Ha ez egy ZW20-as, akkor a jobboldali.

Így nézhet ki.

Kösz, végül Q7 lett a termosztát. Azóta vígan duruzsol a kazán, nem kapcsolgat állandóan, sőt . Az előremenő azóta 55 fokra van állítva, de ez mellékes. Tegnap beizzítottam egy logoló alkalmazást, mutatom a képeket. A gázfogyasztást csak papíron rögzítem, ez itt a kazán villamos viselkedése. Amit egyelőre nem értek, az az, hogy egy fűtési ciklus elején induló teljesítményfelvétel miért csökken le pár perc alatt bő 70 Wattról 50 Watt közelébe... Valakinek van erre magyarázata?

Talán a lángmodulációs tekercsből csak 1 működik olyankor?

Lehet ez is a magyarázat, de egy tekercs ennyit jelentene?
Azóta megfigyeltem, hogy a villamos teljesítményfelvétellel erősen korrelál a pillanatnyi gázfogyasztás is, amennyire ezt a gázóra haladásából és sustorgásából meg lehet állapítani. Amikor pl. állandósult állapotban (órák óta) 42-43 Watt a fogy, a gázfogy ugyanakkor 20liter/3perc, az óra csendes . Számításom szerint ez kb. 4 kW fűtőteljesítményt jelent.
Ezt a kapcsolgatást viszont már túl ritkának találom, ezért visszaállítom a hiszterézit +/- 0,3 fokról 0,2-re, vagy rögtön 0,1-re, és majd figyelem a viselkedését...

Négy elektromos fogyasztó lehet:
- gázszelep - változó teljesítmény, lángmoduláció.
- keringető szivattyú - nem tudom ebben milyen van, de az újabbak tudnak változó
teljesítménnyel dolgozni.
- ventilátor - esetleg teljesítményfüggő fordulatszámszabályzás
- elektronika.

Jó estét!
Néhány napja furcsa zörej, kopogás hallatszik a cirkónkból és ez nem a keringető szivattyú hangja, egyértelműen a gázláng feletti részből ered. A melegvíz kinyitására megszűnik, majd kissé halkabban újra hallható lesz.Mi lehet ez, és hogyan lehet megszüntetni?. Nagy pech lenne ha most romlana el a cirkó.

Szia! Ennek olyan kavitációs hangja van, olyan mint ha helyileg gőzbuborékok pukkannának. A HMV vételezésnél jobb lehet a kazántest hűlése, azért hallható halkabb kattogás. Milyen kazánról van szó, csak nem bitermikus típus?

Szia! Az nem tudom mit jelent ,bitermikus? Valóban olyan mint ha "felforrna" a víz. A cirkó alatt van egy kisebb radiátor, ez csak a felső harmadában meleg, alul teljesen hideg marad. Ennek lehet köze ehhez a "kattogáshoz"? Ez egy Radiant Idea 26 cirkó. Ez az amiben nemrég kiegyenlítő tartályt cseréltem és nem pontosan úgy fújtam fel a megadott nyomásértékre mint ahogyan írtad .

Visszalapoztam és megtaláltam a doksiját. Az jutott eszembe, hogy a szivattyú az ugye a legmagasabb fokozatban üzemel? Fontos, hogy abban legyen. Ha pedig abban van akkor levegős a rendszer. Amit visszaolvastam a tágulási tartály feltöltéssel kapcsolatban az az volna, hogy ha lei s engedted a vizet a kazánból de a tágulásiból nem nyomattad ki a vizet ami oda beszorult, akkor nem sok levegőt tudtál belepumpálni ha már visszazártál a feltöltéshez. Az oda berekedt víz a nyitott leeresztőn keresztül a tartályba benyomott levegő hozná ki. Amíg folyik a pumpálás alatt kifelé a víz az onnan akkor távozik el maradéktalanul ha már a víz nem jön és a pumpa nyomásmérője kezd emelkedni a kívánt értékhatár felé. Addig amíg távozó víz kíséretében megnőtt nyomásértéket mutat a pumpa nyomásmérője az még korán sem jó.
A légtelenítő csak a szivattyún legyen nyitva, máshol csak akkor ha légtelenítesz, azután a többit el kell zárni.

Köszi VIM!
Nagyra értékelem a tudásodat. Megcsinálom ezt amit írtál és megírom mi lett az eredmény. Üdv !

Akik igazán értenek hozzá azoknak ez a megélhetésük és nem mindig van idejük itt segíteni. Én csak próbálom ezt a "hiányt" hellyel-közzel áthidalni és érthetően, konyhanyelven leírni, pedig nem sok közöm van ehhez a szakmához csak érdekel többek között ez is.
A sovinisztákat viszont nem szeretem.

Bő két hónapja hasonlóval szenvedtem. Nekem a potméter kavart be, amivel a HMV hőfokot állítom be. A csap elzárása után szörcsögő hangot adott a kazán, miután leállt az elszívás, de az utókeringetés tovább futott.
Érdemes még a tágulási tartályra is ránézni és a nyomásértéket belőni. Sokat kerestem a témában, végül ami használható volt az az, hogy az üzemi nyomás hidegen -15-20%= legyen a levegő nyomása a tartályban. Természetesen ezt leengedett állapotban állítsd be. Ha nem megfelelő a nyomás a tágulásiban, (nincs tartalék víz) akkor a szivattyú indításakor simán tud beszívni levegőt.

Igen, sajnos nem szereltem ki, beépített állapotban fújtam ki. Megcsinálok sokmindent, de mivel ez nagyobb bontással jár, meg gázos történet így inkább hívok egy szakit, aki megcsinálja. Köszönöm a segítséget!

Az NTC érzékelőt kiszedtem. Kb 20 foknál 13k-t mértem rajta.
A füstgáz termosztáton és a hővédelem termosztáton mit kell mérjek áram nélküli alaphelyzetben? Persze ha levalasztom őket, mivel sorba vannak kötve..

Az ntc-nek nem tudom az értékét. A többi rövidzár alaphelyzetben.

Köszi, tehát elvileg azokat tesztelés gyanánt, hogy kizárjam a hibalehetőséget, rövidre lehet zárni?
Az NTC-t melegvízzel tesztelem majd...

Szia!
Az NTC 25 fokon 10 kohm, a 13 kohm az kb jó is

Szia! Én nem nagyon értek hozzá de szerintem az üzemmód váltó mikrókapcsoló nem áll át ill. a ZSR hidróváltó nem működik megfelelően. ITT már egyszer összeszedtem ehhez a kazánhoz tartozó fellelhető doksikat. EZ a tokozott mikrókapcsoló kell, hogy érzékelje (kapcsol) a vízáramlást HMV vételezéskor. Ha a vételezés után nem vagy csak későn áll át (szakít?) akkor nem fog elindulni a fűtés. Azt nem tudom, hogy a mikrókapcsoló az alaphelyzetben zárt vagy nyitott és a nyomáseséskor milyen helyzetet kell felvennie. Van ITT egy német írás erről a ZSR hibáról ha átolvasod akkor abban azt írják, hogy ki kell takarítani és azután jól fog működni a készülék.
Az NTC az feltehetően jó értékű de ha probléma volna vele akkor a régebbi mosógépekben ugyanilyen hőfokérzékelőt alkalmaztak méretre, értékre egyaránt.

Köszönöm a tippet, ma szétszedem annyira, hogy a ZSR hidrováltót meg tudjam menet közben kocogtatni, hátha úgy vált és akkor bebizonyosodik, hogy azzal van a gond.
Maga a ZSR hidrováltó kiszerelelésének mi a sorrendje? Mikre kell figyeljek?
Gondolom, gáz elzárás, biztosíték lekapcsolás. Utána a vízet elég ha a radiátoron keresztül engedem le? Vagy valami más tipp?
Feltöltés simán zajlik utána?

Sziasztok, Vaillant VUW kéményes kombikazán újabban 'vízhiány' hibával le-leáll fűtés indulásakor. HMV-nél nincs ilyen gond.
Azt tudom, hogy az NTC-k különbségéből számolja a 'vízhiányt', ami alapvetően nem megfelelő keringetést jelent dugulás v. egyéb miatt (víznyomás rendben van).
A hőcserélő kb. 1 éve volt kisavazva, tisztának kell lennie, mágneses iszapleválasztó is van.
Mi okozhatja a hibát...? Szivattyú kezdene 'döglődni'? (HMV-nél ugye jóval kevesebb vizet kell mozgasson.)

Inkább a mikrokapcsolót nézd meg előtte, azzal könnyebb a dolgod. VIM-hez hasonlóan én is arra tippelek elsőkörben.

Ez a "hol megy hol nem megy" a fűtés az hogyan zajlik le? A melegvíz készítés után a többlet hőt le kellene keringetni a szivattyúnak a radiátorok felé. Azt kellene megnézni ill. megmérni, hogy fűtéskor van e a mágnestekercsen feszültség (24V). Az is lehet, hogy a tekercs hiába működik, működtetne de a belsőrész nem nyitja ill. nem zárja a megfelelő járatokat. Az impulzus cső is közrejátszhat ha az el van dugulva, mert ugye nem ismeretes a rendszer felépítése (nem ismertetted, hogy van e vegyessel együtt használva vagy sok vas alkatrészt tartalmaz e a rendszer).

Megkocogtattam a mikrokapcsolót és beindult a kazán fűtés része is...
Ezek szerint az lesz a cserés hamarosan...?
Köszönöm szépen nektek.

Hát első körben erre tippeltem volna de amennyi információt megadtál abból többesélyes volt a válasz. A mikrókapcsoló az ilyen volna cikkszám szerint. Feltételezhetően záró kontaktusa van ennek a mikrónak. Hiába nagyítottam fel nem lehet rajta látni a típus azonosítót csak az áram és feszültség adatokat. Persze az is lehet ám, hogy az ezt a mikrókapcsolót működtető membrános rész és annak stiftjének szorulása nem működteti megfelelően, tehát oda a tömszelencéjéhez kellene juttatni egy kis kenőanyagot és talán akkor megszűnik ez a bizonytalansága.

Sziasztok,
Anyósoméknál van egy Sanuer Duval Themis 23 típusú kazán amivel az alábbi probléma lett:

A hőcserélő oldalában van egy túlhőmérséklet kapcsoló ami egyszer csak kilőtte a közepén lévő Reset gombot. Ez egyszer már volt cserélve, így mivel sürgős volt a dolog elmentem a helyi szaküzletbe és vettem egy 110 °C-osat amit szépen be is építettem helyette. Az ötlet jó volt, azonban ez is leold mind fűtésnél, mind HMV-nél egy adott ~1-2 perc idő után.

Megnéztem lézeres hőmérővel a környékét és valóban előfordul ~180-190°C is a hőgomba környékén ilyenkor. Rövidre kötve pedig el lehet vinni a környékét ilyen ~230°C-ig is és akkor nem is áll le pár perc után (megforralni nem akartam).

A fűtőköri víznyomás 1 bar, a rendszer nem csörög ha megy a szivattyú.
Gondoltam dugulásra a hőcserélőben, de mind a HMV mind a fűtéskör egyszerre dugulna el?
Ami még eszembe jutott, az az, hogy lehet fűtőteljesítményt állítani 8,7 és 22,6 kW között a panelon egy potival.
A panel ilyen kőkorszaki mikrokontroller nélküli dolog, viszont van benne jó pár elkó, amik 1998 óta azért szottyadhattak picit. Lehet, hogy a panel kér nagyobb teljesítményt valami miatt és ezért fűti túl a rendszert? Mindenesetre megyek megkondizom az sosem árthat.
A panelen lévő azonosítók: 8/05015H 97/03/09

Találkozott esetleg valaki ilyennel?

Szia! Pontos típust írjál légyszíves, akkor többet lehet segíteni, így csak feltételezhető, hogy vízhiánya van az az a fűtésnél a nyomás leesik, mert a térfogata nagyobb mint a HMV készítéskor kis körön keringetett résznek. Nagy valószínűséggel a tágulási tartály előnyomása nem megfelelő. Nem a manométereb leolvasott érték a valós érték az a rendszer nyomását mutatja és nem a tátban lévőt.

Szia! Bitermikus hőcserélős. Ez a probléma amikor a hőcserélő el van vízkövesedve, részlegesen eldugulva és nem tud benne szabadon áramolni a víz. Szerintem ha ennyire túlmelegszik már a savazás sem segít ami csak amúgy is csak átmeneti javulást hozna. nem olcsó mostanában

Dauh, ez "nem jött át" a kazán előtt állva, de a képekről már látom...

Már ismét VIM javaslata után vagyok, de teljesen egyetértek vele (Ő hozzáértőbb azért nálam), egy kis WD40, esetleg szilikon spray oda a stifthez, azután kézzel többször, sokszor mozgatni, hagy járja át a kenőanyag azt a csapszerű alkatrészt és jöhet a próba. Ha nem megy, csak azután menj új alkatrészt keresni.

Itt a gépkönyve. A bitermikus hőcserélő így néz ki ha el van dugulva. Itt olvashatsz róla egy egyszerű magyarázatot. A hőcserélő cseréje a mostani "helyzetben" rendkívül nagy kiadással jár az egy évvel ezelőtti árhoz képest. Az új kazán és annak engedélyeztetése ettől még többe és időbe.