobb az áram. 45-50W körül elég is lenne ami viszont 4A körüli áramot igényel. Így akkor a huzal ellenállása elég 3 Ohm ami egy 0.8-as kanthal huzalból kicsit több mint 1 m volna. Hő szempontjából kb:40C° kellene amihez elég ez a teljesítmény mert kis zárt térben lenne elhelyezve a fűtőlap mint pl, egy fiók.
Ez még elég szimpinek tűnik, de akkor meg a tápforrással kell variálnom hogy olyan legyen ami leadja azt a 4A 12V-on. Toroid trafót azért nem akarok venni. Inkább valami kapcsolóüzemű tápot kellene csinálni.
Na, annak meg csak a blokk vázlatát ismerem, de gyakorlatilag nem sokat tudok róla. Sajnos még a tanár sem . Ha esetleg valaki tudna ebben segíteni hogy működik vagy hogyan épül fel egy kapcsolóüzemű táp, azt nagyon megköszönném. Sajnos a neten nem sok konkrét leírást találtam ami lépésről lépésre leírná hogy mi miért van.

Van ilyen témánk, keress rá, ott mindent megtalálsz.

PC táp esetleg?

Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni.
Van egy vízhűtéses motorom amin tönkre ment a LM3914N-es ic -vel ellátott ledes vízhőfok jelző áramkör.
A mellékelt képen jól látszik, hogy 2 szét égett ellenállás van, egy széttört kerámia kondi, és egy púpos elco.
Minden alkatrészt kiakarok cserélni benne, de sajnos szinkód alapján nem tudom beazonosítani a szét égett ellenállások értékét. Készítettem róla egy kapcsolási rajzot, remélem ellehet rajta igazodni. A rajzon fel van tüntetve a 3 alkatrész, aminek nem tudom az értékét.
A neten találni ugyan hasonló kapcsolásokat jóval egyszerűbb kivitelben, de ott a hőfok jelzéshez használt signal jelhez 2 kivezetés kell. Noss nállam egy van. Egy vezeték megy saruval, a motor hengerfejébe. Lehet a másik kivezetése a GND lenne? Fogalmam sincs mi alapján méri a hőmérsékletet. Esetleg ha valaki tudna küldeni egy használható áramköri rajzot aszt is megköszönném. Előre is köszönöm a válaszokat.

Üdv!

Van nekem egy ilyen mcp2210 IC-s mikrobus-os modulom, ami 3,3Vról üzemel(VDD 1 láb).
A kapcsoláson feltűnt, hogy a 17-es lábat (Vusb 3,3V kimenet) csak egy kondira (C7 2,2uF) kötötték rá.

Az adatlapon viszont az áll, hogy 3,3V táplálás esetén a VDD és a Vusb lábakat össze kell kötni.

Jelenleg ez nincs így, szóval hidaljam őket össze, vagy legalábbis a D2 kimenetével?
A Vusb így 3,1V-od ad le, a modul működik, bár néha mintha ledobná magát a PC-ről, vagy ismeretlen eszközként jelenik meg. Okozhatja-e ezt vagy inkább kontakt hiba a kábelben, csatlakozóban?

Szia!
C1 100nf kerámia valószínűleg. Az ellenállásokat, ha nincsenek megszakadva közelítőleg jó eséllyel megtudod mérni, milyenek voltak fénykorukban.