Akkor nem kerülhető meg a stabilizált kivitel és szerintem kevés a 2A, mert adásnál csúcsokban biztosan több az áramfelvétel és brekegni fog.

Ezért terveztem 4 A-ig a tápot, így van valamennyi tartalék. Elviekben ezek a készülékek 11-14 voltig bármennyi feszültséget kaphatnak, de talán még a 15-öt is elviselik. Szerintem felesleges lenne stabilizálni, az autóban sincs.

Már hogyne volna... 14,4V a töltésszabályzó, puffernek meg ott az aksi 100000uF.

Csak álló helyzetben 14V-től lefele 11-ig minden lehet, menet közben meg felmegy 14V-ig. Tehát nem kap mindig pont 12V-t, ahogy egy stabilizálatlan táp esetén sem. Visszatérve az eredeti kérdéshez: milyen egyenirányító, és milyen feszültség-csökkentő diódát használjak?

Az én autómban, alapjáraton is 14,2 V a töltőfeszültség, és 4000-es fordulaton is..

Hidd el, ez zsákutca. Az akku nem igényel szűrést és a készüléknek tényleg jó a 11...15V. Azonban az 50/100Hz-et pufferrel sosem szűröd ki úgy, hogy a fesz közben tűrésen belül maradjon. A stabilizátor áramkör a brummot is "kiszabályozza".

Rendben, akkor stabilizált lesz. De attól még egyenirányítani ugyanúgy kell, amihez kéne egy olyan híd, ami nem melegedik, ha már stabilizálok, legalább azt ne kelljen hűteni.

Keresel egy 20-25A körülit, az remélhetőleg nem fog 4A folyamatos terheléstől megizzadni.

Ezt autós fejegységhez tervezte proli, de ideális tápegység 10 A-ig. Természetesen stabilizált, túláram védett, és ki van próbálva nálam.

Ha schottky diódákat használsz, azon - mérettől függően - csak 140...300mV esik, !A-nál ezzel lehet számolni a melegedést. (Pl. a PC-tápból kitermelhető kettős-schottky 4A-t biztosan tud levegőben).

Ebben is schottky van.

Köszönöm mindenkinek!
Ha stabilizátornak LM338-at használok (To220 tokban), az megfelelő lenne? Legfeljebb 4A-rel terhelve, de huzamosabb ideig alig 2A-rel lesz terhelve.
Ha a fűtés (Ube-Uki)*Iki akkor nekem 6W-ot kell elfűtenem nagyjából. Ehhez hány C/W-os borda kell?

Elnézést, elírtam, szerkeszteni meg már nem tudok. Mondjuk 15,8V lesz az Ube, 13.8-ra állítom be a tápot, és legfeljebb 4A-rel terhelem. Ez így 8W, ehhez hány K/W-os borda kellene?

Ha pedig télen, egy jó mínusz 10 fokos és ridegnek mondott hűs hajnalon szépen beülsz az autódba, nos - akkor pl. 11,8 V lenne (vagy még kevesebb) ugyanaz az akkumulátor feszültség.

Hoppá!

Van egy stabil tápegységem, amelynek a lelke egy LT1084CP megnevezésű háromlábú dolog. (mondjuk - stabkocka)
A tápban kisméretű helipot jellegű potméterrel állítható be az éppen aktuális kimenőfeszültség.

De mi van akkor, ha én ezt a folyamatosságot kiváltom egy Jackley körkapcsolóra szerelt ellenállás-híd sorozattal? Tehát - legyen alkalmas több fix feszültségi-érték egybőli beállítására, kapcsolására.
És akkor nem kell majd ráméréssel folyton ellenőrizgetni az éppen kimenő feszültséget.

Bővebben: Link

A feszültség osztónak van egy felső, és egy alsó tagja. Ha kicseréled Jackley kapcsolóra, akkor átkapcsolás alatt az egyik osztó ki fog esni, és csak a másik fog bent maradni. Neked a GND és az ADJ láb közötti osztót kell kicserélned, és akkor átkapcsoláskor a legalacsonyabb feszültséget fogja kiadni az IC, nem pedig a maximálisat.

Ha az alsó tag szakad, akkor van max ki...

Ha az alsó tag szakad, akkor az adj lábra a pillanatnyi, mondjuk 5V kerül. Az adj lábra nem tudom hány V kell hogy jusson, legyen 1.25V, akkor azonnal leszabályoz a regulátor 1.25V-ra, mert akkor lesz az adj lábon 1.25V, így a kimeneten is. Nem? Ha a felső tag lenne szakadt, akkor adj mindig 0V-ot kapna, így próbálna egyre nagyobb feszültségre szabályozni, hogy az adj lábra 1.25V jusson.

Tudom én mire gondolsz: egy "rendes" opamp bemenetű szabályző (pl.723) valóban így tesz, de a 3 lábú "floating" szabályzónál, ha nincs talaj, akkor az egy darab drót...

Én is kérhetek segítséget?
Bővebben: Link

Segítséget szeretnék kérni!
Elkészültem az erősítő tápommal de utólag a birtokomba került 4db 470uf-es nagyon jóminőségű gyors kondi. A kérdés az, hogy ha már be vannak építve a nagyobb kondik után hidegítő folia kondik és még utánuk rakom ezeket a 470uf-es kondikat azokat érdemes e újra hidegíteni?
Köszönöm

Ezt nem tudtam. Köszi a kijavítást. Akkor kell egy fix feszültségosztó, és annak kell az egyik tagjával másik ellenállást párhuzamosan kapcsolni.

Nem kell.

A kapcsolás pont arra készült, amire használni szeretnéd.

Köszönöm szépen!

Lehet, hogy ebben a témában ma minden vélemény igaz, de amikor én megcsináltam (méghozzá egy LM317K-val, akkor még jól működött.
Aztán egyszercsak gondolt egyet, s azóta - ha akármivel terhelem, a kimeneti feszültsége egyből leesik 0 Voltra.
Gyanakodtam IC hibára.
Kicseréltem (egy LM317T-re, ámde azzal is azt csinálja.
Aztán megpróbáltam egy LM1084-gyel, de "azzal szintén zenész"...

Ma pedig - már csak mérgemben - de hozzáraktam ezt a LT1084CP-t a teljes eredeti gyári áramkörével együtt - tehát eredetien és gyárilag van megcsinálva az egész -
ám azzal is azt csinálja.
Ha a 12 V-os kimenetre rátolok egy 15-20 W-os autóizzót, a kimenet egyből lezár nullára.
MIÉRT????
Teljesen nem értem, hiszen ez már egyáltalán nem az az áramkör!
Ami talán még mindben közös lehet, az maga a hálózati trafó. Egy 24 Volt, 2,5 A - Hypersil magos.

Valami ötletelés?
Ilyenkor mi van?

Hello! Nem ötletelgetni - cserélgetni kell, hanem mérni! Nyilván valami triviális hiba van. De infó annál kevesebb részedről. Azt kell ellenőrizni, hogy mikor a kimenet nulla, van-e bementi feszültség, nincs-e a kimenti körben szakadás, vagy ellenállás. Szabályoz-e terheletlenül az áramkör. stb..

Akkor jók az értékek is nagyjából, meg minden? Csak mert 3 vagy 4 rajzból ollóztam össze, és számoltam át.

Van bemeneti feszültség de szakadás sincs sehol, hiszen ez egy gyárilag gyártott eredeti stabilizáló áramkör. És terheletlenül minden jó benne- sőt még szabályoz is, ám ha ráterhelek - nos akkor egyből leesik nullára.
Mintha az IC zárna le - valami belső elektronikai védelme miatt.
De immár a harmadik panelnál is? Amiben az egyik még csak nem is kimondottan házi barkácsmunka ... SPV 4

Van egy (még régebben csinált) teljesen hasonló kapcsolású és változtatható kimenetű tápom /LM317-tel/, az viszont évek óta normálisan működik. (csak hát annál túl kicsi a kimenő áram, talán ha 0,6 A- tud),
és azért csináltam volna ezt a nagyobb teljesítményűt - amint mondtam is már a legelején - egy darabig jól működött.
Most meg - egy ideje teljesen megmakacsolta magát s úgy néz ki, mintha az összes hibában az egyetlen közös elem - a trafó rosszalkodna.
Holott egy sima mezei trafó a maga 24 Voltos kimenetével és 2,5 Amperével.
Egyszerűen nem hiszem el, hogy egy trafónak lehetne ilyen "védelmi megmozdulása".

Mi lenne ha lemérnéd a trafot, mármint amikor leesik a kimeneti feszültség mennyi marad a 24V~ ból a trafon. Ott ugyanis semmi sem változhat, ha jol müködik a rendszer.