Azt nem kell ,de levilágítás előtt ne felejtsd el lehúzni róla
a kék fényvédő fóliát !

Üdv!
Amit én használok:
Higanygőz lámpa, kb 8-10 perc elég.
Positiv 20 as fénymásoló lakk a nyákra ez 15 perc 65 fokon. Vettem előhívót de bármilyen más lugos anyag megfelel. Írásvetítő fóliát használok 200 ft/lap mindenképp tintasugaras nyomtatóhoz!. A többi meg már a szokásos maratás 40 fokon.
Ha fényérzékeny nyákot veszel akkor nem kell a lakk.

Amit most raktam fel képet, az pauszra ment. A durabrite tinta szétrepedezik a tintasugarasokba szánt fólián is, viszont pauszon nagyon szép fedett mintát ad. Teát ha durabrite-os nyomtatód van akkor pausz (bár lehet hogy van már durabrite-oshoz is fólia, de pl. az enyém nem is tud fóliára nyomtatni, simán átdobja mert átlátszik, a pauszt is rá szoktam ragasztani egy sima a4-re). Pauszból van egyébként többfajta is, olyan kell ami nem nyúlik. Elég belőle 1 réteg, és a levilágítási idő nekem nem nőtt meg jelentősen.
A másik lehetőség, hogy pl. a chroma-top-nál legyártatod a fóliát, egy A4-esnyi nyákrajzot (több darab) nekem a múltkor 500Ft-ért megcsináltak, és az ugye nem fogy el mint a vasalásnál. Profi üzemekben is ilyen fóliával dolgoznak.
Előhíváshoz sziti van bekeverve nekem egy 5l-es edénybe, az tart egy éve, bár mostanában nem előhíváshoz használom, mert most már fényérzékeny fóliát laminálok a nyákra és arra dolgozok, ott a sziti a maratás végén a fedő részek leoldására való.
Levilágításhoz 3 uv led van nálam ez egy fél a4-esre elég szokott lenni, de van még egy szettem, ha a4-es kéne egyszer. Kb 2 éve van meg a led, egyszer az asszony benyomta az elosztót és fél napig ment, semmi baja nem lett. Nekem a gyári lakk 10perc volt velük, ez a fólia ez 1.5perc, csak ilyen fóliát itthon nem árulnak, de ha van rá igény lehet hozatni németországból, egy A4-esnél nagyobb az 600Ft körül jön ki, de nagyobb tételben lehet hogy olcsóbb. (Én kéz alatt szereztem egy fél tekercs ilyen fóliát, most egy a4 kb. 20-30 forintra jön ki, nekem ezért nem éri meg nyári előérzékenyítettet venni, meg p20-al fújkálni.

Akkor nagyon érdekes tintapatronokat veszel, vagy fóliát, vagy pedig nyomtató beállítással nyomsz!

Én gyári EPSON T089x patronokkal DURABrite Ultra INK használata mellet, INKJet fóliára nyomok, persze előre beállítva CSAK fekete tintával és fénykép minőséggel, csak ekkor lesz tökéletes a fedés. (Kis ideig eltököl a nyomtatással, de jó lesz, így nálam még nem repedeznek a filmek. Igaz én 170ft/lap árban veszem a megszórt fóliát.)

Eredeti epson tintával nyomok, csak fekete nálam is be van lőve. A tied tud fóliára nyomni, vagy te is ragasztod? Ha igen milyen papírtípust állítasz be?
Egyébként a fóliám ilyen:Azt hiszem 3000Ft körül volt a csomag kb 2 éve. Azóta is kitart (főleg mostanában hogy nem használom ).

Én csak darabra veszem, annyit tudok, hogy INKJet van a dobozára írva és az egyik sarka kerekre van vágva.
Semmi papírtípust nem szoktam beállítani, automatikusan A4 normál papírtípussal nyomtatok rá és nem szól vissza, hogy nincs papír berakva, érzékeli a fóliát is!
Egyébként egy mezei S20-asom van, sajnos a DX4450-em elhalálozott.

Ez egy olyan fólia ami két lehúzható réteg között olyan lakkot tartalmaz mint a p20-csak pont fordítva. Ez ott keményedik fel ahol uv éri.
Levágsz egy darabot amit nyákra akarsz rakni, leszeded a mattabb felületet finoman rárakod a nyákra (jobb ha jó hideg van, mert nyáron pillanat alatt rátapadt és összegyűrte), berakod a laminálóba, 120fokon * kétszer átengeded, berakod a levilágítóba 1.5perc után előveszed leszeded a felső fényesebb fóliát és előhívod.
Én finom ecsettel szoktam előhívás közben söpörgetni, de a képen láttad mit tud. Utána megy a bubis maratóba, majd a tömény szitis oldat leoldja a maradék rézről a takarófóliát. Ugyan így megy a lötstopp fólia is de azt nem tudtam szerezni, az németektől van de 600Ft/a4-es áron tudsz otthon lötstoppot rárakni, ott annyi a trükk, hogy csak forrszemek legyenek feketék, mert ott a többi részen rá kell hogy keményedjen, és azt még 160 fokon be is kell sütni és csak 70 fok környékén kell laminálni. Vaterán vettem állítható hőfokú laminátort 3000Ft környékén.

Hát az enyém nem érzékeli a fóliát, és normál papírra nem tudok fényképet nyomtatni azt hiszem. Csak epson matt beállítással megy legjobb fénykép csak feketével. de akkor kipróbálom mindjárt sima paír sima fénykép csak feketével módba.

Én viszont egyből Eagle-ből szoktam nyomtatni, lehet, hogy ezért nem találod azokat az opciókat.
Rámegyek a Printre, utána alul rákattintok a Printer gombra, ezután az aktuális nyomtatót kiválasztva katt a Beállítások gombra, ott Fő fül, Legjobb fénykép és Csak fekete tintával opció bekapcsolva, utána OK gomb, Nyomtatás gomb és ismét OK gomb.

Sziasztok egy 250Wos HMLI lámpával hány cm-ről csináljam a levilágítást?

Igen, nekem más felületem van, én külön fülön tudom állítani a csak feketét, és normál papírral tök átlátszó lesz.
Mindegy marad a pausz, az olcsó.

Üdv! Most kerestem rá a google-ban, hogy nekem is HMLI lámpám van . Sajna nem tudom hány Wattos, de szerintem nekem is 250, mert ha bemelegszik, bevilágít egy nagy csarnokot.**
Ha fotózom, akkor kb. 15-20 cm-re van tőle, és 10 perc.

Levetted róla az UV szűrőt?

Ennyire hanyag írásmóddal nem leszünk jóban! Az "ikszdé"-zést pedig villámgyorsan felejtsd el, ha hosszú életű akarsz maradni a fórumban, mert azért "harapunk"!
Frankye

Nem hiszem hogy levette, és ne is vegye le, mert ha levegőt kap, akkor megdöglik
A HMLI nem levehető!

Csináltam egy kis dobozkát amibe világít a HMLi izzó!A kérdésem az hogy majd ha a nyákot világítom akkor kell e a nyákra rakni valami plekszit vagy üveget?

Üveget javasolnék , 2 okból : 1 ha nincs a nyákra leszorítva a "film" alávilágíthat a lámpa és kezdheted előlről az egészet ! 2 a lámpa hőjétől felkunkorodna a
film az üveglap nélkül !

Okés de akkor csak a nyák tetejére kell üveg alá nem ugye?
A másik meg olvasgatok olyat hogy két példányba kell a filmet kinyomtatni azután egymásra kell illeszteni,mi van akkor ha csak el példányba nyomtatom ki?

Egy példányban is működik. Én is HMLI égővel világítok és soha nem nyomtatom duplán.

Nagyon fedett nyomatot kell készíteni. Ha nap felé tartod és nem látsz át rajta jó vagy, ha átlátsz akkor dupla példány. Ezért használok pauszt.

Bocs nekem mégsem HMLI égőm van. Még reggel volt nekem .

Sziasztok!
Elkezdtem próbálkozni a vasalásos módszerrel, viszont vannak gondjaim.

150g-os fotópapírt használok, mivel itthon nincs lézerem, ezért nyomdába "nyomatok", és ott csak erre tudnak, vagy 150-től felfele..

A nyák-ra vasalás után, lemosásnál, a rajz fele a papíron marad, a másik fele a nyákon, tehét eléggé hiányosra sikeredik.

Mint ronthatok el?

Sima talpú vasaloval, 2-es fokozatba (kb. 200-230 °C) vasalom rá, 3-4 percig, majd utána hideg viz alá teszem leáztatni, és ez az eredmény.

Szia

Nálam a tapadási hiányosságok a nem megfelelően megtisztított nyák esetén voltak, eleinte mosogattam denaturált szesszel vagy nitro hígítóval a nyákot vasalás előtt de hasonló volt az eredmény, mostanában csak vizes csiszoló szivaccsal leszedem az oxid réteget, és ezzel zsírtalanítom is, megszárítom hőlégfúvóval és megy a vasalás. Korábban linkeltem be képet az így készült nyákokról. Mondjuk én 135g-os fényes műnyomót használok. Próbáld ki hogy csak súrolószerrel megtisztítod a panelt, és leöblíted, nem használsz más zsírtalanító vegyszert, vagy csiszoló szivacs, hogy úgy hogy sikerül. A legelején én is kínlódtam a vasalással, de 2 hát után összeállt a saját technika, azóta meg csak javult az eredmény, ne add fel a legelején.
Ha nincs otthon csak tintasugaras nyomtató lehet jobban járnál a fotózásos technikával, gyári fotóérzékeny nyák, nem sokkal drágább mint a sima és még jó idő van levilágítani ott a napsütés, aztán ha beválik, csinálsz levilágítót, és veszel P20-t a maradék nem fényérzékeny nyák felhasználásához.

Bari

Szia!
Köszönöm a biztatást, és a tippeket.

Eddig valóban csak csiszolópapírral tisztítottam meg a NYÁK-ot, lehet hogy azért vannak gondok.

Kipróbálom most a "VIM" súrolót és a csiszoló szivacsot.
Valamint én eddig nem nagyon figyeltem oda a tisztítás utáni szárításra, lehet attól is vannak gondok.

Érdeklődtem most egy másik nyomdánál, lehet hogy ott tudnak 130-135g körüli papírra nyomni, még várom a válaszukat.

A fotózásos technikán gondolkodtam, csak a levilágító berendezés megépítése miatt, gondoltam hogy maradok egyenlőre a vasalásnál, napfény sajnos nem mindig van..

Köszönöm a tippeket, kipróbálom most a fentebb leírt módszert, és megírom az esetleges tapasztalatot, bár megmondom őszintén, kicsit aggaszt a 150g-os papír..

Üdv: Peti

Többen csináltak itt scanner házba épített UV ledes levilágítót, olvasgass vissza, van erről külön topic is, keress rá. Nem olyan vészes megépíteni azt sem, és nem vagy kötve a napfényhez.

Bari

Sziasztok.

Lenne egy "evidens" kérdésem, biztos van itt válasz csak már sok a 600 oldal.

Szóval a fényérzékeny bevonattal ellátott nyáklemezt kell fújni positiv20-as lakkal és úgy uv alá tennei előhívni és maratni? Vagy hogy van ez?

Vagy van olyan nyák amit csak le kell takarni a fóliára nyomtatott áramkörrel uv alatt megvilágítnai és előhívni majd maratni? Ha igen kokrétan ezt hogy hívják?

És melyik lesz a vezető sáv az uv álatal eltakart rész vagy az ellenkezője?

Szia!
Van olyan nyák amin nincs bevonat csak a csupasz rézfelület és van olyan amelyiken van gyárilag egy fényérzékeny bevonat. Kettőt onnan lehet megkülönböztetni hogy a bevonatoson van egy kék fólia is amit levilágíás előtt le kell húzni. A bevonatos drágább de szerintem megéri azt venni mert állandó a minősége és nem kell a P-20al pepecselni. A vezetősáv az lesz ahol az UV NEM éri a nyákot azaz ott ahol a fólián nyomtatás van.

A p20-al a positive 20-at rövidítik.
A pozitív maszk azt jelenti, hogy ahol a rajzon vezetősáv látszik az lesz a nyákon is a vezetősáv. Ebben az esetben az uv fény szétbontja a lakk kötéseit, így ott ahol uv éri le lehet oldani a lakkot. Ez esetben tehát a vezetősávok feketék, a többi átlátszó. Az előfényérzékenyített nyákon pozitív lakk van, azt már lakkozni nem kell. A minősége egyenletes, előkészítést nem igényel. Méretre vágod, lesorjázod, lehúzod a kék takarófóliát és mehet rá maszk. Levilágítod, előhívod és maratod. Ahol a lakk megmaradt ott a rézhez nem fér a maratóanyag tehát megmaradnak a vezetősávok.

Lehet kapni a németeknél olyan fóliát amit rá kell laminálni a sima nyákra, majd ezt a felületet kell levilágítani, ez annyiban különbözik a gyári lakkozottól, hogy ez negatív maszkot igényel, azaz ahol uv éri ott felkeményedik, és a maradékot lehet leoldani, tehát itt a vezetősávok átlátszóak, és a többi a fekete.

Gondolom Te itthon fogod venni, tehát ez utóbbit csak érdekességként említettem meg.

Köszi az eddigi válaszokat.

Még egy olyan kérdésem lenne, hogy a gyárilag elkészített fotolakkos panelhez a bankjegyvizsgálóban található UV-B cső megfel e a levilágításhoz?

Olyat olvastam, hogy az UV-C sugárzás vagy UV-A jó, vagy jobb?

Egyenlőre első lépésben a napsugár.
Utána meg építs egy rendes levilágítót. Nem hiszem hogy a bankjegyvizsgáló jó lenne, márcsak azért sem, mert amíg azt nap mint nap nézegetik, ezeket az uw ledeket amiket használunk kifejezetten károsnak tartják a szemre nézve. Én mikor havonta ellenőrzöm, hogy mind a 3 led jó e kb. 8 méterről vetek rájuk egy oldalpillantást.

Üdv!
Én úgy szoktam ellenőrizni az uv ledek működését, hogy lerakom az asztalra és ráteszek 6-8 db a4-es fénymásolópapírt. Így tökéletesen látszanak a pontok, és a szemed se károsodik.

Szia!

A Positiv 20-as lakk érzékenységének maximuma UV-A tartományba esik, 340-420 nm-ig érzékeny.

Forrás