Hello! Én mást olvasok ki abból, amit leírt, csak azért szólok..
Az F14 hiba,HMV-nél volt. Most a fűtés éri el a maximum 60 fok értéket, ami lehet gyenge szivattyú miatt is. (Nem ismerem persze a kazánt, lehet le kellene modulálnia, de nem teszi.)

Szervusz Gabi bácsi! Köszönöm, hogy szólsz, mert már azt is egyben látom ami külön van. Ennek a készüléknek kettő szivattyúja van és persze a HMV és a tartályos része a problémásabb. A fűtési szivattyú meg olyan helyzetben van beszerelve, hogy a kondenzátor ellenőrzéséhez sokat kell bontani, hogy hozzáférhető legyen a kapcsoló dobozban. Az F14 hibát (nem tudom miért de tévesen) hozzágondoltam a rövid idő alatti hőmérséklet eléréshez. Persze ez gradiens probléma ami a szivattyú hibájának tudható be.

Sziasztok!
Akkor ezt látom meg is beszéltétek...
Igen, így van, hála Isten a HMV körnek a problémája, egyúttal az F14-es hiba is eltűnt.
Ha jól értem, akkor a fent említett problémámra a megoldás a szivattyúnál keresendő, tehát ez a jelenség nem normális?
Alig akarja felfűteni a házat 23 fokra, persze ez sok mindentől függ, de ezektől tekintsünk el, mert a házzal egyébként minden rendben van.
Bosszant, hogy amit fentebb leírtam, rövid idő alatt eléri a 30 fokról a 60 fokot a kazán, aztán le is áll.
Szóval keringeti sokáig, sőt...

Nálunk csak 22°C-ra van állítva a fűtés, ennél nem kell több, nálam csak azért van ennél melegebb, mert egyrészt tetőtérben vagyok, másrészt a számítógépem és képcsöves cuccaim is termelnek némi hőt.

Kedves VIM és elektroncso!

Most jutottam ide, hogy megírjam. Sikerült szerezni másik hőcserélőt. Kicseréltem és azóta újra jó a kazán HMV-je is. Köszönöm! A régin volt egy fehér rész kb. középen, gondolom ott már szivárgott is. Szóval ideje volt a cserének.

Junkers euroline 24 kéményes cirko folyamatosan fűt

Sziasztok! Van egy Junkers Euroline 24 a kéményes kivitel talan ZW. Fura volt, hallom folyamatosan begyújt, majd megy egy darabig és újra.....
Megfigyeltem baromira felmegy a hőfok led a 90fokosig is. Ha kinyitom a hasznalati melegvíznél a konyhai csapot akkor lemegy kb 45-60 fokig, de azonnal elkezd melegíteni. A radiatorok teteje forró, alja langyos. A keringető szivattyú zúg ahogyan szokott, nagy csavar kicsavarva alatta kis vékony csavarhúzóval szepen nagyon finoman könnyedén forgatható a tengely.
Legutóbb kb 3-4 hónapja felújítottam a vezerlő panel kondenzátorait, 2 db is haldoklott. Azóta hibatlanul ment, bár kicsit tovabb hagyta a keringető szivattyút mint azelőtt, de lehet így volt jó. Viszont a keringető szivattyú a fém háza nagyon felforrósodik.
Tanácstalan vagyok.
Lekapcsolom, lehül és amint a főkapcsolót bekapcsolom, sárga led, majd egyből elindul a keringető szivattyú és elkezd begyújtani és nagy langon fűteni.
Mit nezzek, meg? Mi lehet a hiba?

Bocs, pontos típus Junkers Euroline ZW 23-1

Nahh most nezegettem meg. On-off kapcsolót bekapcsolom, azonnal elindítja a keringető szivattyút. Tengelye forog nincs megállva. Ha kinyitom a melegviz csapot akkor gyönyörűen szabályozza a 60fokos led neha par másodpercre kivillan, de általaban a 45 fokos világít csak, meleg víz van a csapnál, a radiátorok fele nem viszi el a meleget a radiátorok hidegek.
Mindezt úgy csinalja, hogy a termosztát 15 fokra lecsűrve. Ha felnyomom bekapcsol a termosztát reléje és akkor figyelem az elzart vízcsapnal, nem ketyeg a valtószelep motorja.
Valtószelepet be tudom nyomni a motort levéve róla csavarhúzóval szépen. Nyilvan a visszanyomó rugó erejét kell csak éreznem.
Jól matekolok, hogy vagy a valtószelep motorja vagy az elektronika lehet a hiba oka?

Szia! A termosztát reléjét azt hallod, hogy kapcsol de záródik is a relé kontaktusa? Annak a kontaktusnak a 230 voltot kell zárnia és ha nem tud záródni, mert a termosztát elektronika nem tudja egészen zárásba húzatni a relét akkor nem indul el a fűtés. Én úgy emlékszem, hogy a HMV funkció aktiválódására vált a motor (tehát alap helyzetben fűtésen van). Ez talán azért is kézenfekvő, mert a HMV készítéskor felhalmozott hőmérsékletet a fűtésre fogja tudni lekeringetni a szivattyú. Ha a meleg vizet elzárod is hallani kellene ahogy a motor visszavált. Az más dolog, hogy ha nem tudja csak ugyanazt a pozíciót felvenni ami lehet a belső bakterek beégése miatti kontakt hiba lehet. Mondom ezt annak kapcsán, hogy nemrégiben hasonló vagy ugyanilyen hibával kellet nekem is szembesülnöm. Bővebben: Link ... szóval csak keringetett a szivattyú de a radiátorok nem melegedtek de (a HMV az megfelelően működött) amikor elzáródik a csap akkor nem hagyja abba a szivattyú a keringetést.

Most megy a kazan rendesen. Igen a problema a valtószelep motorjában lehet, mert villanyt kapott a motor de nem ketyegett, nem húzott fel, semmi.
Szetszedem, kipucolom es ennyi szerinted?
Mivel piucevaltad meg az erintkezőket? Gondoltam finom dörzspapírra es kontakt sprayvel lemosom utana?

A motort remélhetőleg gond nélkül ki tudtad venni a szeleptestből, mert nekem kissé nehézkesen sikerült kifordítani úgy, hogy le volt csatlakoztatva róla a stekkere. A motort úgy a könnyebb szétvenni (levenni a fedelét), hogy pet palack csíkokat kell vágni olyan szélességűeket amiket éppen be lehet tolni a reteszbe, hogy a kampós rész ne tudjon beakadni ha az oda betoltad. Így mindegyiket kiakasztva szépen levehető a fedél. A lényeg az az alsó részben van ahol a mechanika mozgatja a tolórudat. Először a tetejét vedd le majd fedél nélkül fordítsd a motorra és akkor leveheted az alját is ahol látni fogod a bakterokat. Finom csiszolópapírt csúsztass az érintkezők közé és lefogva a baktereket óvatosan járasd meg közöttük. Ha bizonytalannak érzed magad a művelethez akkor előzőleg csinálj egy fotót a bakterek állásáról, hogy ha szétugrana jól tudd az alapján összerakni de szerintem az amit amit én feltettem képeket az alapján is menni fog.

Szia
Ezt a klixont hol találom? Ez egyfajta hőérzékelő? Mert ilyenből van 3 is, igaz más-más formájúak, tehát más-más elven is működnek valószínű.
Egy van a lángtérből kijövő csövön, egy van a tartály és hőcserélő közötti csövön és van még1 3. is, de arra már nem emlékszem, hogy hol található.
Csak azért kérdezem, mert így egy hét után, miután szépen kipucoltam a kazánt, mint ahogy írtam is (legalábbis a HMV kört) és miután szépen elkiabáltam, hogy minden rendben, ismét megjelent az F14....
Viszont...nem tusolás közben, tehát víz elvételkor, mert akkor szépen csinálja a dolgát, sőt, van mikor átvált fűtés módba és a fűtést csinálja, tehát gyorsabban megcsinálja a tartályba a vizet, mint amennyit elhasználok, hanem miután elzártam a csapot és már törölközök. Effektíve akkor, amikor már csak és kizárólag a tartályt tölti és akkor is csak egyszer (legalábbis egyelőre).
Na erre varjunk gombot...
Köszi

Szia! Nevezzük így hogy " a lángtérből kijövő csövön" az lenne a túlmelegedési hőkorlátozó ami kerek formájú és két füllel van felcsavarozva a csövön lévő helyre. Ami lentebb helyezkedik el a fekete klipszel rögzülő NTC az a fűtési előremenő érzékelője, ami pedig a gázszelep háta mögött van az lenne HMV NTC-je. Próbáld megmérni (mint mondtam) a korlátozó környékén a hőmérsékletet, hogy valóban helyesen kapcsol e ki vagy a kioldás előbb történik meg mint a ráírt 95°C. Amit feltételezni lehet, hogy a fűtési szivattyú az keveset szállít és ezért futhat meg a hőmérséklet a hőcserélőben és ezt detektálja a védelem és jelenik meg az F14 hibakód. A szivattyúban lévő kondenzátor értéke a használat során leromlik (értékvesztett lesz) és a szivattyú szállítóteljesítménye ezáltal leromlik és a fent említett hibát eredményezheti. Persze a primer hőcserélőben is lehet szűkület vagy áramlási elégtelenség de azt csak Te tudod, hogy a fűtési feltöltő víz az milyen állapotú (hordalékos vagy vasiszapos vagy tiszta). Ha savaztad a lemezes hőcserélőt akkor az árulkodhatott volna a fő fő (tűztéri primer) hőcserélő állapotáról is, mert ha annak (a lemezesnek) is a primer oldala koszos volt a savazáskor akkor a fő hőcserélő is koszos lehet belülről lerontva ezzel az áramlási viszonyokat.

Szia!

Értem amit írsz, köszönöm, viszont most ez a hiba olyan véletlenszerűen jelentkezik (a 4 családtagból csak nálam, egyelőre, a többiek nem jelezték a hibát), hogy lehetetlenség elcsípni.
Ill., ha egy kerek hétig nem csinálta és most meg csinálja, akkor meg miért várt egy hetet?
Tegyük fel, hogy jó az NTC. Mi okozhatja még ezt a hibát?
Írod, hogy: "Amit feltételezni lehet, hogy a fűtési szivattyú az keveset szállít és ezért futhat meg a hőmérséklet a hőcserélőben és ezt detektálja a védelem és jelenik meg az F14 hibakód."

Tuti, hogy a működés szempontjából vannak hiányosságaim, mert nem értem, hogy a HMV körhöz mi köze van a fűtési szivattyúnak?
Egyébként a fűtési szivattyúval más gond nem lehet, csak a kondi? De nyilván igen, bizonyára, úgy mint a HMV-s szivattyúval is. Ill. újra felvetődik a kérdés bennem: egy hétig nem volt baja?
Idézheti elő esetleg egy valahonnan leszakadt vízkő darab, ismét dugulást előidézve?
De ha meg ez lenne, akkor megint csak elfogyna a tusolás végére a melegvíz, ami most (még) nem áll fenn.
Szóval vannak kérdések a fejemben és egyelőre nem találok rájuk választ.
Pl. itt van még1. A kazán a fenti fürdőben van, megnyitom lent a konyhában a melegvizet, teljesen elfordítva a keverős csaptelepet. Éppen csak csörgedezik belőle a víz...hm...
Az már csak hab a tortán, hogy ha valaki a engedi a vizet fent, mondjuk tölti a kádat, tegyük fel teljesen kinyitva a csapot, én pedig akárhol máshol a házban, de mondjuk maradjunk az előbb említett konyhánál, akkor nála langyos kezd el folyni, nálam meg lent jéghideg...
Tudom, hogy az átfolyós rendszerű kazánoknál (bár nem vagyok benne biztos, hogy ez az, hiszen van benne tartály) ez a jelenség normális, na de ilyen drasztikus hőmérséklet eséssel?
Még régebben (most már megtanultuk) folyamatos rikogatások hallatszottak a tusolóból, ha valaki valahol megnyitott egy csapot a házban.
Szóval ilyen, nem is kicsi problémákkal küzdök, küzdünk...

Ill. még annyi, hogy a lemezes hőcserélőben elenyésző mennyiségű vasiszap volt, még csodálkoztam is, hogy mérföldekkel jobb állapotban volt az a kör, mint a HMV.

A feltett kérdésekre sorban a választ ott kezdeném, hogy az F14 hiba az nem lehet véletlen műve de a biztonsági leoldásnak a hőmérséklet kijelzőn látszani kellene, hogy az jelentősen több a beállított értéknél amikor ez előfordul. Arra pedig nem tudom a választ, hogy a vezérlés miért nem modulál le ha az meghaladná a beállított értéket. Talán a fűtési NTC értéke nem optimális értékű?
A fűtési szivattyúnak a fő feladata, hogy a főégő által leadott teljesítményt lekeringesse hol a fűtésre hol a HMV részére a lemezes hőcserélőbe. A HMV oldalnak azért van szüksége szivattyúra, mert a tartály nyújtotta komfortot így tudja kiszolgálni vagy másképpen mondva a tartályban mindig rendelkezésre áll cca. 40 liter meleg víz ami elég sok mindenre elég ahhoz, hogy addig ne kelljen a fűtést mellőzni. A HMV szivattyú akkor kapcsol be és szállít a tartályba meleg vizet amikor a tartály érzékelője jelzi, hogy alacsony a tárolt víz hőmérséklete. Az érzékelő a tartály alsó harmadának magasságában van. Az átfolyós rendszerűnél azért van egy szivattyú, mert egyrészt gazdaságossági okból (egy szivattyú, kevesebb cső és idomok, nincs tartály és a velejáró vízkövesedési gondok, eggyel kevesebb hibalehetőség) másrészt csak addig van mellőzve a fűtés amíg a meleg víz csapja nyitva van. A tartályosnak annyi a komfortja, hogy ha áramszünet lenne akkor a tartályos akkor is tudna meleg vizet adni a térfogatának mértékéig.
A nyomásesés dolgot azt meg kell keresni, hogy mi okozza. Az első kérdés ezzel kapcsolatban, hogy nincs e villanybojler bekötve valahová a hideg-meleg vízhálózatba? Termosztatikus csap van e valahová felszerelve? Hol jön be a víz betáplálása a házba, hol vannak elzárók? Ha tudnál csinálni egy vázlatos vízrajzot és a bekötött kifolyókkal és fogyasztókkal (mosógép, kazán, mosogatógép stb.)
A kazán tartályának is lennie kell egy tágulási tartályának és abban is lenni kell egy előfeszítési nyomásnak, hogy a nyitott csaphoz változatlan nyomáson tudjon eljutni a meleg víz. A hiba keresését talán úgy lehetne kezdeni, hogy a kérdéses vételezési helyen (helyeken) a sarokszelepeket megnézni, hogy azok teljesen nyitva vannak e.
Ha ki lehet alul zárni a kazán HMV részét (hideg víz be és meleg víz ki) akkor ki lehetne zárni azt az átjárhatóságot amit a benne lévő visszacsapó szelep okozhat a hideg-meleg víz között ráadásul a tartályon keresztül ahol pedig leesik a nyomás. Ha kizárva a kazán HMV részét a kérdéses csapnál normális nyomással jön a víz akkor meg is találtad az okozót.

Köszi a segìtséget! Szetszedtem, kipucoltam, összeraktam. De az tuti, hogy nem voltak beégve az érintkezői. Elektronikát javítok, ez nem volt beégve. Így nem tudom azt kijelenteni, hogy biztosan ez volt-e a hibás, de azert ez van legjobban igenybevéve. Brutal hányszor kapcsolhatta már a váltószelepet...
Agyalok egy motor cserén.
A másik problémám, hogy végigolvasva a szerviz leírást, van egy beszabályozás rész ami nagyon fontos. De ez érinti a gáz részt is. Jómlenne egy szaki aki tényleg ismeri a típust es beszabályozná. 19 eve szereltek fel, de azóta csak tisztítás es panel 2 alkalommal felújìtás volt csak meg ez a motor puceva. Mi a veleményed erről a beszabályozásról?

Beretta Smart CSI nyomásprobléma

A Beretta Smart kazánunk néhány nap alatt elengedi a nyomást. Ha nem töltök rá vizet, akkor leáll. Ezt csak téli üzemmódban tapasztaltam. Laikus vagyok, mi lehet a probléma? Az NTC szonda hibája okozhat ilyen problémát? Vagy estleg a kiegyenlítő tartály hibája lehet?

90% os eséllyel a kiegyenlítő tartály membránjának hibája okozza a problémát . Hívj szerelőt .

Szerintem is, ámbár ami bemegy, annak ki is kell jönni.
Ennyi víznek csak van látható nyoma valahol...

Nincs mert átkerül a tartály légterébe , egy darabig működik a töltögetés utána már le kell ereszteni a betöltött vizet felpumpálni a menbrán feletti légteret , és kezdődhet újra a "töltögetés"

Akkor meg a membrán mögött van, amikor kiereszti akkor nem szuszog, hanem folyik.
Csak úgy mondom, hogy ámbár a fűtési rendszer leglátványosabb/drágább része a kazán, sok más is van a rendszerben ahol eltűnhet az a sok víz...
Apáméknél a parketta kezdett el púposodni...

Ha megfigyeled a képeket amit én csináltam az érintkezőkről azokon sem látszik durva beégés hanem valami filmszerűen felgőzölődött bevonat. Végül is ha nem volt látható nyoma az érintkezőkön semminek az volna a furcsa és az elmondásod szerint nagyon sokat kapcsolgatott. Az én esetemben azt produkálta a váltószelep motorja amit leírtam. Egy alkalommal (azt nem tudom, hogy miért) fel volt akadva a belső szeleptest rúdja. Akkor is azt feltételeztem, hogy már megint a motor de nem az volt. A belső szelep rúdjának (ha jól emlékszem) szintbe kell lennie a házban ha le van véve a motor.

Köszönöm a választ. Ezt "házilag" nem lehet megoldani? Ilyenkor membránt cserélnek vagy egész tartályt?

Elég a tartályt cserélni , vagy ha van hely a kazán mellett akkor külső tartály felszerelése is járható út (olcsóbb lehet mint a gyári beretta tartály)

Egybe van szerelve, egész tartályt.
Szoktak még drága gyári helyett "külsőt beszerelni".
Már ha ott van a baj.

Szia! A téli idő beálltára többnyire ez a probléma szokott előfordulni a legtöbb esetben amiről számtalanszor írva van. Legutóbb ezt próbáltam felvázolni:
"A nyomás ingadozása a ballonban lévő levegő fogyására utal. Még nem olyan mértékű a nyomásvesztés (de rendkívül kevés levegő lehet benne), hogy az egész tartály térfogatot víz tölti ki hanem arra a kevés levegőre amire a meleg rendszer tágulásából eredő nyomás hat még befér a tartályba ezért nem is megy feljebb a nyomás értéke de ahhoz, hogy lehűléskor is megtartsa az előírt értéket ahhoz már kevés. Nem akarom a végleteket felvázolni de ha koros a készülék és csak ritkán volt foglalkozva a tágulásival akkor abban a fűtés vize megteszi az áldásos hatását (öregíti) és egy idő után kilyukad és átereszt ami szintén hasonló tünetekkel jár de ekkor már a feltöltő szelep sapkát levéve ott víz fog kijönni. Ha magad szeretnél ennek utánajárni akkor tudod, hogy hol találod ezt és megnézed, hogy mire is számíthatsz (levegőt ereszt vagy vizet)."
A következő az még részletesebb és tessék figyelmesen elolvasni. Bővebben: Link
Ha véletlenül tartályt kellene cserélni azt így is meg lehet oldani. Ez ott éppen ideiglenesen lett megoldva de a tartály gyári felfogatása egy ötezer forintos tétel még pluszban de ha meg tudod oldani SK szalaggal és kettő dűbellel akkor még kevesebből is kijön.

Köszönöm a sok segítő információt. Még egy kérdés. Ha új tágulásiban gondolkodom, azzal kell csinálni valamit, vagy csak be kell építeni, és kész?

Az újat csak akkor kell beszerezni ha a régi kilyukadt és ennek látható jele az ha a szelepnél víz jön levegő helyett ha megnyomják a szeleptűt. A kazánba való vagy eredeti az irreálisan sokba kerül (szerintem) és különben is ha a kazán tágulásijának a térfogata kevés lenne a rendszer nagyságához akkor egy külsőt szükséges beépíteni a megfelelő űrtartalommal. Ha mégis szükséges volna egy tágulási tartályra a kazáné helyett az legyen nagyobb űrtartalmú (a kazánoké az általában 6-8 liter) pl. 12 literes. A tartályon fel szokták tüntetni a töltő nyomást és ha az több akkor le kell belőle engedni a rendszer nagyságának a szintjére cca. 1-1.2 bárra. Ezt a szelepnél le kell ellenőrizni autós nyomásmérővel.

Köszönöm. Nem lesz egyszerű a tágulási tartályhoz hozzáférni, mert leghátul van. Gondolom le kell előle szerelni mindent, vagy levenni az egész kazánt. A külső tartály jó ötletnek tűnik, de sajnos kevés a hely. A gyári tartályok valóban irreálisan drágák. Nekem egy hasonlót (újat) ajánlottak (Aquasystem-Zilio VCP 387/8). Állítólag itt csak a csatlakozáson kell módosítani és jó. Az ár viszont negyede a gyárinak. Tanácstalan vagyok. Igazán jó, megbízható szakembert nem ismerek, és a pénz se mindegy, nagyon nem.