Elvégeztem a mérést. amíg ég a láng, 10-20 mikroamper között változik, néha egy pillanatra felugrik 60 mikroamperre. De a 10-20 mikroamper a mérő legalsó méréshatára, pl. 15 mikroampert nem tud mutatni, nincs több karakter.
Akkor most cseréljem a panelt (100 ezer körül van), vagy van még egy dobásom előtte?
Köszönettel

A panel működése a következő, de csak általánosságban. Egy 10-22 nanós kondival egy ellenálláson keresztül rávezetik (főleg a régebbieknél) a betáp fázisát ez kerül a lángérzékelő elektródára.Azon az ionizáció hatására áram tud folyni a készülék háza felé, mert az meg le van földelve. Ezért az elektródán lévő feszültség begyújtás után lecsökken, a panelon az elektróda csatlakozója mellett van még néhány nagyobb értékű ellenállás amivel ezt a feszültséget figyelik. Az ellenállások egy elektronikus érzékelő áramkörre vezetik a jelet, ez lehet akár egy R-C tagon keresztül egy processzor lába, de lehet akár egy SMD tranzisztoros áramkör, ami után szintén egy procira megy rá ez a jel ez mérhető is a lábon, én ezt követném végig.Ebben a részben lehet még hibát keresni. Ha nem boldogulsz vele akkor jöhet az új panel, mert elég jól megkérik az árát.
Ide teszek egy kép részletét, talán jobban megérthető ez alapján amit leírtam. De hangsúlyozom, nem a Te kazánod rajza ez, csak segítségnek, megértésnek teszem ide! A képet ide a HE fórumra tette fel valaki én csak egy részletét vágtam ki!

Sziasztok.
Vadi új ariston unk van. 3 hétig tökéletesen működött. Aztàn fűrdésnél elment a melegvíz, 101 es hibakód-keringtetési problem. Majd a 105-ös,-túlfűtés.resetelem,hiba megoldódik, de a meleg víz megnyitàsa utàn hidegre vàlt, és az is marad. Fűtésünk még egyenlőre van...
Mi romlott el???
Igen garanciàlis még! - de a szerelő, csak karàcsony utàn tud jönni!!!!
Köszi, ha van tuti tipp.

Ha garanciális, hozzá ne nyúlj! Az a Reset csak ideiglenes megoldás. Inkább a szerelőt sürgetsd. Bár én az üzembe helyező szakembert keresném, sőt a garanciás papírodon rajta kell lennie a hibaelhárítási átfutási időnek. A karácsony utáni időpont az szerintem sok idő.

Sziasztok
Keresem a megoldást, mint az őrült, nem találom.
Rajtam múlik. Google elfordult tőlem. Pedig már olvastam valahol.
Adott egy Eurostar Acu Hit ZWSE - 24 kombi, kiváló kazán. 12 év után is.
Harmadjára vagy negyedjére eltömődik egy cső, lefúj, túlnyomás keletkezik, majd ha kihűl alulnyomás.
Szegény feleségem mér harmadszor könyörög valakiknek, hogy megcsinálják ezt az eddig 10eFt-os javítást. Csőtisztítás, működött (leszámolva az "asszonyom cserélni kell a kazánt" sarlatánok ignorálását)
Ez szerintem senkinek nem jó. Ha valaki ad tippet megcsinálom. Nem tartjuk fel egymást 10eFt-ért, COVID idején.
Melyik az a cső?
Üdv és köszönet

András

A nyomáskompenzálást a tágulási tartály biztosítja. Talán annak a csövére gondolsz?
Vagy a membrán átszakadt és teljesen tele lett vízzel.
De kicsit több infó jó lenne, hogy mikor, milyen körülmények között jelentkezik a gond,stb. Akkor az, aki ért is hozzá, talán könnyebben behatárolhatja a hibát.

Szerintem nem ilyen "visszafordíthatatlan" hiba van.
Ezzel a kazánnal, sőt egy rokonomnál egy másik gyártó típusával (nyuszi) is ilyen volt, már többször.
Elkezdek fűteni - jellemzően ősszel. Habár szerintem már voltak jelei tavasszal is.
Ez egy folyamat, nem hirtelen keletkezik, hónapok alatt épül fel.
Bekapcsol, a melegedés miatt emelkedik a nyomás, határon túlra (műszeren látszik) aztán van egy biztonsági szelep - nálunk balra hátul alul egy gégecsővel - ahol lefúj.
Persze ezzel kevesebb víz marad a rendszerben. Aztán előbb utóbb elfogy és - gondolom mert a levegős rendszer melegre eleve jobban tágul - ez a folyamat gyorsul. Most ott tartunk, hogy ősszel eddig 3-szor töltöttem. Ilyenkor persze sanszod nincs desztillált vízzel tölteni, a csapvíz meg gondolom sietteti az iszapképződést (is).
Találtam régen erre utalást, valamelyik kazánon belüli összekötő (?) cső eliszaposodik, és emiatt van. (ezt kerestem az interneten, de nem találom)
Szerelő jött, kipucolta, 10eFt kiszállási díj és 3-4 évig megint ment. Most megint kezdi.
Kihívom én a szerelőt, nem sajnálom a 10 ezeret, de ilyenre mindig nehéz találni valakit. A feleségem meg nem leste le, melyik az a cső.
Cserélni soha nem cseréltek semmit.
Ráadásnak a kazán szerintem szürkeimport, talán lengyel piacra szánva. Alig találni elterjedt nyelven dokumentációt.

Szia! Valószínű a tágulási tartály levegőoldali töltöttségének a hiánya, először a kazántérből leereszteni a vizet, majd a tágulási tartályt levegővel felpumpálni úgy 1,5 bar környékére, azután visszaengedni a vizet szintén a hasonló 1,5 bar nyomásra.
E műveletet VIM e fórumon már többször leírta, ábrázolta, csak keress rá.
Nincs sok leírás e kazánról, azért kettő dokumentumot próbálok csatolni:

Szia! Amit leírsz a hibajelenségről az nem lehet dugulás és nem iszap vagy üledék okozza. Ha rákeresel a tágulási tartályra és annak rendeltetésére akkor választ kapsz az ezzel kapcsolatos problémára ami a tartályban lévő gáztöltet hiánya idéz elő. Ha még nem emlékszel arra, hogy mikor volt utoljára utántöltve a tágulási tartálya a kazánodnak, akkor abban már régóta víz van és nem nitrogén. Ha pedig nincs benne expanziós nyomás akkor a fűtési rendszer nem tud hová tágulni ezért szökik fel a nyomás majd amikor e miatt kinyitott a biztonsági szelep és kifolyt a felesleg akkor pedig leesik. ITT van róla egy összefoglaló és, hogy miért kell ott a nyitott tágulási tartályból a vizet "kipumpálni" Bővebben: Link. Te valószínűleg a bypass csőre emlékszek, hogy az eltömődhet de az a szívó oldalban csatlakozik a rendszerben és az azért szükséges, hogy ha a termoszelepes radiátorok lezárnának akkor is legyen minimális cirkulációja a kazánnak különben túlmelegszik vagy hamar eléri az előremenő hőmérsékleti értéket és lekapcsol az elektronika de nem jár "nyomáslengéssel".

Szia, köszi a választ. Megnéztem a tágulási tartályt, de csak egy olyan csonkot találtam rajta , amire kétszer rá van írva, hogy ne nyisd ki mert elmegy a Nitrogén.
Kompresszorfej nem passzol, legalábbis amíg nem szedem szét.
A lakkozáson nem látszik, hogy bárki csinált volna vele valamit, ezért gondolom, hogy nem itt nyúltak hozzá.
balazsgy-nak is köszönet, még végiggondolom a fentiek szerint

A nitrogén akkor is el fog belőle távozni ennyi idő után, mert nagyon illékony gáz. Ha leveszed a szelep kupakját és megnyomod egy pillanatra a szeleptűt és nem jön belőle víz akkor nincs probléma, után lehet tölteni levegővel (pumpával, kis kompresszorral). Bővebben: Link Bővebben: Link Ezek a csatlakozások jók ehhez a típusú szelephez.

Szia!

Ez a jelenség nálam is előfordult most ősszel. Felment a nyomás, (nekem nem fújt le mert az a biztonsági szelep nálam nem működik), elérte 3,5 bart!!
Manuálisan leengedtem vizet kb 1,5 barra, de egy nap múlva ismét felment a nyomás stb.
A megoldás a hőcserélő (kazántest) cseréje volt. Ugyanis kilyukadt, emiatt a hálózati víz bekerült a hőcserélőbe. Azóta szent a béke!
(Junkers ZWE 24 kazán)

Ha töltés nélkül felmegy a nyomás, akkor töltő csap vagy víz-víz hőcserélő hiba. Ha után kell tölteni, akkor valószínűleg a nyomáskiegyenlítővel van gond.
Illetve 10e-ért ma már szerelők nem túl sok csövet tisztítanának ki, úgyhogy vagy valami mellékág és az összes radiátorát el szokott zárni, vagy a fő ág lenne eldugulva, de az nem 10e-ből gyorsan kitisztítós hiba lett volna.
A te kazánodba nem is valami nagyon speciális és drága biztonsági szelep kell, nem értem, miért nem cseréled ki.

Ha bitermikus a hőcserélője akkor fordul elő ilyen eset. Elég egy tűhegynyi lyuk a két oldal között (csőben cső) és a hálózati nyomás megjelenik a fűtési oldalon.

Pontosan az történt nálam amit írsz: kilyukadt és megjelent a hálózati nyomás a fűtési oldalon
Hát, gondolom bitermikus a hőcserélője, mert hogy kombi kazánt írt "gyoran"

A típusszámot kikeresve az nem rendelkezik a klasszikus másodlagos hőcserélővel hanem HMV tartályos amiben egy csőspirál van kialakítva amibe a háromjáratú szelep váltásakor kerül a fűtési kör hőmérsékletű víz ami a tartályban lévő hálózati víz mennyiséget melegíti (mint egy bojler).

Az nem változtat azon, hogy át tud rohadni a csőspirál. Volt hozzá szerencsém, 120 ezerbe és egy 130km-es túrába került ...

Igaz. Nincs kizárva.

Azért előtte ellenőrizni is kellene a TÁT-ot, hogy az jól működik-e. Nem kell rögtön kazántest csere. Az már nagyobb pénz.
Mennyi volt?

Szia! Lehet,hogy a mi régi cirkónknak is ez a hibája? Elszökött a nitrogén,vagy kilyukadt a membrán? Pontosan azokat a hibajelenségeket írtad itt le amiket tapasztaltam a cirkónál.
"Ha pedig nincs benne expanziós nyomás akkor a fűtési rendszer nem tud hová tágulni ezért szökik fel a nyomás majd amikor e miatt kinyitott a biztonsági szelep és kifolyt a felesleg akkor pedig leesik."
Lehet hogy a tágulási tartály cseréje megoldja az összes hibát és működik tovább? Azt írod nem is kell nitrogén gázzal tölteni,sima bicikli pumpával is lehet . Ennyi lenne a megoldás? Tiszteletem.

gyoran nem írt bitermikus hőcserélőt, vagy csak én maradtam le erről az infóról? A gépkönyve nem jelzi a bitermikus hőcserélőt, ott nem látom. honnan az infód?

Ha a hálózati víz menne a fűtéskörbe, akkor folyamatosan nőne a nyomás. Nem teszi.
Nem tudom, előzőleg mit csináltak, de a TÁT egyetlen nitrogénoldali "csatlakozóján" - olyan mint régen a keskeny fogkrémtubusok kupakja - a barna lakkozás - mint a TÁTon sértetlen, tehát vagy nem volt töltve vagy sikerült úgy, hogy nem sérült.
Mindegy, megvan a régi szerelő telefonszáma, kihívjuk.
Lejjebb vettem a fűtővíz hőmérsékletét, így most OK.
Gondolom ideig óráig.
Köszönet mindenkinek.

Szia! Még mindig nem mondtál semmit a régi kazánról, hogy annak mi volt a hibája miért kellett egy másik még régebbit beszerezni. Na mindegy. A tátról ITT egy összefoglaló, hogy hogyan kell ezt megcsinálni. Ehhez még hozzá kell tenni ezt a kis magyarázatot, hogy érthető legyen a miértje.

Újonnan 150 ezerért adják...

Sikerült bontottat szereznem 75 ezerért, amit 15 ezerért beszerelt a szerelő
Most minden remekül működik...kop, kop. Kivéve a szobatermosztát időzítőjét.

Én csak gondolom, hogy bitermikus, mert az övé is elég régi modell.

Szia! Én nem a hálózati víz nyomásáról beszéltem, csak a TÁT levegőoldali feltöltöttségéről, annak hiányáról. Sajnálom, hogy rossz tippet adtam. Egyébként az a TÁT-szelep autó, vagy kerékpár szelep kinézetű, biztosan ismered, autópumpával tölthető, de most már no comment.

Éppen a régiek nem voltak bitermikusak, ez csak újabb költségcsökkentő megoldás. (Ugye tudod a megoldás elvét?) Ez csak a saját véleményem, de majd jönnek a szakmailag hozzáértőbbek, ők jobb véleményt tudnak adni.

Szia VIM! Leírtam elég részletesen egy korábbi hozzászólásomban, lehet elkerülte a figyelmed. Tiszteletem.

Köszi (mindenkinek) a segítséget. Valószínű autószelep kupakkal, lefestve a TÁT színére. Most egyelőre OK. A fűtési hőmérséklet úgyis magas volt, most valamivel 60 fok alatt van. Elvben így is kellene lennie.
Karácsony előtt nem nyúlok hozzá.
Nincs rosszabb mit a karácsonyi hidegtál mellé hideg lakás.

Igazad van, a Tiéd bitermikus, az Övénél viszont háromjáratú szelep alakítja a fűtést és hmv-t. Érdekes, mert nagyon hasonló típusok, csak az az S-jelzés jelenti a különbséget.