Igy van, ez egy jól működő kapcsolás, valamikor én is megépítettem s nálam is tökéletesen működott .
-Nem lehetséges hogy bekapcsolt állapotban forasztottál az ic körul s esetleg zárlatot csináltál ? nem lehet hogy táp fesz került az ic bemeneti vagy kimeneti lábára ,az akár tönkre is tehette.(azt nem csipik ezek a TDA-k)
Jó lenne még meg mérni hogy: a kimeneten a kicsatoló kondi után, vagy előtte van-e egyenfeszültség ?.Ha a kondi után akkor akkor a kondi bizony zárlatos ,ez is okozhatja a problémát..............

Kondik nem zárlatosak, ellenállások jók. Az IC-k lehet hogy már nem........... Már annyit szenvedtem velük. Van még egy tartalék IC de azt nem merem ebbe a panelbe belerakni. Megpróbálom majd valamelyik nap újra megcsinálni a NYÁK-ot kicsit nagyobb méretben mer elég kicsire sikerül.

Szia!

Nem kell feladni. Milyen táppal próbáltad?
Mint mondtam a lényeg az elején a két ellenállás feszültségosztása. Ha itt nincs meg a feszültség nem is fog működni az erősítőd. Meg kell találni hová tűnik a feszültség. Ha az IC zárlatos is a feszültségosztás miatt 18V esetén itt nem lehet kevesebb 6V-nál. Amikor mértél mérted a tápfeszültség értékét is nem lehet, hogy leesett a feszültség valamiért?

Heló
Egy elég nagy méretű trafóm van az van egyenirányítva pufferelve és így jön ki kb 18V fesz. Most az a helyzet állt elő, hogy az IC 4-es lábán már 17V van nem tudom ez hogy jött össze . Ellenállásokat kivettem újra megmértem, az összes jó. Kondik is jónak tűnnek már csak a panelre tudok gondolni. Azt is átnéztem de nem találtam hibát. Holnap frissen újult erővel átnézem az egészet újra aztán csak lesz belőle valami.

Hagy kérdezzem már meg minő diódát tettél bele mert hogy az nem 1N4001 és társai az tuti.Illetve ha ráteszed a tápot a panelre akkor a csatolókondi előtt mért feszültség a táp fele kellene hogy legyen ami a bemeneti osztótól függ ergo ha a bemeneti osztó közös pontján nincs meg a féltáp akkor a kondi előtt sem lessz. Amugy nézd meg az IC-t mert jártam már én is úgy hogy 2030 helyett 2003-at kaptam a boltba meg otthon idegbajt hogy miért nem megy mikor minden új.

Szia!
Az összes cuccot a HQ videotól rendeltem kb egy éve. A diódákra rá van írva, hogy 1N4001. Az IC-k TDA 2030-ak.

Üdv ismét !
Azok alapján amit leirtál (panell jó , kondik, ellenálások stb szintén), valószinüleg a tda-k nak van baja vagyis meghaltak (más ok nem lehet). Ha van még egy jo tda-d, szerintem még mindig megprobálhatod mégegyszer feléleszteni a cuccot . Egy panelt újra rajzolni és maratni szerintem macerásabb, mint kiforasztani egy 200 forintos alkatrészt .
Ha mégis müködik az uj tda aval akkor nem kell uj panelt maratni !... (közben esetleg rájössz hogy mit ronthattál el...)
Üdv Sanyi !

Ja és a hangszab.potit mindenképpen kösd be !

Még azt is megpróbálhatod, hogy feszültséget mérsz az IC beforrasztási helyein, amikor kivetted az IC-t, szóval amikor nincs a nyákban a TDA!

Na kivettem az egyik IC-t és megnéztem. Az IC-t szakadásmérővel nézve nem találtam hibát és ugyanazok az értékek mint a még nem használt új IC-nek.
IC kivétele után ugyanaz a helyzet. A 4. láb helyén 1V körül van a fesz. 1-es lábnál kicsit több. Azt meg tudjátok mondani, hogy azt a félfeszt amit a 4. lábon kéne mérni azt melyik alkatrészek állítják elő?

A félfeszt az IC állítja elő. Az 1. lábról megy egy ellenállás és annak a másik végére jön még 2 ellenállás, és egy elektrolit kondenzátor. Ebben a pontban (ahol a 3 100k ellenállás találkozik) is félfeszt kell mérni, ha ez megvan, akkor a félfesz az IC kimenetén is meg kell hogy jelenjen.

Az hogy kimérted és ugyanazokat az értékeket mutatja mint az új tda még nem jelent semmit,(1 IC t nem lehet csak úgy kimérni) de mindenképpen biztató.
Az viszont hogy a 4 lábnál 1 volt van az nem jó ott semminek nem kellene lennie ((csak ha benne van az ic akkor kellene itt féltápfesznek lenni)). Ezt állitja be az R2-R3 páros vagyis ezek azok a bizonyos alkatrészek:

Már tényleg nem tudom elképzelni mi baja lehet. Előfordulhat az, hogy az elkókon gyárilag rosszul jelölik a polaritást?

Bocsi hibás képet rajzoltam ez a helyes:

Azt nem hinném hogy gyárilag hibásan jönne ki, én még ilyennel nem találkoztam (bár ki tudja bármi lehetséges....)
Én még mindig amelett vagyok hogy ki kellene probálni egy uj tda val a nyákot . Persze hangerőszabályzó pométerrel...

Az a baj, hogy amint mondtad IC nélkül nem szabadna fesznek lennie a 4-es láb helyén, de mégis van. Sajnos a nyákom is erősen szét van már a sok forrasztgatástól szóval mindenképpen kell majd csinálnom egy másikat.

Hát akkor mégiscsak egy új nyák maratása oldhatja meg a problémát...

Amúgy az egyik kondi gyanús volt hogy fordítva van. Megfordítottam és fel is robbant Ha meglesz az új nyák akkor jelenkezem. Amúgy köszönöm mindenkinek a segítséget

Több probléma van!
Először: Mindenki ismétli magát, hogy ezt mérd meg, itt kell lennie féltápfeszültségnek, de Te erre nem adsz egyértelmű választ.
Másik: fordítva bekötött kondi robbanni fog, az tuti! Olvass vissza 3-4 oldalt, ahonnan indul a probléma, és szépen sorjában ellenőrizz le mindent, amit ajánlottak a fórumtársak!
És Nagy Sándor: Kérlek, ne írd le többször a potméteres megjegyzésed, mert nélküle is tökéletesen kell működnie, és már annyira unalmas, hogy ezt szajkózod, közben meg addig nincs értelme berakni, amíg nem működik a végfok!
Danodano: Javaslom, hogy a kapcsolási rajz alapján próbáld meg összepókolni (alkatrészláb-alkatrészlábhoz forrasztás) a kapcsolást! Nem nehéz, pár forrasztás, és kész. Ha így működik, akkor a nyákkal van baj. Egy ötlet, akár a kapcsolási rajzra is rárakhatod az IC-t, és ez alapján forrasztod az ellenállásokat, így a kész végfok felülről hasonlóan fog kinézni, mint a kapcsolási rajz, és sokkal könnyebb lesz ellenőrizni! Először csak az egyik IC-t pókold össze, egy bordán, szépen elszigetelve. Ha működik, akkor csak kiforrasztod a jó IC-t, és berakod a helyére másik IC-t. Ha nem működik, akkor kuka! És válaszolj mindenki kérdésére!
Először is az R2-R3 csatlakozása és a föld között mérj feszültséget! 9V-nak kell lennie! Ic-vel is, és nélküle is. Után az IC lábán, a kicsatolókondi előtt mérd meg ugyanezt! Az IC 5-ös lábán pedig a tápfeszültséget mérd! Ha ezek rendben vannak, akkor lehet tovább lépni!
Üdv!

Szia
Amit a fórumtársak írtak szinte mindent kipróbáltam. Lehet nem mindre reagáltam. Sok helyen olvastam, hogy lehet fordítva van a kondi. Az egyiket ami számomra gyanús volt mindezek olvasása után megfordítottam és az robbant. Ezzel legalább tudom, hogy a többi kondi jól van bent. A mérési tanácsok után mindig mértem és leírtam, hogy nincs meg az a fesz. aminek kellene lennie. Ezt a "pókolásos" módszert mindenképpen ki fogom próbálni. Elég jó ötlet köszönöm

Ismét itt vagyok. Megcsináltam azzal a módszerrel ahogy javasoltad. A feszek rendben vannak az IC lábain most. De egyáltalán nem szól Az új, még bontatlan IC-t tettem bele.

Szia!

Ami nekem nem tetszik az a két 100nF-os kondenzátor a kimeneteken (C4). Nagyon csepp-thantál formájuk van. S ha még ráadásul fordított polaritással lettek beültetve, az is gondot okozhat... Mindenképp cseréld ki egy 100%-ig megfelelő értékűre ( Oda még bontott PL:kerámia tárcsa kondenzátor is tökéletesen jó lesz. Természetesen kifogástalan állapotú legyen. ).
...

Az hogy huzalozottan ( össze pókolva ) megépítetted az új IC-vel. S nem működik. Csak azt jelenti hogy nincs rendben valamelyik alkatrészértéked. !!! A fényképen a bemeneti pont fél tápfeszültségét előállító soros ellenállás értéki jónak tűnnek. ( R1; R2; R3; ) De nagyon furcsa, hogy IC nélkül is lehetetlen értékeket mérsz ott ahol GARANTÁLTAN a tápfeszültség felét kellene találnod. IC-vel és IC nélkül is.

A C4 kondenzátorról elmondtam a véleményem.

S nem cseszegetésképpen de a forrasztást is gyakorolnod kellene . Akkor jó a forrasztás, ha szépen egyenletesen elterül a forrasztó ón a felületen és az alkatrész lábán is. Ehhez tiszta felület és alkatrészláb, folyasztószert tartalmazó forrasztó ón, és optimális hőmérsékletű páka szükséges. Ha ezek közül az egyik feltétel nem megfelelő akkor a forrasztás sem lesz tökéletes. S egy kontakthibás panel a lehető legroszabb...

S a soros izzó az első élesztésnél tényleg alkatrészt menthet!
:felkialtas:
( De az izzónak IC MAX áramfelvétele alatt kell tartani a hibaáramot. Én 24V 5W ot javaslok. )
Amikor a soros izzóval is szép hangot ad az erősítő ( természetesen kis teljesítményen ), csak utána érdemes izzó nélkül élesben tesztelni. Az izzó elég jól megmutatja ha zárlat, vagy nagyfrekvenciás gerjedés van az erősítőben. Természetesen a zárlat és a kötéshiba gondos munkával elkerülhető. De a nagyfrekvenciás gerjedés a leggondosabban elvégzett munka esetén is előfordulhat. S hagyományos mérés nem mutatja ki, csak a tesztelés...
A C4 kondenzátor a nagyferkvenciás gerjedést lenne hivatott kiküszöbölni. Az értéke ezért kritikus..

Javaslom a szisztematikus, lépésről lépésre való megépítést és tesztelést!

A nyák alapos ( zártlat és szakadás ) ellenőrzése után az R1; R2; R3 ellenállások beültetése. Mérés...
- Ha NEM UT/2 mérhető az R1 mindkét lábán, akkor meg kell keresni a hibát és el kell hárítani.
- Ha UT/2 mérhető az R1 mindkét lábán, akkor következhet a többi passzív alkatrész és a diódák is...
IC nélkül a 2. és 4. láb csatlakozásánál semmilyen feszültséget sem szabad mérned GND-hez képest!
A kondenzátorok kisütése után következhet az IC beültetése, s próba. Ha nincs extrém melegedés a hűtőbordán, s az izzó sem mutat rendellenességet, STB, akkor már nem érhet nagy meglepetés... Hibátlan munka esetén az erősítő azonnal életképes lesz. Jel nélkül a 4-es lábon az 1-es lábon mérhető feszültséget kell mérni ( A GND-hez képest).
Ezek után csak a hangforrást kell csatlakoztatni és jellel is kipróbálni az erősítőt. Ha minden rendben van akkor mehet az ÉLES próba is.

Bocs kicsit hosszúra sikerült,
de remélem így sikerül feléleszteni az új erősítődet.

A jelforrást megfelelően csatlakoztattad a nyákhoz - nyákokhoz!?

Üdv danodano!
Az általad csatolt fájlokat még én csináltam fényképezővel még pár évvel ezelőtt és szúrtam be egy másik fórumba még akkor. Ráismertem a magenta színű feliratomra a kapcsrajzon

Nos ez nem más, mint az Urbános panel; és anno az RT Évkönyv 2002 számában jelent meg ebben a formájában. Abból fényképeztem. :photo:

Csak azért teszem fel ezt az infót, mert én is az alapján a leírás alapján építettem meg és elsőre! ment (csak ha már ugyis új panelt csinálsz akkor mondom hátha érdekel a forrás).

Ja és még annyi, hogy nagyon fogadd meg _JANI_ itt kettővel felettem lévő hozzászólásában (#480520) foglaltakat, maximálisan egyetértek vele a munkádat elnézve!

Üdv: Zoli

Sziasztok ha én fogok 10db tda 2030 és hídba kötöm úgy kijön a 150w?

Hát NEM...
Ilyet nem lehet tenni velük

Szia!

Ez kell neked!
Bővebben: Link

Előző hozzászólásomhoz még mellékelnék egy kis szösszenetet, amit ilyen egyszerű áramkörnél rövid idő alatt átláthat az ember; szóval, hogy kb. mi-mit csinál:

C1 - becsatol
C5 - kicsatol
R4, R5, C3 - visszacsatol
R1, R2, R3 - féltápfeszt állít
C6 - hidegít
R6, C4 - Z-tag

Szia
Köszönöm szépen a hosszas kifejtést sokat segítettél vele. A forrasztás valóban sokat kell még gyakorolnom Ez, hogy nem működött elsőre, biztos hogy az én hibám, csak még nem találtam meg mit rontottam el, de idővel majd rájövök. Elkészítem majd az új nyákot és az általad leírtak szerint fogom összerakni és majd írok a fejleményekről. Köszönöm még egyszer.

Köszönöm szépen ezt elkezdem még ma hátha.