Bővebben: Link
Tippelt vagy leszedte a rajzot és a feedbackre menő feszosztót visszaszámolta a referencia feszültségre.
Vagy a kondikból tippelt

Aha. Még viszonylag egyszerű is a táp része.

Csak tippeltem, ettől baja biztos nem lesz, még ha 24V-os akkor is már mutat életjelet ha a többi rész OK. A relék kattanásáról meg lehet tudni hogy kb jó tartományban van a táp (no ez volt a logikám). De jól gondoltam mert világítanak a LED-ek, kattog a relé úgyhogy csak a táp körül van baj.

Bátor voltál.
Ez jó hír ám. Amiket írtunk cseréld. Az IC típusa LNK305PN. Kapható itthon.

Cserélve a két elko és az ellenállás. Az IC nálunk nem kapható, még megfelelő ellenállás sem volt, úgy hoztam össze 4db-ból. De mákom van mert csak ezek voltak rosszak, már működik is.
Azért kiváncsi vagyok Ti milyen értékűnek nézitek a mellékelt ellenállást (elég bizonytalanok a színek v.színű a túlmelegedés miatt, és szokatlan érték szerintem)

Én még azt sem látom, hogy merről kéne olvasni...
Viszont fenomenális, hogy egy ellenállással fűti a tápkondit.

Milyen értékűre cserélted az ellenállást? Az IC alkalmazásában az adatlap 8,2 Ω / 2 W -ot ír. Nem tudom, én sem merről kellene olvasni.
Gratula a sikerhez!

Én 26Ohm-nak "dekódoltam", ezért 4db 100Ohm 0,5 W-al pótoltam.

Én sem láttam, ezért mindkét oldalról megpróbáltam és innen már az egyik kizárható...

Ha emígyen gondolkodunk, kizárunk, akkor a piros az egyik végén 2% tűrésnek hihetőbb, mint a másik végén talán kék, ami 0,25%. Ezért a piros a vége, nem az eleje. Tehát nem kezdődhet 2-vel.
A szememet kimeresztve 6 - 1 - 0 szor x valami lenne, talán.

De ez az ellenállás inkább áramlökés korlátozó, min feszültségejtő, úgyhogy 25 ohm belefér.

Jobb lenne, ha tudnál szerezni egy darab 27 Ω-os ellenállást. Az igaz, hogy áramlökés csillapító hatása is van, de eredetileg a biztosíték szerepét is betöltötte , ezért is szakadt meg. Ha több darabból rakod össze ezt a szerepet nem tölti be biztonságosan.

OK, megoldom az ellenállás cserét. Egy ilyen panelen kész szenvedés egy-egy alkatrész cseréje olyan nehezen olvad meg az ón.
Más:
Egy újabb érdekes jelenség a kijelző panelen, a hőmérséklet kijelzésre 5db SMD LED van beépítve és ugyanolyan ellenállás értékek mellett (220ohm) is különböző a LED-ek fényereje. Valószínűsítem hogy attól függően hogy melyik mennyit üzemelt eddig, a többet világítók halványabbak. Ez furcsa. Külön kipróbáltam multiméterrel, ott is hasonlóan látszottak a fényerő különbségek, én még ilyennel nem találkoztam...

Szia!


Ha ez újonnan is így volt, akkor valószínűleg szándékos és PWM vezérléssel megoldható! Ha nem, akkor lehet a Te variációd...

Hozzám hibásan került, ismeretlen az eredeti.
De ellenállásmérővel is ugyanezt tapasztaltam ott meg már egyforma sima egyenárammal volt meghajtva.

Szia!

Ilyenkor a default felállás, hogy megnézed a táp IC típusát -> adatlap kikeres -> typical application. A fejlesztők is hidd el (mi is azt csináljuk + AN), azt veszik alapul és azon aztán apróbb módosításokat végeznek. Persze ehhez érteni kell, hogy mit miért csinál, de ha az alap séma megvan onnan más sokkal egyszerűbb, mint 0-ról.

Tehát: Bővebben: Link
Illetve a gyártó honlapján van AN is, tök hasznos hozzá.

Láss csodát, a 8.2 ohm 2W itt is szerepel, nem csak a Te kapcsolásodban. És még valami: Nem mindegy az alkatrész sem sokszor, pl. ide az van írva, hogy wirewound fusible az a 2W-os ellenállat. Ez azt jelenti, hogy nincsen olvadóbetét ebben atápkapcsolásban, hanem egy spec. huzalellenállás tölti be annak a szerepét, és egyben a diódákat is védi az inrush current-től. Tipikusan <20W telj. alatt alkalmazzák az olvadóbetét+power NTC kombináció helyett (közgazdaságtanban lásd: méretgazdaságosság fejezet). Olyat kell bele tenni amire vagy rá van írva, hogy "fusible" (Japán Matsushita gyárt jó minőségben ilyeneket), vagy már nem emlékezem pontosan, de a toleranciasávban egy nem szokványos szín jelölés van, hanem fehér/fekete/szürke valamelyike. Amúgy azért is fontos ez a típus, mert garantálja a gyártó, hogy ha elszáll akkor 1) fixen szakadásba megy, 2) inflammamble... (Kicsit hasonló témakör ez, mint az X és Y kondik témaköre.)

Lehet inkább erre kellett volna válaszolnom, bocsi.

Ez az imént említett spec. színkód miatt lehet esetleg, de nem biztos

Ha túl van hajtva a LED, akkor ez a jelenség normális.

Nagyon kösz!
Olvastam ezt az adatlapot csak elkerülte a figyelmem ez a rész (az angol nem az erősségem).
Ahhoz mit szóltok ha marad az az ellenállás ami benne van és teszek be egy olvadóbiztosítékot? Mert ez mondjuk egyszerűbb nekem.

Szia! Semmi baj! Ez esetben én beletennék egy sima 10Ohm/ 2W-os huzalellenállást (vagy 10D-15 körüli NTC-t), és vele sorosan egy max. 1-2 100mA-es ilyen beforrasztható (nem foglalatos) biztit.

Persze, csak ha meg lehet normálisan oldani mechanikailag.

Fusible ellenállatot nem egyszerű szerezni, Farnell, Mouser vagy lcsc.com-on vannak ált. És ott sem minden értékben/telj.-ben.

Azért nem is lehetetlen, pl. itthonról sem.

Valóban, ret.hu felett átsiklottam, ott is lehet kapni.

Annyit időközben kiderítettem hogy ezek a jumperekkel kell "valamit" módosítani a kazán űrtartalmától függően. Vagyis ugyanez a panel van az 50/80/100 literes bojlerben csak át kell jumperelni...

Nem szép, de remélem funkcionálisan rendben van.
160mA bizti.

Sziasztok!

Hajdu Smiley SY120R típusú bojlerem van, 2,5 éve vettem, az első naptól az a jelenség,
hogy amikor az alsó és a felső fűtőáramkör egyszerre áram alá kerül,
akkor letilt az elektronika és újraindul kb. 5 másodpercenként.
Így persze jóval tovább tart felmelegíteni a vizet, mert amint bekapcsol a felső fűtés is,
azonnal kikapcsol mindkét relé. Legutóbb már E-03 hibaüzenet jött fel,
mert a relék érintkezői gyakorlatilag elszenesedtek a rengeteg kapcsolástól, cserélni is kellett mindkettőt.
Ha úgy programozom az elérni kívánt hőfokot, hogy csak az alsó vagy csak a felső fűtés kapcsoljon,
akkor gond nélkül, folyamatosan fűtenek, de amint egyszerre kéne fűteni alul és felül,
azonnal kikapcsol és újraindul az egész.
A fűtőáramkörök rendben vannak, külön-külön kb. 6,4 és 3,3 ampert vesznek fel.
Mi lehet a probléma (gondolom, a vezérlő panelen)?

Előre is köszönöm.

Fényképezd le a panelt mindkét oldalról, hátha tudunk rá mondani valamit.

A félvezetők nem zárlatosak, polaritások netes fotó alapján jók.
https://orczy.com/elektronika_eredeti_hajdu_bojler_rendelesre_97862

Ha jól látom, akkor a barna és a piros csúszósarus vezetékek mennek a fűtőszálakhoz. Teszteld úgy a rendszert, hogy azokat a vezetékeket lehúzod a panelről.

Ha akkor is újraindul, amikor mindkét relé behúz, akkor a relék terhelhetik túl a kis panelt (kicsi a valószínűsége), relék nélkül is ellenőrizni kell.

Ha a fűtőbetétek lehúzásával azonnal megszűnik a hiba, akkor több eset lehet:
A: NYÁK vonalvezetése nem megfelelő és a trafóra emiatt nem jut elég feszültség (kicsi a valószínűsége).
B: A villamos hálózat "gyengesége" miatt a nagy terhelésre leesik a feszültség (ezt meg lehet mérni) és a kontroller újraindul. Én ez utóbbira gyanakodnék elsőként de a többi opciót sem lehet kizárni tesztek és mérések nélkül.

Fűtőszál nélkül is? Nem lehet a hálózatod rogyik be a dupla terhelésre?
A jelfogó cserénél ügyeltél a tekercs ellenállásra is, vagy csak a feszültségre?