Meg a hallása esetleg az ott tartózkodóknak.
Nekem épp elég volt, mikor mindössze pár, a cella tetején lévő buborékot begyújtottam gyufával. De szilveszterkor lehet vele nagyokat durrantani

Sziasztok

Valaki segítene akár egy szabadkézi rajzzal is , hogy hogyan néz ki ez a visszaégésgátló mert elképzelni sem tudom.

Fémszövetet beletömöd a csőbe kb 4-5cm hosszan szövet ígynézki .

Van többféle megoldás, az egyik amit superpotyi mutatott, ezen kívül van még visszacsapószelepes, és kapillárisos megoldás is. Előbbinél a kitáguló gáz egy kis szelepet zár el, a kapillárisnál pedig van egy tűhegynyi lyuk, amin keresztül a gáz áramlik, amikor odáig elér az égő gáz, (az általában bronz, vagy sárgaréz miatt) lehűl.
A kapillárist azt PB gázhoz szokás használni, anélkül életveszélyes a szerkezet.

http://www.youtube.com/watch?v=m2Ay-M23JDg , vagy:http://hydrogentechnologytoday.com/?l=/live/video.asp&v=75

Szia!

Tessék parancsolni! Rajzoltam.

Pls valaki csináljon már nekem egy működő visszaégés gátlót! Már a 3-dikat próbálom és eddig mindegyik elszállt.. (Mármint a lufi a cső végén). Kifizetem ha valaki megcsinálja! Írjon PÜ-t az árral és megbeszéljük.

Komolyan nem értem. Sok napja olvasom itt a hobbielektronikán és a kollégáim által más weblapokon.

Miért bontjátok szét a vizet ha autóba akarjátok a hidrogént és a Zoxigént bevezetni, ahol az első elégéskor vízzé alakul?

Miért nem porlasszátok be a vizet nagyon apró cseppekben mint a benzint, és a motorban lévő robbanáskor 2000 fokos hőmérsékleten és átlag autó esetén 11-13bar os nyomáson magától szétválik és ismét elrobban és megy a folyamat magától. Ez mellett a bejutott vízben sokkal több a hidrogén és oxigén mint amit termelni tudtok kínkeservesen.

Nem beszélve arról, hogy a vízbeporlasztás már működő dolog. Készen be lehet szerelni. különböző autó típusokra is ki van már dolgozva. Spórolás vele ugyan annyi mint a mostani HHO-val. Miért is lenne más. Ugyan az lesz a végeredmény csak kínlódva.

A hidrogén bontásnak akkor van értelme SZERINTEM, ha ez a gáz adja a hőt, és energiát ami a maradék porlasztott vizet elrobbantja. De ebben az esetben nem kell egyéb üzemanyag, pl benzin. Így már látom értelmét kínlódni.

Ha a benzin adja a hőt akkor nem kell szétbontani mert bomlik magától. Nekem is volt bent még a kezdetleges "őskorban" és működött már akkor is.

Köszönöm a segítséged.

köszönöm most már vágom

Köszönöm a rajzot nagyon jó

Szia! Hát ezt szeretnénk elérni mindannyian de még nem jutottunk el a végére először legyen megfelelő mennyiségű gáz aztán jöhet a víz csak lehet hogy azelőtt még valaki ránk szól hogy tessék benzint venni nem lehet vízzel járni! mert akkor az veszélyezteti a környezetet!

Ennek több hibája van elméletbe, és talán gyakorlatban, de józan szkeptikus és részben "hívő" vagyok.
Nem mondom, hogy nem lehet megoldani, csak túl sok akadályát látom. nem elég a mennyiség amit el tudsz bontani.
Pl: Ki lehet matek tudással számolni, hogy egy autó 5-6000 1/perces fordulatán mennyi a levegő üzemanyag szükséglete.
Sok sok liter levegő. Na ehhez sok sok hidrogén kell. És ha csak annak is az 1/3át kell bontottan bejuttatni is keveset termel.
Alapjárat közelében esélyét látom. de fordulaton... Ki tudja, lehet, illetve reméljük, ekkora benzin árnál.

Másik a hidrogén elő robbanása. Ha jól olvastam 600 fok felett robban. A gyújtó gyertya vége, nagy fordulaton közel van a vörös izzáshoz. Szóval előbb berobban mint kellene.
benzin/hidrogén keverék esetén a benzin lehűti, a hideg gyertya gyorsabban hűl...stb.

lehet előbb vizet kellene beporlasztani, hogy le hűtse, és csak az után a hidrogént bejuttatni-
Na ezt látom legnehezebben kivitelezhetőnek, leszámítva, a bontás mennyiséget.
mert ezt ráadásul előgyújtás ideje előtt meg kell oldani, vagyis nem kis vezérlő elektronika kell a víz injektorok szabályzására.
Én előbb egy 50ccm es kismotoron próbálkoznék. Annál több esélyt látok ellátni elég hidrogénnel. Aztán lépnék előre...

Szia! Nem kell sokat elmélkedni de ezt olvasd el azt hiszem sok minden kiderül belőle.
http://hhopower.hu/?page_id=6
Másik dolog ma beszéltem egy szakemberrel és a habzás csökkentésre szilikont ajánlott.
Nem titok a pécsi szkarabeusz vegyszer bolt szakembere adta a tanácsot legalább is ez vásárolják habzáscsökkentésre. Azt is megmondtam hogy KOH oldatba kellene. Sajnos 3500.-Ft a 100ml.
Egy német oldalon is találtam már hasonló adalékot sajnos annak az összetételét nem adják ki és nincs is rajta a csomagoláson.

Ja még egy nézd meg az itteni adatokat és ezek nem igazán részesítik előnyben a száraz cellákat!
http://www.hho-generator.de/gende/trockenzelle-drycell.htm
Az hogy a víz befecskendezése az autóba ilyenkor fizikai korlátba ütközik ugye nem kell ecsetelnem?
Mivel a torokban az áramlás olyan gyors hogy a vízmolekulák egyszerűen megfagynak.
Sokszor jártunk úgy a 127-es fiat motornál (trabiba beépítve)hogy esőben egyszerűen fordulaton maradt mert a pillangószelepen lerakódott az eső mint jég! Ez viszont nyáron volt télen sokkal több volt vele a gond valószínűleg fűteni kellene a torkot hogy legalább folyékony halmazállapotban tartsuk a vizet!

Sziasztok

Bemásoltam svgyula előző oldalon közreadott PWM kapcsolását tina 8.0-ba Fet-nek IRFP250 et használtam mert ez van most itthon, és tettem egy tranzisztort a FET elé egy előző kapcsolás ötletéből kiindulva, hogy a FET jobban meg legyen hajtva. A problémám az, hogy nem tudom mit rontottam el, mert ha a voltmérőn folyó áram jelalakját nézem oszcilloszkóppal, akkor folyamatos 12v egyenfeszültséget mutat. Tranziens analízissel is ugyanaz a helyzet. Az áramkört tovább lehetne fejleszteni, oly módon, hogy egyszerűbb legyen a PWM bekötése az autóba. Egy cella forgalmazó web lapján olvastam, már sajnos nem tudom, hogy hol de az ötlet jó volt, ami arról szól, hogy az akkumulátor feszültsége 12v, viszont ha a motor jár a generátor töltő feszültsége 13-14v, és ez a feszültségkülönbség kapcsolja be a PWM-et. Ha valakinek volna ötlete, hogy ezt hogyan lehetne megoldani akkor a PWM-et közvetlenül rá lehetne kötni az akkumulátorra. A cellám hegesztőtrafóról nagyon szépen üzemel, most kondicionálom a lemezeket, nem tudom használ-e majd valamit, közben unalmamban a keletkezett gázt próbálom meggyújtani. A visszaégésgátlót elkészítettem, de Szegeden még nem kaptam bronzgyapotot, így ennek híján készítettem nagyon finom bronz forgácsot, amit betöltöttem a csőbe, sőt kettő visszaégésgátlót is sorba kötöttem , de nem volt jó, egy vízszűrő, és egy nyomásmérő óra bánta. Ha valaki tudna segíteni nagyon hálás lennék. Gépésztechnikus vagyok nem értek az elektronikához, viszont egész jó a szerszámozottságom sok mindent le tudok gyártani. Ha valakinek ilyen irányú problémája van szívesen segítek.

Szia! Az a helyzet hogy kellene hallanod legalább is egy bizonyos szintig a frekvenciát Amikor bekapcsolod és tekered a trimert! Ha nem hallod akkor nem működik az egységed! É így nincs megfelelő meghajtás a FET-en sem !

Szia!

Ha nekem sincs TINA-m, akkor mivel lehet megnézni?

Szia

Egy pár órás próbálgatás után rájöttem a hibára, a programban a potik értékét %- osan lehet állítállítani, és a különböző értékeknél elindult a négyszögjel. Nagy valószínűséggel a FET elé rakott tranzisztornak sincs jelentőssége, mert az LM324 8-as kimeneti pontján a program szerit 9,6v van ami elég a Fet-nek. Valahol láttam egy led-es feszültségmérőt, vagy akkumulátor töltésfigyelő áramkört amit kis átalakítással, szerintem fel lehetne használni kapcsoló áramkörnek, csak az az érzésem, hogy azon állandóan átfolyik az áram és meríteni fogja az akkumulátort. Most megkeresem ,megvizsgálom, és felteszem , hátha van valakinek valami ötlete.

Felteszem képként, a kapcsolóval kiegészített változatot.
A tinában szépen működik, de az még nem jelenti azt, hogy a valóságban is jó lesz. Kihangsúlyozom nem értek az elektronikához, és senkit sem szeretnék a hülyeség felé elvinni. Csak ötletként raktam fel és szeretném ha hozzáértő ember megnézné, és véleményezné, esetleg működőképes állapotba varázsolná. Ha kialakulna a végleges változat, a Tinával kis idő alatt, könnyedén meg tudom tervezni hozzá a nyák-ot. A voltmérő ampermérő senkit ne zavarjon az csak a teszteléshez kellett. Az áramkör 13v-os bemenő feszültségnél kapcsol, az alatt 13mA -t eszik, tehát egy átlagos 50Ah-s akksi 150 napig bírná, de ennyi idő alatt ha nem használjuk az autót már úgyis tölteni kellene.

Nem tudom rendesen képként feltenni, hogyan csináljam?

Szia!
Azt kérdezném hogy lehet állítani kapcsoló feszültség értékét? Meg jó lenne ha látható képet tennél fel ha tudsz mert ezt nem lehet értelmezni.Mert nem biztos hogy jól lesz a 13V mert egy új akkumulátor 90%-os töltésnél is ~13.6V van. és az sem lenne jó ha bekapcsolna.
Én megoldottam egyszerűbben. Csináltam egy vákuum kapcsolót és amikor beindul a motor ÉS már fordulaton szív akkor bekapcsol DE a +12V áramot csak a gyújtáskapcsoló elfordítása után kapja! Tehát nekem csak az öntartó relének a kapcsolását végzi a vákuum kapcsoló!
Ja és ki az a Tina jól néz ki?

Tisztelt Uraim!
Van egy kérdésem még ezzel nem foglalkoztam hátha valakinek vannak tapasztalatai!
Mi történik akkor (nem elméletileg) ha a semleges lemezeket összekötjük fémesen és ezt úgy értem hogy mindet!
Ha van valakinek olyan cucc amiben ezt meg lehet próbálni kérem írja meg a tapasztalatot.
Én arra gondoltam hogy mivel a mágneses teret kell a semleges lemezeknek elnyelni hogy ne legyen erőtér amit melegítésre alakít át sokkal jobb lenne a hatásfoka akkor ha a semleges lemezekben indukálódó feszültséget egyben tudná elnyelni.
Valami olyanra gondolok mint az árnyékolás vagy a hangszórókon az antimágneses burkolat.
Ha lesz egy kis időm gyűjtök vasport és egy papírlapon keresztül megnézem milyen a bontó mágneses karakterisztikája működés közben és csinálok képet!

Szia! Azt hiszem magad is el tudod dönteni, ha megnézed a blogban már egyszer csatolt képet. Bővebben: Link
Ha az összes semleges lemezt rövidre zárod, akkor lesz elméletileg és gyakorlatilag is 1 darab semleges lemezed. A bontó cellafeszültsége rendesem meg fog nőni az U táp / 2 értékre, vagyis amiért a sok semleges lemezt beépítetted, azt egy csapásra el is veszted. Kár akkor beépíteni, olcsóbb, ha egyből kihagyod a semleges lemezek nagy részét!

Szia! Nézd meg ezt a képet ezért gondoltam azt hogy össze kellene kötni mert IGAZ hogy nem lehet így megmérni de nekem úgy tűnik ezekben össze vannak kötve a semleges lemezek!
http://www.hho-generator.de/gende/knallgas-elektrolyse-zelle.htm
Ha fizikailag a mágneses tér lerombolását végzi akkor lehet hogy nem hiába való akkor sem a több lemez már csak a távolságtartás szempontjából sem és igaz hogy elektromos áram oldaláról nézve egy lemeznek számít de mágnesesen nem az mivel pont olyan mint a réz csak akkor van benne indukciós áram amikor mágneses térbe kerül és csak ott ahol éri! Nem úgy mint a vaslemez ez nem "vezeti" a mágneses részeket azaz csak ott indukálódik feszültség ahol éri a mágneses tér.
Viszont a "kóbor" feszültséget levezetheti ami esetleg pont ellentétesen rádolgozik a rendszerre!
Mint írtam ki kellene próbálni a semleges cellák összekötve is semlegesek lesznek azaz nem lesz rajtuk sem + sem - feszültség.

Szia

Igen lehet állítani, egy ellenállás értékének, a változtatásával, már feljebb is vittem a kapcsolófeszültséget. Sajnos nem tudok jó képet feltenni, mert az informatikus barátom feltett egy programot ami képek feltöltésénél automatikusan leveszi a méretüket, és nem bírom kikapcsolni, majd próbálok más megoldást keresni. Elkészítettem a PWM-et ami te ajánlottál, de valamit nem jól csinálhattam mert az LM324 8-as lábán ami megy a FET gate lábához nekem 3v van a 9-11v helyett. Addig minden jó a 7-es ből kijön 7v szépen lehet állítani a frekvenciát. Az IC 3.-4. kapujánál lehet valami hiba. FET-nek IRFZ44-et kaptam de elvileg jónak kellene lenni. Halvány lövésem sincs, hogy a 8-as lábon miért esi le a feszültség. Ja FET minden nélkül terheletlenül sem több a feszültség.

Szia!

Ismerem az oldalt. Vannak benne elírások is, de ez most nem lényeges. Ami Téged érdekel és valószínűleg félreértettél az a következő: a semleges lemezeket ebben az esetben elektromosan minden további nélkül össze lehet kötni, mert azonos feszültségszinten vannak! De csak itt és most! Miért, hát azért, mert ha tovább olvasol, akkor az is benne van a leírásokban, hogy náluk, ennél a fajta bontónál csak 1 semleges lemez van a + és a - lemez között.
A másik nagyon fontos, hogy felhívja a figyelmet épp ezért, hogy ezeket a bontókat közvetlen akkufeszültségre (12V) tilos kapcsolni, a PC táp 5V- át ajánlja hozzá, vagy több ilyet kell sorosan kapcsolni!

HHO fűtés csupán viz és áram segítségével. HHO cirkó, vagy kazán szerűség kialakitását szeretném megvalósítani de sem az értékek sem azméretek sem a vezérlés elkészítéséhez nem értek pl 50-60 m2 lakás fütéséhez. megvalositható szerintem de tuti hogy a rajz még sok átalakitást kíván méret és megvalósitási infókkal ezért megpróbálhatnánk összehozni ha biztonságos és nem tul drága akk talán sorozatgyártásra és forgalomba hozatala is cél lehet

Tekintve, hogy villannyal bontod a vizet, kb. annyiba kerülne, mint a villanyfűtés, ha a HHO cellában keletkező hőt is felhasználod. Ha nem, akkor még drágább. Nem beszélve arról, hogy milyen brutális mennyiségű gázra lenne szükséged, itt szerintem 50-100l/perc lenne a szükséglet, ami irtózatosan robbanásveszélyes még a szállítócsövekben is.

nem értem teljesen a válaszod: a sok kanyargó csőben sima víz menne a radiátorokon keresztül azokat fűteném a hhoval szoval ezekben a csövekben nem a gáz menne erre gondoltál?