Igen, az 1. a keverék-képzést ellenőrzi, a 2. pedig, hogy mennyire szűr a katalizátor.

Van benne hátsó szonda. Félreértetted vagy rosszul írtam lehet..
Viszont ebben biztos,h.nincs kat.(kivették belőle)
Azt akartam mutatni,h.így néz ki amikor nincs benne. Igaz, itt a co és a lambda érték is rossz.
A tiednél még valamennyire jók a mért értékek, mert még egyben van.
Majd ha megyek egy jóval , küldök egy olyan mentést is.

Köszi most már értem
Chipmunk1960 köszi neked is.

Lejárt a módosítási határidő.

Azt akartam írni még hogy az alapjárat kivételével nálam is így néz ki mint amiket küldtél.

Szia,
OK!

Üdv

Drl/dpl milyen jelölések szükségesek a lámpán? Utólagos beépítés.
De ha van csak helyzetjelzős azt sem bánom. Az jobban is érdekel.

Üdv.

Nem tudom hogy mennyire lehetséges de hogy lehetne egy Renault thalia 2003 műszerfal jeleit digitalizálni úgy hogy a gyári km óra is üzemeljen és mutassa is amit kell.
Röviden a hagyományos km óra mellé párhuzamosan kellene kötni egy olyan km ami "digitális".
A kép csak illusztrációként van megosztva. Világítás ledes lenne.

Sziasztok

Keresnék egy olyan személyt aki életre tudna kelteni egy BMW-t ami kicsit elfüstölt, kábel csere volt és nem akar beindulni. A pénzügyi részét is megoldjuk csak legyen valaki aki keresi a kihívást.

Első körben nézed meg a számítógépet. Szerintem az is kapott nem is kicsit. De amit te kívánsz az már jócskán nem hobbi elektronika. Erre már ténylegesen specializálódni kell. De sok sikert a javításhoz.

Nem kimondottan elektromos zür volt. Az egyik hajtókar úgy gonodolta hogy nem birja a bezártságot és kinézett a blokk oldalán az olaj társaságában ami fúzióra lépett a forró kipuffogóval.
A többit nem részletezném.
Tisztában vagyok hogy nem hobbi kategoria de hátha van valaki aki látja benne a kihívást.
Amúgy van kommunikáció a kocsi és a laptop között de ez a szerelő havernak már sok.

Ha van ODB csatlakozó a kocsin (és szerintem van), onnan minden adatot le tudsz venni pl a HOBDRIVE alkalmazással, meg egy tablettel vagy akár mobiltelefonnal is. Gyakorlatilag egy komplett extra műszeregységet kaphatsz vele.
Videomegosztón láhatsz róla bemutatókat is ha rákeresel...

Ha ez túl sok, akkor ugyanezen az elven keresgélj arduinos trip computer projektet, azzal is megoldható...

És azt hogy tudnám átvinni egy ledekkből kialakított kijelzőre. Mondjuk ez a megoldás több lehetőséget is kínál hogy mit lehet megjeleníteni. Ha ez lehetséges lenne akkor jó lenne valahogy kidolgozni vagy a megoldást megtalálni rá.
Bár a fordulat, sebesség, vízhőfok, olajnyomás, olaj hőmérséklet,feszültség, Üzemanyagszint jelzés.

A szoftveres megoldásból sehogy.
Ha mindenképp LED -es kijelző kell, akkor az arduinos módszer a járható út számodra.
Persze ahoz kell némi programozás is számodra...

Hogy képzeljem el a dolgot? Elm adatkapcsolaton keresztül kapja a jelet az arduinos rendszer vagy közvetlenül legyen rákötve az obd csatlakozóra? Igen ledes kell mindenképp. A 80 évek beli kijelzők megfogtak már rég.

Szerintem ez projektfüggő. Biztos van aki ELM -et használ rá, meg olyan is, aki kábelen csatlakozik. Mondom keress rá, én nem foglalkoztam még vele, de tudom, hogy megoldható, én is a videomegosztón láttam ilyen kütyüt, azért javasoltam...

Szia Nem tudom mekkora kijelzőre /ledekre/ gondoltál, de egy 3,2" -os TFTLCD shied Arduino Mega-ra elég lenne. A ledekhez lehet nem elég még a megának a lábszáma sem, akkor + led-drivereket kell berakni, a TFT LCD programozása valamivel egyszerűbb lenne.
Valami ilyesmi:

Úgy van. De mindenki csak addig nyújtózkodjon, amíg a takarója ér.
Magyarul csak te tudod, hány LED -et akarsz felhasználni erre, hány szegmensű kijelzőt akarsz.
Ha nem akarsz LED meghajtót, akkor meg kell elégedned az arduino mega lábszámaival, és ahoz kell igazítanod a LED -ek számát is. De ha LCD -t akarsz, azt is lehet, bár akkor már inkább a szoftveres megoldás szerintem esztétikusabb, arról nem is beszélve, hogy kb 3 perc alatt kész...

Sziasztok!
Az autóm (Lada 2107) elektromos rendszere gyengélkedik, se indítómotor, se gyújtás. Az érdekesebb jelenség ami néha előfordult, hogy amikor kivettem a gyújtáskulcsot, akkor a kivehető helyzetben is égtek a lámpák a műszerfalon, és akár a motor is járt, ha a kulcs forgatáskor nem álltam meg a "0" állapotban annyi időre, hogy a motor teljesen leálljon. Ez utóbbi jelenség a gyújtás kapcsoló környékén lehet, mert annak a nyomogatása még a borító lemezen át is ki/be kapcsolja az elektronikát. Az indítózás és gyújtás hibájával kapcsoltaban viszont azt feltételezem, hogy nem a kapcsoló a bűnös, mert már a zárból kiszerelve kézzel kapcsolgatva sem tudtam a végén indítózni, viszont a motortérben az indítómotort bekapcsoló relé (a biztosíték doboz melletti) kattogott. A gyújtáskapcsolót, a biztosíték dobozt és az említett relét kiszedtem és végig fogom bogarászni az egészet a vezetékekkel együtt.
A kapcsolón már méricskéltem, 1A-t átengedve rajta 2-3mV feszültség esett az érintkezői között. Szét szedtem, hogy megpucoljam jó alaposan, de az érintkezőkön van valami zsír vékonyan. A fenti mérés alapján 2-3 mOhm ellenállása volt a bekapcsolt érintkezőknek zsírosan is, ami szerintem nem rossz érték. Lehetséges, hogy ez a zsír szándékosan van ott és valami kórózió védelem a szerepe? A rugón, és a tengelyen is van belőle. Milyen fajta lehet? Erről nem találtam infót, de jó fekete lettem tőle. Vagy grafitos zsír, vagy másmilyen, csak már több mint negyed évszázad pora ragadt bele. Szeretném a kapcsolót jól megpucolni, csak előbb jó lenne kideríteni, hogy mivel és hol kell utána bekenni.

Az eredeti kérdés feltevője én lennék. Olyan 6-10 szegmensre kellene osztani. És a ledek száma jó kérdés. Még nem számoltam össze.
Sebesség:80darab
olajnyomás 1
olaj hőmérséklet 10-12
fordulat 80
vízhőfok 10-12
Kevés víz 1
Talán ennyi lenne a megoldandó feladat. De erősen hajlok egy ideiglenes megoldásként az Arduino lcdvel.

Nem én akarom építeni, hanem "antikzsolt ". De igazad van.

Először azt találd ki, milyen felbontást akarsz, abból pontosan ki lehet számolni, hova hány LED kell. Például ha a sebességkijelző felbontása 5km/h, akkor 44db LED -el 220km/h -ig tudsz mérni. De mivel ennyivel (gondolom) úgysem fogsz menni (hacsak nem versenyautóba készíted), akár elég lehet mondjuk egy 160km/h -s maximális kijelzés is, amihez már akár 32 LED is elég lehet.
Ebből nyilvánvaló, ha növellni akarod a felbontást, mondjuk 2.5km/h -ra, akkor dupla annyi LED kell.

Fordulatszám kijelzést készítheted mondjuk 100/rpm értékkel is. Így egy 6000 maximális kijelzéshez 60 LED szükséges, vagy ha 200/rpm értékkel készíted, akkor elég 30 LED is.

Bár a sebességet és a fordulatszámot simán csinálhatnád hétszegmens kijelzéssel is,
úgy pontosabb értékkijelzésed van és megspórolsz egy rakat LED -et is...

Ugyanezt a víznél meg az olajhőmérsékletnél is eljátszhatod. Ott is használhatod szerintem az 5°C -os felbontást, így oda 22 LED kell, mivel általában 85-95°C a vízhőmérséklet, és még van két plusz LED -ed tartalékba, tehát 110°C -ig mérheted, ha lineáris skálát használsz. Bár sok olyan kocsit láttam már,
ahol nem nullától indul a vizhőfok, hanem mondjuk 60°C -tól, szóval ha 60°C-110°C -ig akarsz kijelezni,
akkor már elég lehet akár 10 LED is.

Jól van, eltévedtem már...

Szia! Nem tudom, hogy hol tartasz a "felderítésben" de nagy a valószínűsége, hogy a betét és a zárhenger együttesen hozzák össze ezt a problémát. Nekem 2103 van és nekem kísértetiesen hasonló volt a hiba de gyk. betétet cserélve, majd a zárhengert is szétszedve egy letört spiáter anyag darabka nem engedte tovább fordítani a kulcsot, így a betétben nem tudott zárni a megfelelő érintkező pogácsa. Az a kenőanyag ami a felületen található az ártalmatlan vazelin volna és csak normál kenési feladatot lát el. Ha nem áll le a motor az lehet, hogy a mágnesszelep berágódása okozhatja (ha az van a karbira szerelve). Bővebben: Link Bővebben: Link

Köszi az ötleteket, még csak az elején, és amennyire hozzáférek át akarom nézni az egész kocsi elektromos rendszerét, hogy jobban tudjam mi merre, hogyan van. A zsiguli.hu-n van pár jó cikk, ami alapján könnyebben eligazodom. Amikor a motor nem állt le a teljes műszerfal is be volt kapcsolva, mintha rá lett volna adva a gyújtás. Ennyire csak nem hat vissza az a mágnesszelep (már ha van rajta, mert most innen a gép mellől ezt nem tudom megmondani)? A zárat is átnézem, hátha van benne valami kóbor fémdarab.

Annyira nem rossz, de a 2 lyuk a vörösrézen lévő pogácsán, tud furcsaságokat okozni! Nem lenne olcsóbb egy új betét bele????? Mint szenvedni vele?

Csak mértékkel fogok vele szenvedni. Benne van a pakliban, hogy újat veszek.

Ez két külön hiba is lehet. Szerintem is érdemesebb lenne új betétet venni, de meg kell nézni a zárszerkezetét is, hogy nincs-e benne a betétet mozgató szerkezeten törés, sérülés. A másik hiba pedig önindító hiba is lehet, kopott keféknél a saját mágneskapcsolója nem kap elegendő áramot a teljes behúzáshoz. Ez a kettős tekercsű mágneskapcsolóval szerelt indítók jelensége.

Sziasztok, a következőt szeretném megvalószítani:
Adott egy negatív fél másodperces impulzusjel, amit szeretnék egy relé meghúzására felhasználni, de minden második negatív impulzusjelre húzzon csak meg. A képen lévő rajzon szemléltettem.
Külön táp +12V-ot nem szeretnék adni az elektronikának.
Mivel bizonytalan, hogy meglesz-e a 2 impulzus (lehet csak esetekben 1 impulzus van nyitáskor, hiszen attól függ 1x vagy 2x nyomom meg a nyitó gombot), ezért egy törlő pozitív jellel is ki kellene egészíteni (záráskor), hogy mindig előről induljon nyitáskor a felező elektronika.
Johnson féle CD4017 ic-vel próbáltam, de sajnos az első impulzusra is egy pillanatra (0,1s) behúz a relé, másodikra rendesen behúz fél másodpercre, meg annak kell +12V táp is.
Valakinek van egyszerű kapcsolási rajza erre?

Hello! Ha jól értem, a "negatív impulzus" jel állandóan 12V-ot ad passzív állapotban. Innen meg lehet táplálni a 4017-et, egy dióda segítségével, és egy puffer kondival áthidalni a fél-másodperces impulzusidőt. Ekkor a táp készen van. A 4017-nek van Reset bemenete, ahol pozitív jelre törölhető a számlánc. Ha a relét működtető tranyó helyett Fet-et alkalmazol, akkor az nem fogyaszt, könnyebb a tápot pufferelni. (Egyébként pedig logikailag hiányos a leírás, nem tartalmazza azt, hogy ha a relé a második jelre meghúzott, mitől fog elengedni..)

Bízom benne, hogy az önindító jó, mert a leállás hibája úgy jött elő, hogy menet közben elment a gyújtás (a fordulatszámmérő lezuhant nullára) és utána nem tudtam indítózni se. Az indítózáskor már akku feszültség mérője sem esett le, úgy hogy olyan nagy áramot már nem vehetett fel. Szerintem ahol még közös az ellátás, ott lesz egy szakadás.