A belinkelt kapcsolással az a bajom, hogy a feltöltött kondenzátor miatt az első tranzisztor a negatív félperiódusokban rendszeresen komoly zárófeszültséget kap(hat) ami tipikusan sokkal nagyobb mint a megengedett maximum. Persze ettől még működhet, és nem is (biztosan) megy tönkre, de nem szép.

Az áramerősségre vonatkozó javaslattal az a bajom, hogy megnöveli a tápegység belső ellenállását, amit nem biztos hogy jól visel (például gerjedhet) az erősítő. De ha ez nem gond, akkor pozitív ágba beteszünk 5x1R ellenállást párhuzamosan. Tápegység oldalára BC212 emittere, az erősítő oldalára a bázis 2k2 ellenálláson keresztül. Kollektor és a GND közé 5mm vörös LED, 2K2 ellenálláson keresztül. Ez eddig 135 HUF. Persze jó lenne a felvillanásokat megnyújtani, de akkor ugye bonyolódik az áramkör...

PC tápnál nem fog menni a 10A, az 1,5 Ohm ellenálláson 15V feszültséget igényelne, és 150W teljesítményt jelentene. A 12V-nál 8 A-t venne fel és 96W teljesítményt jelentene, ami már majdnem a vezetékek veszteségével lehet hogy ki is adja a 90W-ot az ellenálláson (11,6V ; 7,7A).

Én elsőre úgy értettem, hogy állandó hőmérsékleten akarod tartani a fűtőtestedet, a pákavezérlő nyilván ahhoz jó. Ha állandó teljesítményt akarsz, akkor az átfolyó áramot kell vizsgálnod (illetve szinten tartanod), de mivel kis fesz és nagy áram, ezért nagyon kis sönt kell. Én betennék párhuzamosan 10 db 0,1 Ohm 2W-os ellenállást, azon valami 77 mV esne. Ez (esetleg egy erősítőfokozat után) menne egy opamp invertáló bemenetére, a nem invertálóra pedig egy potival beállított referencia, és ezzel vezérelnék egy áramkorlátozó FET-et, amin a 12V miatt elég kis teljesítmény disszipálódna el.

Kérdés még az hőmérséklettől függő ellenállásváltozás, nem tudom mennyire fix hőmérséklet mellett, illetve hogy milyen pontossággal kell a feladatot megoldani. Lehet, hogy érdemes lenne egyből egy uC-es megoldással nekimenni, akkor akár PWM-mel is hajthatod a FET-et kapcsolóként használva - más kérdés hogy a PC táp mennyire fogja szeretni, hogy X frekvenciával rángatsz rajta egy 95 Wattos terhelést...

A belinkelt kapcsolás a google első találata volt, és ránézésre hihetőnek tűnt. Ráadásul olyan alkatrészekből áll, ami általában kallódik a fiókban, és pénzben se jelentős (<100 Ft szerintem).

Az áramot mérni söntön kívül máshogy nehéz, viszont a fórumtárs 24V/3A DC tápot írt, ami elgondolkodtatott. Én pákához használok egy ilyen ún. "LED tápot" (legalábbis ilyesmi néven volt ebay-en, fémházas), és az túlterhelés esetén leszabályoz, a névlegesnél jóval nagyobb áramot enged és a feszültsége leesik.

Igen állandó hőmérsékletet akarok létrehozni hogy tudjam tesztelni a hővezető anyagokat akár hosszabb ideig is(jelenleg percek vagy órák de később napok,hetek,hónapok). Van itthon forrasztom. De azt nem áldoznám be a hobbimra.
Igen tudom hogy nem 10A kell hozzá hanem csak 7,5A. De ez inkább a kiválaszott huzalellenállás miatt kell behatárolni. Mert az maximum 100A ig terhelhető hűtőbordával. Tehát ha kevesebb az sem baj a fűtésre szánt energia. Ezért is akarom az áramot bekorlátozni.

Mekkora lehet a hőingadozása? Mivelhogy nem labor körülményeket akarok hanem házi megoldás így lehetőség szerint marad a minél egyszerűbb kivitel. Az ebayon szemezgetek a konverterekkel.
9-10A terhelhetőségük közt nézegetek. Gondolom azzal már tudok szimulálni egy processzort ami maximumon van járatva. 2-3c° nem nagyobb lehet az ingadozás.

Ja, nem feláldozásra gondoltam, hanem egy hőfokszabályzós pákavezérlés pont úgy működik, mint amit Te akarsz csinálni.
Én ezt a kapcsolást építettem meg némi különbséggel: Bővebben: Link
A különbségek röviden: LM324 helyett LM358 (dual opamp pont elég ehhez) és a hőelemnél (a kép bal oldalán) az opamp visszacsatolásán változtatnom kellett. És nincs benne biztosíték Használhatod DC12V-ról is akkor 7812 nem kell bele.

A kapcsolás röviden: a termisztor 10k ellenálláson kereszül kap 12 Voltot, a másik vége a föld. A termisztor ellenállása a hőmérséklettől függően változik (nő), minél nagyobb a hőmérséklet annál nagyobb az ellenállása, annál több feszültség esik rajta. (Áramgenerátorral elegánsabb lenne, de ez is jó.) Ezt a feszültséget erősíti az 1. opamp, a kimenete megy a 2., komparátorként használt opamp invertáló bemenetére. A nem invertáló bemenetre megy a jeled a potiról, amivel a hőmérsékletet állítod be. Ha ez magasabb mint ami a termisztortól kap, akkor az opamp a kimenetét a tápfeszre húzza, ezzel kinyitja a FET-et, és a fűtőszál megkapja a 24 Voltot. Ha a termisztorról jövő (erősített) jel nagyobb, mint a beállított, akkor a FET lezár, a fűtőszál nem fűt. Bár van kis hiszterlzis is benne.

Szóval ez az elv, nyilván fűtőszál helyett a teljesítmény-ellenállat lesz, és kell még barkácsolnod mellé valamilyen hőérzékelőt is. Ha PTC-t használsz, akkor kb. a linkelt kapcsolás némi finomítással. Ha valamilyen hőelemet, akkor annak nem kell átfolyó áram a feszültségeséshez, az maga "termel" feszültséget (k típusú hőelem pl. 41 uV/fok), ennek jelemzően nagyobb erősítés kell. És hidegpont kompenzálás is, mert ahhoz képest termel feszültséget.

80-100W elfűtése elektromosan, ez pont a műterhelés kategóriába esik. Van erről külön téma, sok kapcsolással, tapasztalattal. Valaminek a felületét szeretnéd fűteni? Rakj oda 2-3 félvezetőt (esetleg 1 jobbat). Hozzá egy pici kapcsolás kell csak.

Igen egy hűtőborda felületét akarok vele fűteni. És a házilag kitalált hővezetőket próbálni. Feljegyezni és megosztani a nagyközönséggel. Minél egyszerűbben akarom megcsinálni. Érdekes lehet ez a műterheléses is. Beleolvasok hátha találok számomra megfelelőt.

Nagy teljesítményű ellenállás nem opció? Pl.: 33 Ω/50 W. Két csavar, némi hővezető paszta és készen is vagy.

Én is gondoltam rá. De hát jól lebeszéltek róla. Gondolom azért nem árt ha szépen megtámogatom egy feszültség és áramszabályzóval.

Épp az alkatrészeket rendelem a clipping detectorhoz.
Bocs a láma kérdésért: az ellenállásokat milyen teljesítményre kell itt méretezni?
Az erősítőből max 15-17V DC jön ki csatornánként 4 Ohm-os hangszóróknál (ekkor már torzít), de azt nem tudom megítélni kezdőként, hogy ezen az áramkörön mekkora áramerősség fog átfolyni. Vajon 3W-os ellenállások megteszik itt? Köszönöm!

Ha állandó hőmérsékletet szeretnél, akkor hőfok szabályzóval kéne megtámogatnod, mint ahogy az előttem szólók is írták. A legbiztonságosabb egy "K" típusú hőelem, legalábbis, ha a stabil hőmérséklet 100 °C feletti.
A feszültség, és áramszabályzás csak bonyolítja a dolgot, szükségtelenül.

Van ennek óriási irodalma.

Keres rá: PID hőfok szabályzó
Pl.: Bővebben: Link

Beleolvastam a cikkbe amit megosztottál velem.
Bocsánatot kell kérnem. Félreérthetően fogalmaztam.
Az állandó hőmérsékletet úgy értettem hogy a hűtés bekapcsolása előtt legyen mindig állandó. A teszt közben nem lényeges ha lejjebb megy a hőmérséklete. A leadott teljesítmény ettől nem változik. Tehát itt az elfűtött W érték lenne a legfontosabb ami stabilnak kell lenni. Hogy a tesztem valamilyen szinten hiteles legyen.

Ha csinálsz valamit, csináld rendesen. Pláne, ha az eredményeidet meg szeretnéd osztani. Ahhoz nem ártana némi hőtani ismereteket felszedni, és nem ártana tisztában lenni néhány dologgal.
Hővezetés, hőáramlás, fajhő, stb.
Bővebben: Link
Amúgy:

90 W az teljesítmény. 90 Ws az energia, azaz 90 J (joule)
Nem egy nagy ördöngősség, de jó lenne tudni pontosabban mit is szeretnél.

Sziasztok,

Szerintem kezdő kérdésnek is felfogható, hiszen egyszerű kapcsolásokkal szeretném megoldani a következő problémát:

Adott a szobában egy kapcsoló doboz, rajta 4 darab kapcsolóval, mely 4 darab relét kapcsol a kertben. A kettő egység között 30 méter kábel van, melynek 80 százaléka a föld alatt van elvezetve. Szeretnék LED-es visszajelzést arról, hogy a kapcsolók átkapcsolására ténylegesen folyik áram a relékben, azaz pl. nem lett a vezeték elkapálva, vagy valamely csatlakozó kihúzva.

Egy olyan áramkörre van szükségem, amely a vezetéken (vagy egy sönt ellenálláson) átfolyó áram hatására kapcsol be egy-egy LED-et. A relé 12 Voltos, és 30mA kell a meghúzásához (400 Ohmos). A szobai kapcsoló doboznál tetszőleges tápfeszültséget tudok biztosítani, ha esetleg a 30 méter kábelen, és az építendő visszajelző áramkörön túl sok feszültség esne.

Arra gondoltam, hogy egy optocsatolót kötnék sorosan a relé tekercsével, majd az optocsatoló kollektorkörébe tenném egy előtét-ellenállással a LED-et. Működhet-e ez a megoldás? Védett-e egy olyan vezeték-elkapálás ellen, ahol a vezetékek rövidre záródnak?
Mit javasoltok esetleg még ezen kívül?

Köszi előre is!

Ha a tápfeszültség növelhető, akkor jobb lenne a 24V, akkor egy 5mm LED simán sorbaköthető a relével, bár 12V esetén egy 1W LED is betehető. Ekkor áramnál jelzőfényként megfelelő. Ilyen helyre félig hibás, villogó LED is jó, ilyen kis áramnál nem fog villogni.

Én csak annyit akartam hogy egy kiválasztott ellenállással hő elemel vagy bármivel amivel amivel állandó az eszköz hőmérsékletétől függetlenül 90W teljesítményt el tudok hővé fűteni lehetőleg úgy hogy túlélje az eszköz és én is.
Méghozzá azért hogy a hőképző eszköz és a hűtőborda közé betett hővezető anyagot(elég furcsa anyagokat szedtem össze. pl gépzsír, púder finomságú alumínium reszelék...) teszteljem. Amolyan unaloműzés. És mindezt úgy hogy ne keljen 3 marék alkatrészt beszórni. Akárhogy is próbáltam megfogalmazni sajnos írásban nem vagyok a legjobb. Köszönhetően annak hogy van egy kis betegség az agyamban. Emiatt nehézemre esik a megfelelő komplex írásokat megírnom. És sajnos nem sokszor van lehetőségem segítséget kérnem az íráshoz mint most.

Megoldás a következő ami talán működhet szerintem
12V ágon 18A terhelhető pc tápegység. dc/dc konverter és végül maga a TE CONNECTIVITY 1-1625999-5 huzal-ellenállás. Természetesen a kritikus pontokon hőmérővel ellátott lesz.
Jó lesz?

Én is gondoltam erre, viszont ha a reléket tápláló vezeték bármely pontján rövidzár keletkezik, akkor a LED már füstöl is

Azért köszönöm!

Igen. De két szálnál már csak komoly feszültségtöblettel lehet megoldani a feladatot.
A legegyszerűbb egy áramgenerátorral, LM317L + ellenállás, vagy két tranzisztor + ellenállások. A feszültséget mindenképpen emelni kell kb. 2-3 Voltnyit.
Nem a tízforintos LED lesz a legnagyobb problémád, ha elkapálják a vezetéket...
A relék kaphatnak helyi tápot?

Gafly kommentjét olvastad? Bővebben: Link
Attól hogy a google az első helyen hozza, még nem biztos, hogy ez a kapcsolás jó.

A legkisebb ellenállásod 1k, ha az erősítőt 20 Voltról hajtod és ezt direktben bekötnéd +V és 0 közé, akkor U²/R teljesítményt "enne", ez 20V esetén 0,4W.
Szóval 0,6W-os simán jó oda, még talán sok is (de 4x2 Ft-ot ne kezdjünk el megspórolni).

Sziasztok!

Mivel helyettesítenétek a következő diódát?
1N34A

Köszönöm szépen!

OA1160, OA1161, esetleg OA1172. Szóbajöhet az OA1182, kapcsolástól függően.

Tudod, ez így problémás. Ha valamit készíteni szeretnél, nem a részletekkel kell kezdeni, hanem megfogalmazni, hogy mit szeretnél. Esetedben ez az, hogy különböző anyagoknak milyen a hőellenállása. Elektromos analógiával az ellenállása. Ha továbbra is elektromos analógiában gondolkodunk, akkor a következő lépés: mi kell hozzá.
Kell egy stabil feszültség forrás, maga a mérendő ellenállás, és egy terhelő ellenállás, valamint egy feszültség feszültségmérő.
Az analógiát lefordítva, feszültség forrás (stabilizált tápegység) a hőforrásod, aminek a hőmérsékletét állandó hőmérsékleten tartod. Mérendő ellenállás az a kísérleti anyag(ok), terhelő ellenállás ez a hűtőborda.
Ha a környezeti hőmérsékletet állandó hőmérsékleten, a légmozgást is állandónak tartod, akkor a hűtőborda állandó terhelésnek számíthatod.
Ezekután annyi a feladat, hogy hőmérsékletet (feszültséget) mérsz a vizsgálandó anyag (mérendő ellenállás) két végén, és a hőáram ismeretében számolhatod a kísérleti anyag(ok) hőellenállását. A hűtőborda hőellenállását számolhatod a hőforrás felőli felület, és a levegővel érintkező felület hőmérséklet különbségéből. Így meg tudod határozni a hőáramot, amivel már boldogulhatsz a kísérleti anyagod hőellenállásának kiszámításával. A hűtőborda hőellenállásának sokkal kisebbnek kell lenni a vizsgálandó anyagok hőellenállásánál, így nem fogsz nagyot tévedni. Problémás lehet a felületek hőmérsékletének meghatározása, ezt több helyen mért hőmérséklet átlagából számíthatod. Ezért kell a hőgenerátor felületét állandó hőmérsékletre szabályozni.
Javaslom, hogy a linkelt gugli találatokból minél többet olvass el, mielőtt nekifogsz a kísérletezgetésnek.

Köszönöm Gafly és tbarath az eddigieket. Ezek szerint nem is olyan egyszerű dolog ez, nagyon szeretnék egy minőségi megoldást találni kapcsolási rajzzal. Sok időt fektettem egy saját boombox elkészítésébe, ennek "fénypontja" lenne egy torzítás jelző áramkör. Szuper lenne, ha lenne egy megbízható, korrekt megoldás erre. Én sajnos ezen a szinten nem értek ehhez a részéhez, ezért is hálásan köszönöm a segítségeteket és türelmeteket irányomban. Tudtok esetleg ilyen kapcsolási rajzot ajánlani?
Fura, hogy annyi mindent lehet kapni készen Alin, Ebayen és máshol, de nem találtam ilyesmit...

Leegyszerűsítem a dolgot:
Ha fix teljesítménnyel akarsz fűteni, akkor első körben mérned kell a feszültséget (nem mindegy, hogy hol!) és az áramot. Ha Arduino ismerős számodra, megoldható könnyen, akár az is, hogy potival be tudj állítani 1-100W közötti bármilyen értéket!
Ha nem tudsz/akarsz programozni, akkor analóg módon neked kell állítani az áramot, és kiszámolni az eldisszipált teljesítményt. Ez egyszerűbb, de számolásigényesebb megoldás (fejben, vagy számológéppel). Ha eldöntötted melyik tetszik, akkor lehet tovább lépni, mivel fűtesz. Ellenállással vagy FET-tel. A különböző izzó drótok (cekasz) nem a bordának fogja átadni a hőt.
Nem kell ide se PID, se semmi extra. Vagy az ellenállást kapcsolgatod FET-tel, vagy használsz egy FET-et, amin az áramot egy műveleti erősítővel tudod állítani.

Szia! Ezt mennyire találod bonyolultnak?

Szia reloop. Ezt most olvastam csak, de mivel nagyon láma vagyok, a bekötést nem biztos, hogy jól értem, köszi, ha megerősíted:

-Ut ágat a DC (egyenáramú) tápom negatív bemenő ágára kötöm rá (táp és erősítő közé)
A "kimenetre" vezetékeket pedig a jobb és bal + erősítő kimenetre csatornánként (erősítő és hangszóró közé)?
Test ágat hová kössem?

Köszöm szépen a segítségedet!

Készítenék ábrát a bekötéshez, de a TPA31018-ra nincs google találatom. Adnál hozzá egy linket?

Sziasztok a zselés aksimon észrevettem hogy amikor terhelem esik rajta 0.5v van amikor 1v is ha leveszekróla terhelés vissza áll alapra ez azt jelenti hogy már öreg az aksi??

Az esés az természetes folyamat. Hány voltra esik vissza? Mennyivel terheled?
11V és alatta már tönkremenős.