Ez a formátum ezek szerint elfér az akkutartó helyén. Nekem a balanceres töltőm miatt mindegyik lábról le kell vegyem a kontaktot. Ismertek ahol lehet viszonylag olcsón szakértőnél forrasztatni ?

Saját portékaikra mindegyik üzletben tudnak forrasztani fület...de "idegen" árura nem szeretnek!

Hmmm..
Másnak az akkuval van gondja nekem(már nem ezzel) kezdenek kopni ez egyes alkatrészek.
Hazaérve vettem észre hogy a kis szorgalmas robi eltünt nincs a dokkolól. Elbujt a polc alá mert szégyelte magát és dobott egy E-05 kódot. Gondoltam csak teli a portartály és kitisztítom ,de sajna nem ez a gondja ,megadta magát a porszívó motorja és ezért nem akar dolgozni.Szerencs hogy van egy donor robi is (teljesen a WALL-E filling)

Üdv mindenkinek!
Nekem is van egy RobotX R800-am.
Sajnos a töltési problémát is produkálja! Vettem hozzá egy új akku pakkot, aztán tudtam meg, hogy mi is a gond valójában.
Lenne valaki közöttetek, aki elvállalná az átalakítást?
Az elektronikában nem vagyok elég jártas ahhoz, hogy nekilássak.
A felmerülő költségeket és a tiszteletdíjat állnám!
Előre is köszönöm!
szalkai.e@freemail.hu

Az átalakítással csak jobban kihasználod az akku kapacitását .Az alapvető gond hogy ha dokkolón tartod a robit akkor állandóan tölti és ezt nem igazán szereti a NMH akku asszem 8 óra a töltési ideje a NMH akkunak és utána már nem szabadna csepptölteni sem igy állandóan melegedik és szerintem ez cseszi szét .Szerintem ha megoldható akkor töltsd vezetékről és max 8 órán keresztül.NHM
Töltési idő

Köszi a választ!
Erre figyelek, hogy ne legyen túltöltve, ezért nem is tartom folyamatosan a dokkoló állomáson. Viszont 20 percnél nem hajlandó többet dolgozni, ez az igazi gond. Hamarosan haza fogja így vágni az új akksit is! Ezért szeretnék megoldást találni a problémára.

Li-os Robi átalakításról egy kis szösszenet:

1. lépés: Szerezni egy Li-os Laptop akkut, lehet a laptopban már nem működő is, csak ne legyen régi. (Nyilván szétszedés után be kell tesztelni, rámérni a cellákra, kicsit feltölteni, stb...) Ez tartalmazza az akkuk balanszolásához és töltés/mélykisütés védelméhez való elektronikát is. Ezeket kell úgy átformálni, hogy beférjen az akku tárolóba. Az elektronika sajnos egy hosszú panelon volt nekem, ami nem fért be ide, így az elején lévő ütköző belsejébe szereltem. Az innen kijövő két drótot pedig közvetlenül lehet a panel akku bemenetéhez forrasztani.

2. lépés: Mivel a Li-os akkupakk feszültsége kisebb, mint a Ni-Cd pakké, ezért át kell verni a mérő elektronikát. (Vagy ha valaki át tudja írni az ARM prociban lévő programot, akkor hardveresen semmit nem kell buherálni, ha valaki tud ilyet az írjon rám privit PLS.) Szóval a már említett akku élettartam növelő módosítást kell elvégezni, kicsit másképp. Az egyik fényképen látszik, hogy melyik IC végzi el az erősítő műveleteket, mely többek között a töltésvezérlő áramfigyelését és az akku feszültségének folyamatos monitorozását segíti. (Melyeket egyébként a processzor-hoz továbbít analóg jelként.) Itt könnyen kifigyelhető, hogy az IC előtt az akkufeszültség egy osztón megy át 30D-30C azaz 200k és 20k azaz az akkufesz 1/11-ed része jelenik meg az opamp bemeneténél. Ez úgy van szoftveresen beállítva, hogy amikor az akkupack osztott feszültsége eléri a kb 1,205 V-os feszültséget, akkor elkezd csipogni és töltőt keresni Robi. (Ez kb 13,25 V. Normál átalakításnál ezt érdemes 12,5V környékére levenni.) Az én általam használt Li-os csomag kb 9,2 V-nál kapcsol le, de 10V alatt nagyon gyorsan merül, így kb 10,15V-ra állítottam be a küszöböt. Ezt egyszerűen a 30D ellenállás mellé párhuzamosan bekötött 570 k ellenállással lehet megoldani. (lásd a képen, nem kell SMD alkatrészekkel sem bajlódni, de ha valakinek az jobban bejön, akkor az is tökéletes.) Így csipogás után még kb 15 percig tud keringeni a töltőt keresve. (Ha valaki több időt szeretne neki adni, akkor nagyobb ellenállást tesz be...)

3. lépés: A bekapcsoló panellal ellentétes oldalon van egy másik kis panel, ez végzi a +5 V és +3,3 V előállítását az érzékelőknek és a procinak. Ez, valószínűleg szándékosan, úgy van beállítva, hogy 10 V környékén már nem biztosít kellő feszültségszintet a processzornak meg az érzékelőknek, így először is mindennek nekimegy, majd leáll a proci és egy csippanással újraindul, de persze ekkor már nem m egy tovább Robi. A megoldás rendkívül primitív, a fesz stabilizátorok előtti teljesítmény ellenállást kell áthidalni és kész. Így már végig ki tudja használni a Li-os akkut. Sőt akár 2 cellás akkuval is elzörögne, mivel a motorok is 5 V-al működnek. (Nyilván a fesz küszöböt máshová kell beállítani és kész.)
Annyi hátulütője van a dolognak, hogy szoftveresen úgy van megírva a töltés, hogy egy pár óra után a 0,86 A-ről leveszi 0,16A-re így az akkupakk lassabban töltődik maxra, viszont ennek elérésekor a védőelektronika lekapcsolja a további töltést, megakadályozva a túltöltést. Ekkor 23V körüli fesz mérhető az akku bemeneténél, mivel a back konverter teljesen ki van kapcsolva így a töltő feszültsége jelenik meg itt is, nem kell megijedni, ettől nem lesz semmi baja Robinak, sőt még kevesebbet is eszik a töltőn hagyva (kb 0,04 A×24 V). Az akku pedig teljes védelemben van a túltöltés és a mélykisütés ellen is.

Eredmény:
-Robi magától rámegy a töltőre,
-ami tölti is,
-rajtamaradhat,
-BÁRMIKOR megszakítható/folytatható a töltés, mivel Li-os akku van benne
-És a lényeg: szőnyegen, több, mint 5 ÓRÁT!!!! tud dolgozni egy töltéssel. (Nyilván az akkuk eredeti kapacitásától, elhasználódottságától is függ...)

Megjegyzés: Van egy eladó, szőnyegen 70 perces Ni-Cd akkupakkom... (:

Hm, végigolvasva a topicot, egy dolgot kihagytam...:
4. lépés: Az eredeti akkupakk hőmérő szenzorát rá kell direktben forrasztani a nyáklapra, ahová eredetileg is kapcsolódik, a gumikerekes szenzor panelcsatlakozása két oldalán. (Polaritás mind1, csak egy egyszerű félvezető ellenállás)


zooxéknak:
Miért kellett ezzel a töltésvezérlővel túlbonyolítani? Ráadásul úgy, hogy az eredeti töltésvezérlő után kötitek be... Ha már mindenképp beteszitek, miért nem jó direktbe az előlapi + a töltő csatlakozó védődiódái után kötni a 24 V-ra? (Ez a csatlakozó panelon lévő szélső citromsárga kábel.) Így a processzor nem tudja lekapcsolni a töltőáramot és a 10s-et sem kell kivárni, hogy ráadja a töltés, csak bedokkol és már tölti is, amíg a vezérlő el nem éri a kívánt feszt. Mellesleg az eredeti back-es töltésvezérlő is pont ezt csinálja, 0,86 A-el tud tölteni. Annyi a különbség, hogy az nem kapcsol le ha eléri a max töltést, viszont x óra után visszavesz 0,16 A-re. De erre jó a laptop akku eredeti vezérlője: balansz+min/max védelem, aztán hagy szóljon a rákapcsolt amperszag. (:
A ti esetetekben a 4 cellához kevesebb Ah-ra tartozik, tehát feltehetőleg az x óra alatt föl is tölti maxra, de ha mégsem, akkor meg lassabban tölti kicsit.
Az az 5-6 W szerintem abból ered, hogy a proci fogyaszt 0,04A-t, ami 3,3V-on nagyon jó 133 mW, de 24 V-on már 1W, lcd bekapcsolva +0,3 A, tehát össz 2,3 W, valamint szerintem nem töltődött még föl csontra a készüléked, mikor is 0,16 A-el még tölt, ez kb 3,8 W tehát meg is van a 6 W...
A töltés visszajelzésnek azt vettem észre, hogy semmi köze az akku tényleges töltöttségéhez, pl: Csutkára lemerítve rátettem a töltőre, reggelre azt jelezte, hogy föl van töltődve, rámértem, de csak 11,8V volt és 0,16A-rel töltött. Töltő ki-be, de továbbra is azt jelzi, hogy maxon van és nem is töltött többel a 0,16A-nél. Töltő ki, akku ki, megvártam míg leresetel a proci, akku be, töltőre fel és lám-lám megint azt jelzi, hogy tölt és hasít is a 0,86A. Tehát az akkuvezérlés előre programozottan működik neki, nem pedig intelligens feszfigyelés módon. (illetve lehet egy bizonyos max fesz értéknél lekapcsolna, meg persze a túlmelegedés esetén is...)
Ezért sincs túl sok értelme az eredeti töltésvezérlő után sorba bekötni az újat, inkább párhuzamosan, esetleg a régit teljesen ki is lehet kötni. Pl a szélső sárga kábelt, ami a kapcsolón van leforrasztani és direktben rákötni az új töltésvezérlőre. (A kijelzőn így is úgy is fals adat jelenik meg a töltöttségről, de tudod kb mennyi idő alatt töltődik föl, és egyébként is Li-os akku esetében lényegtelen, hogy teljesen feltöltődött-e, max kevesebb ideig takarít, de a kapacitása nem csökken.)
4 cella esetében az ellenállást sem kell átkötni a tápnál, viszont a fesz visszajelző ellenállások értékét itt is meg kell változtatni.
Marthen: valami nem stimmel, hogyha 14,4 V-nál megy el dokkolni, mert eredeti feszosztó szerint 11×1,2 V tehát 13,2 V-nál kellene csipognia. Az a 2,5V/cella szerintem nagyon kevés, 3,1 V bőven elég lene. nekem 3,266V-ról 3,066V-ra kb 3 perc működési idő jutott, de még a 3,4-3,066-ra is csak 15 perc. (Lehet följebb teszem az értékét, ha már élesben rohangál körbe a lakásban és nem tud ennyi idő alatt bedokkolni...) Nektek a kisebb Ah mellett 3,5 V/cella (kb 14 V)értékre kellene beállítani az osztót, ami azt jelenti, h a 30D elé sorba 12k-t kötni (212 k), vagy a 30C (R150-et) -re párhuzamosan 300k-t forrasztani (18,75 k eredő).
Meg persze gyakorlatban is próbálgatni, hogy csipogástól mennyi idő mire lekapcsol.
Fesz mérésnél pedig vigyázzatok, mert a Li-os esetében is képes akár 0,5V-ot is csalni, hogy működés közben, vagy álló állapotban méred. Csak a működés közbeni értékekből szabad számolni, mert Robi is azokat méri takarítás közben.

Hmmm.
1.Nekem nem sikerült életre kelteni az eredeti elektronikáját az akku packnak.
2.Gondoltam 4 Liion cella fesze közelíti meg az eredeti pack kapocsfeszültségét.
3. az 1. pont hiányában kellett keresni töltés vezt meg protection ák.
4.A hőmérséklet érzékelő amit te is vissza forrasztottál az csak akkor működhet jól ha a proci le tudja kapcsolni a packot ,de ha ezt a lehetőséget kiiktatod akkor ez a biztonsági pont megszünik ha csak a régi packban benne van ez a cucc is.(ami nagyon valószinű)
Amugy a 4. pont kivételével nem rossz gratula.
Tényleg nem gondoltam rá hogy kikerüljem a procit.
Én is tapasztaltam hogy a batt kijelzése nincs mindig összefüggésben a valóságban.
Kérdésem csak az hogy ha már merülsz akkor a porszivó motornak elég a kb 3*3.2V ami cirka 9.6V ami nálunk ugy ~ 12-13V között van.

ui: nem Nimh az akku ami benne volt ?

Persze, rajta van a vezérlőn a saját hőmérője, meghosszabbítottam és bevezettem az akkuk mellé.
A visszajelzés semmilyen összefüggésben nincs a töltöttséggel, csak a töltés max sebességét mutatja kb-ra. Tegnap lemerítettem és föltettem töltőre, persze reggelre azt írta fel van töltve, de még csak 12,6 V-nál járt. Elindítottam, megint pöszörgött kb 2 órát, majd meguntam és visszatettem a töltőre. Pár óra múlva azt jelezte, hogy még tölt, de az akkura adott fesz már 23 V-nál járt, azaz a védelem lekapcsolta a töltést.
Lehet csak mázlim volt azzal a laptop akkuval, egyébként 2 ic van rajtuk egyik maga a protector, a másik pedig a laptoppal kommunikál és le tudja kapcsolni a protector ic-t, szal ha megkeresed melyik a protector tiltó lába és lekötöd a másik ic-ről, akkor elvileg működik. Sajna úgy vannak mostanában kitalálva, hogy ez a másik IC töltést is számlál, meg elvileg akku elhasználódást is számol, gyakorlatilag csak arra jó, hogy 1 év múlva másik akkut kelljen venned a laptophoz, mert a cellák még jók, de az elektronika letilt... (:
A motornak 5 V is elég lenne, de a 6,5-7 V kell az 5V feszstab IC-nek, különben 4,5 V körül behülyülnek az érzékelők és a 3,3 V is elkezd esni. Esetemben a 3 cellához ezért kellett a 3. lépés.
Egyébként 9,2 V-nál kapcsol le az akkuvédő elektronika, de akkor még vígan megy Robi.
Hupsz, lehet, hogy NiMH akku, a nyavaja se tudja... (:

Sziasztok ! Rendelkezem egy ilyen ki s robottal de sajnos kicsereltem az akku pakkot csak azt nem tudom mire valo az akku csatlakozonal a 4 db erijtekezo ! 2 csatlakozon tolti de mi a masikm 2 ? Toltesnel mindig sipol idokozonkent ! Valszokat koszonom !

A másik kettő az egy hőérzékelő csatija

És mi van ha nincs meg a hőérzékelő ? nem lehet hogy azért sípolgat ?

Az az akkupakkban van benne az érzékelő.
Úgy rémlik, hogy valóban csipog, ha nincs benne és nem érzékeli a hőmérsékletet. (Vagyis túl magasnak érzi és nem is tölt...)
Mérj rá a az akkuknál lévő belül lévő kontaktokra, ha ott mutat valami ellenállást, akkor a csatlakozással lesz gond, azt kell megtisztítani. Ha nem mutat ellenállást, akkor vagy elromlott, vagy tényleg kimaradt az érzékelő...

Koszi ! Megnéztem nincs benne az újban az érzékelő ! Hol tudok venni és milyen értékűt vegyek ?

Háááát.
Én a régiből venném ki.

En is ha meglenne ! Szoval nincs valakinek otlete hogyan lehetne megtudni az erteket hogy tudjam hasznalni ?

Sziasztok...most került hozzam egy ilyen robot….a kisfiam èvek ota,hogy szeretett volna egyett...mèg polisztirollapból ès kartonból is megcsináltam neki...
A lènyeg, hogy most itt van egy nem müködő..ráadásul távirányitó nèlkül...segítsèg kellene abba,hogy meg lehessen állapítani, hogy tènyleg csak az aksi rossz benne, es ha valakinek lenne egy felesleges távirányitója, elèrhető áron, akkor vègre valóra válthatnám a kisfiam 4 ève dèdelgetett álmát...most 8 èves ès a minap azt mondta, hogy csak egy dolgot kèrne karácsonyra...semmi mást....szerintetek mit??
Budapesti vagyok...

Hát ez így nem sok információ...
Mi a tünete? Egyáltalán nem kapcsol be? Tápról sem?
Ha nincs benne aksi, akkor is be kell tápról kapcsolnia, tehát ha nem teszi, akkor nem az akkunak van baja...

Érdekes hogy egy 4 éves ilyen robot porszívóra vágyik ami nem igazán játék...!?
Ha tudunk természetesen segítünk .
Akkor mi is van hozzá meg.
Táv az nincs azt írtad - töltő, dokkoló ?
Lehet sok minden de elsőnek a töltőt kellene ellenőrizni hogy működik-e .(multiméter 24V DC)

ahogy WindyJoe írta ha rossz az akku akkor is kellene müködnie ha a töltőt bedugod és felkapcsolod a robit.
Eddig eljutsz és nem kapcsol be akkor van a nagy baj......

piszike, rámértem egy akkura és 12,7 kohm körül van kb 20 °C-on, remélem ki tudsz belőle indulni.
Ja és tuti félvezető, mert ahogy nő a hőmérséklete csökken az ellenállása.

Marthen!
Nem fogom miért akarod a procit kikerülni mivel én ugy vettem észre hogy soha nem kapcsolja le a pack töltését. Ha rajta van a hőérzékelő akkor pár másodperc mulva beadja a tápot a töltőelektronikának de ha te ezt ki akarod kerülni akkor rövidre kell zárni a fetet ami tudja kapcsolni a tápot a töltő felé. Remélem jól emlékszem de szerintem ez a fet amit át kell kötnöd.

Csak akkor zárjátok rövidre a FET-et, ha van töltésvezérlő is a védőelektronikán.
Ha nincs, akkor rossz vége is lehet, ha az akkupack direktben megkapja a bemeneti 24 V-ot.
Oké, hogy a védőelektronika lekapcsolja, de addig is túl gyorsan fog tölteni, megterheli a töltőt, az akkut, a csatlakozásokat és néhány órán belül BIG-BUMM is lehet a vége.
Az a FET egy BACK konverter része (azzal állítja be a töltőáramot), ami tulajdonképpen egy jó hatásfokú DC-DC konverter.
A képeket elnézve Marthennek nincs ilyen a panelén...

Tapasztalati és mérési update az átalakításhoz:
A töltésvezérlést a processzor végzi egy sönt ellenálláson átfolyó áram mérése alapján. Mikor leresetel a proci (áram nélkül marad 1-2 percig a panel), akkor beáll egy alap értékre.
Bekapcsolásnál mér egy fesz szintet, ami alapján hozzávetőlegesen következtet az akku töltöttségére. Feszt ez után már nem mér töltés közben!
Merülés közben méri az akkuból kijövő töltésmennyiséget, majd mikor lemerült, akkor ezt egy faktorszámmal megszorzza és azt a mennyiséget próbálja visszapumpálni az akkuba. Ez a faktorszám a NiMH akkukhoz van belőve, így értelemszerűen a jobb hatásfokú Li ion akksik esetén nem tud ennyi töltést visszanyomni, mert (szerencsére) a védőelektronika letilt. Ezért a fesz szint kijelzés "hibásan" működik, mert igazából a visszaadott töltésmennyiségen alapul, nem pedig a tényleges fesz szint mérésen. Gyakorlatilag a max töltöttséget sohasem éri el. Ez abban az esetben lehet zavaró, ha valaki a "végtelen" programot (tölt-takarít-tölt-takarít-...) szeretné használni Li akkuval. Egyéb más esetben a porszívó hibátlanul működik, töltőn, feltöltve kevesebbet eszik és bármikor használható, ha szükség van rá, nem kell megvárni, hogy az akku feltöltődjön, hiszen nincs memória effektus.

Magyarán, ha kiköti valaki a töltésvezérlőt, akkor sem fog teljes töltöttséget mutatni a kijelzőn soha, max gyorsabban tölt, de hosszú távon kinyírja az akkut és a töltőt...

Marthen abba futott bele, amibe mindenki bele fog első töltésnél: Az előre beállított akku kapacitás jóval kisebb, mint a Li akku kapacitása, emiatt ha el kezd tölteni egy lemerült Li akkut, akkor hamarosan max töltöttséget jelez és visszaveszi a töltőáramot és úgy tölti tovább. Ekkor két dolgot tehetünk:
1. Hagyjuk tovább tölteni és előbb utóbb (1-2 nap is lehet) eléri a max töltöttséget.
2. Nem foglalkozunk vele, hogy mennyi a töltöttségi szint és elindítjuk takarítani. Ebben az esetben kevesebb ideig fog menni, mielőtt visszatér a dokkolóra, de a föntebb említettek miatt több áramot tölt bele vissza. Következő használatnál már tovább fog működni, majd még többet tölt vissza és így előbb-utóbb eléri azt az állapotot, hogy még töltene, de a védőelektronika már lekapcsol...

A rendszeremben van egy dc-dc átalakító ami fix 14,8 V állít elő a kis panelnak amire fel vannak fűzve az akksik. Most azért bontottam szét mert a tartókból kijövő kábeleket vékonynak találtam az Amperekhez. Elvileg a töltő panel kifele 8A tud, de legközelebb 16-ost rendelek, az biztosabbnak tűnik. Nem érdekel a töltésjelző, de az bosszantó hogy 20 perc töltés után lekapcsol vmiért az elektronika és nem tölti fel eléggé az egyébként silány akksikat. Használatra pedig alkalmatlanok mert 1 méter után elindul vissza a töltőre. Hurrá
Szeretném kipróbálni hogy az eredeti elektronikáját megkerülve tölthessem fel őket. Most a kábelezésnél tartok, képeket később.

1. A 8A bőven elég, mert töltéskor 1 A-t sem vesz föl és rohangálás közben sem megy 2 A fölé, a kábelt viszont nem baj ha vastag, mert kisebb rajta a veszteség.
2. Elindításnál azért szeretne visszamenni a töltőre, mert rosszul van beállítva a fesz osztónál az ellenállás. (Ha az akkud merülne le ténylegesen, akkor az akkuvédő lekapcsolná teljesen a feszt és lakapcsolna robi. Mennyi ideig tudja keresni a töltőt? Ez a mérvadó...)
3. A robi, vagy a külön panel elektronikája kapcsolja le a töltést? Mérted az akkut, hogy nincs még feltöltődve teljesen? A külön panelen lévő DC-DC konverter buck-boost, vagy csak az egyik?
Egyébként ebben az esetben lehet jobb, ha kikötöd a robi töltésvezérlését, de én inkább főpanelen kötném át, nem a kapcsolóson...

1. Ezt nem tudtam, köszi, azt hittem magasabb árammal indulgatnak a hajtómotorok, a ventillátor az kicsi az biztos.
2. Nem tesztelgettem a keresési időt, legközelebb így is mérek időt.
3. Nem mértem semmit, köszi, összerakom és beszámolok, kérlek jelezd hol kell átkötni, mert én hallgatok mindenkire aki okosabb nálam a témában.

Föntebb leírtam részletesen én hogy csináltam, ott a kép is, hogy melyik ellenállás mellé tettem be egy másikat (30D jelzésű, az opamp ic mellett) Ha neked is 3 cellás pakkod van, akkor próbálkozhatsz az 570k-val, ha viszont 4 cellás, akkor ott más jellegű gebaszod, bár egy próbát megérne egy 1 Mohm körüli ell-al.
Mielőtt nekiesel a 2. pontot mindenképp mérd végig!

Üdv.
Megcsináltam ezt az átalakítást. Az eredeti 20k helyett 30k-t állítottam be, maradt a NiMH akku benne. Két órát dolgozik leállásig, nem kezd el csipogni nem keresi a töltőt csak egyszerűen leáll. (de ezen nem is problémázok, egyébként is végkimerülésig hajtom a dokkolót nem szoktam használni. ) A töltés jelzőn is még szegmens világít ekkor. Hanem a töltési idő nagyon megugrott az eddigi 2-3 óráról 10 fölé. Ez lehet gond vagy nem érdekes?

Sziasztok!
Egy RobotX R800-hoz keresek akkumlátort kétségbeesve, de sehol nem találtam,
ezért nagyon megörültem, hogy itt ilyesmiről van szó. Bocsi, igazából én semmit nem értek az elektronikához, de tudnátok segíteni hol tudnék új akkumlátort venni vagy csináltatni, hogy életet leheljek Boriszba? (Igen, van neve. És macskatartóként ő a legnagyobb segítségem a takarításban. ) Előre is köszönöm! Kriszta

Szia,

Ebay, vagy itt: http://akkuk-elemek.hupont.hu/51/porszivo-akkuk