Tud valaki olyan helyet, ahol M3 -asnál nagyobb ( M4 - M5 )
műanyag csavart lehet venni ? Megköszönnêm, ha megosztaná velem a tudását.

Pl.: Bővebben: Link.

Köszi, ha más nem lesz, akkor innen rendelek.
De ez min. 1 hónap. Valami itthonit, ha tud még valaki ...

HESTORE-ban van M5X12.Bővebben: Link

Köszönöm!
Olyat kaptam, mint amit te. Nem a hagyományos formájút, hanem a laposat.
Néztem is, hogy a kisebb lapos felületre van nyomtatva a típusa.
Ezért kérdeztem, hogy merre felé áll a típusfelirat.
Ahogy én értelmeztem az ábrákat, felirattal a szitázott pozíció felé.

Milyen érdekes, anno a QUAD 405-nél vitáztunk a BC212 lábkiosztásáról. (364. oldal) - most pedig itt a BS250. Ezek szerint vannak még véletlenek, attól függően, hogy az ember nem találkozott eddig vele. És mit is néz valójában a felhasználó: keres egy adatlapot, és döntse el, jól rajzolták-e meg, megfelel-e a valóságnak.

Te találkoztál fordított lábklosztású BC212 -vel? Az egy ezeréves darab !!! Én még sosem találkoztam ilyesmivel ... Azon a nyüves fet -en semmi nem utal sem a gyártóra, sem a tipusra. Még egy karcolás sincs rajta, nem egy embléma. Csak ennyi: BS250

Én erre használom az AVR-es alkatrészteszteremet. Beleteszem a tranzisztort vagy FET-et és ő kiírja a valós lábkiosztását.

Köszi. Azt hiszem ez lesz a nyerő ...

Mi ez a teszter ? Lehet, érdekel engem is egy.

Ez egy alkatrész teszter. A belehelyezett alkatrészt automatikusan felismeri és kiírja az alap adatait. Ha grafikus kijelzőset veszel akkor még ki is rajzolja az adott alkatrész rajzjelét. Például ez a legolcsóbb és legegyszerűbb grafikus teszter, Kínából pár dollárért kapsz egyet. Az enyém ennél komolyabb, az drágább volt, innen vettem az apróból. Van neki saját témája is.

Ez

Kivéve amikor nem. Sokszor hasznos dolog a teszter az biztos, de amikor két egyforma triak esetén az egyikre azt mondja hogy tranyó, megnevezi még a lábait is, kiírja bétáját stb. a másikra meg azt hogy 127 ohmos ellenállás, akkor van még neki hova fejlődni.

Szerintem attól is függ, hogy milyet veszel. Az enyém 2015-ben lett véve, az akkor piacra dobott legfrissebb hardver és szoftver volt benne, 40€ körül fizettem érte postával együtt. Soha nem hagyott cserben és soha nem tévedett. Vigyázok is rá nagyon. Sajnos a gombja kezd hülyéskedni, néha nem érzékeli azt, hogy megnyomtam (cserélni kéne, a tesztfoglalattal együtt mert már nagyon elkopott, rengeteget használom).
De van itthon olyanom is ami egy szimpla zöld LED-re 27F-os kondenzátort mondott. A suliban a legegyszerűbb legolcsóbb sárgánk van (mint amilyet linkeltem feljebb) és elégedettek vele.

Semmilyent sem vettem, építettem, elvileg az akkori legfrissebb szoftverrel. És nem igazán az volt az ebay-esekkel sem a tapasztalat, hogy minél többe kerül annál jobb lenne.

lásd

Triak.... Azt hiszem, erről volt már itt szó...
A műszer csak max. 5V -os feszültségekkel dolgozik. A triak -okat nem igazán ezekre a feszültségszintekre tervezik / tervezték.

Mást is írhattam volna, de most éppen az jutott eszembe. Előfordul hogy a fetet is összevissza méri, vagy éppen ha háromszor megmérek vele egy kondit akkor minden alkalommal más értékeket kapok.

FET detto: Ha az Ugs min összemérhető a 4.5 .. 5V táppal, akkor ki sem tudja nyitni rendesen.

Minden készüléknek vannak korlátai: Ez a teszter nem jól vagy egyáltalán nem kezeli a következőket:
Zener (Uz > 3 .. 4V), Tyristor, Triak, FET (Ugs > 4 .. 5V) , nagyfeszültségű dióda (nyitófeszültség > 4..5V), LED (sok darab sorba kötve: Nagy kijelző, amiben 3-4 LED van szegmensenként), egyes fehér LED -ek. Túl kicsi illetve túl nagy kapacitás és induktivitás. stb.

Azt hiszem, a beszélgetés némiképp elkanyarodott az eredeti témájától.

Üdv!
Megépítettem az LPSU3A50V-t, szerintem én vagyok az első akinek nem indul. Olvastam a fordított BS250-es fet-es dolgot is. Nekem fordítva kellett a fetet beültetni, pedig hestore-ból van. Így már a zöld ledet tudom kapcsolni, de a kimeneti feszültség marad 50V. Szabályozni sem tudom, az Uki potméterre egyáltalán nem reagál a panel. Viszont ha hosszabb ideig (30 sec) bekapcsolva hagyom, akkor az R10-es ellenállás füstölni kezd. Emelett az MJE350 és a 7912 langyosodik.
Mi lehet a gond? Mit mérjek?
Válaszokat előre is köszönöm.

Tényleg Te vagy az első, akiről tudok. Vagy hibás alkatrész, vagy rossz érték, vagy elkötés jöhet szóba. Illetve esetenként fura TL072-ket árulnak, ezért ennek cseréje is megoldást jelent alkalmanként.
Mutass értelmes minőségű képeket a panel két oldaláról.
Alapesetben mérd meg a C1 puffer pozitív lábához képest
UC1 = ? (C1 puffer feszültsége. 60-70V-ra számítunk)
Uic3-4 = ? (IC3 4-es lábán a feszültség. -12 V-ra számítunk)
Uic3-8 = ? (IC3 8-as lábán a feszültség. 0 V-ra számítunk)
Uref = ? (referencia feszültség értékét, ami pl IC2 anódján mérhető. -6 V körül számítunk)
Végül a potméterek csúszkáján változik-e a feszültség a tekergetés hatására nulla és a közel a referencia között.
Adatlapja szerint a BS250-et nem kell fordítva betteni ha az a HEStore-ból van, és olyan mint az adatlapon.

Itt vannak a képek, a többit mérem, aztán jelentkezek.
A T1 (Bc557) nél uralkodó káosz azért van, mert azt figyelmetlenségből fordítva forrasztottam be, és míg megcseréltem feljöttek a forrszemek. Úgy nem kapott áramot a panel, hogy a T1 fordítva lett volna bent.

Puffer feszültsége: 50,7V (kevés?)
A következő feszültségeket a puffer pozitív lábához képest mértem:
Uic3-4: +12V
Uic3-8: 0V
Uref: 6V a TL431 középső lábán
Mindkét potin változik a feszültség szépen.

A fotó értékelhetetlen. A fény-kép szóösszetétel első fele lényeges része az eredménynek. Kapcsolj be néhány lámpát, vagy ha az nincs kéznél, akkor várd meg a holnapi napsütést, és az udvaron fényképezd le a panel alkatrész oldalát. Az lenne a cél, hogy meg tudjuk nézni.
Ez egy furatgalvános panel. Eléggé durván kell nekimenni a forrszem felszakadásához. Kicsit másképpen kell forrasztani, mint egyoldalas társait, de azért megoldható a feladat. Alkatrészcserénél nagyobb odafigyelést igényel, esetleg ónszippantó, vagy egy szélesebb betét a pákába, ami az összes lábat tudja egyszerre melegíteni.

Egy száraz fogkefével dörzsöld már végig a forrasztási oldalt. Nagyon sok "ónfröcsögés" látható a képen. Ettől még nem hiszem, hogy megjavul, de rövidzárat a későbbiek folyamán is előidézhet. Különösen, ha bekerül a "sűrűbb" részekre.
Mennyi a bemenő fesz ?

Próbáltam jobb képeket csinálni. Az a baj hogy könnyen becsillan, vagy sötét lesz. A fóliás oldalról is csináljak képet, vagy az elég világos?
A bemenő fesz +/- 18.8V

Az AC feszültségre, a bemenő váltó áramra gondoltam. Az nem lehet +/-. Vagy 2*~18V vagy nincs értelme a diódahídnak.
Az egyenáram értékét nagyjából, terheletlenül úgy kapod, hogy a váltóáram értékét ( ha az nálad 2*18 V ) megszorzod 1.42 -vel. Nálad ez 2*18*1.42 lesz.

2*18 lesz az, bocsánat.

Ha elvégzed a szorzást: 51.12 -re jön ki. Ettől nagyobb üresjárati feszültséged nem lesz. Terhelés alatt a trafó teljesítményétől függően 2A felett egy 120VA trafónál akár 42 V -ra is leeshet ( vagy még lejjebb ) az egyenáram feszültsége.