Gyök 2-nek igaza van!
A kazán vezérlő dobozában lévő termosztát - a beállított érteken való kikapcsolása esetén - a beépített panellel csökkenti a fordulatot. Ezáltal a membránházban is csökken a vízáramlási nyomás és a gázszelepben lévő rúgó lezárja a főgázt az égőtől. Ez a panel lehet kondenzátoros - 2,0 - 2,2 mikroA - és elektromos, aminek képét VIM berakta. Elvileg mindegyik szivattyúhoz jó. Ez csökkenti a frekvenciát s lassítja a forgását a szivattyúnak. A kis potméterrel lehet beállítani és meglehet mérni freki mérővel a sorkapocsban.
Amíg a szobatermosztát bekapcsolt állapotban van, a kazán a termosztáton beállított értéken próbálja tartani a hőmérsékletet. Ez olyan 8-10 C fok különbség.
Tehát ki-be kapcsol a főláng.

Találtam egy szerelési és kezelési leírást, mellékelem.
Nagyon nem tudok hozzá szólni. Felénk ritkaságnak számít ez a típus (hála Isten).

Szia. Köszi a segítséget, de ezt a kezelési leírást mellékelték a készülékhez.

Igazad van, benéztem a típust.
Én utomatikusan 18-asra gondolok, mert nekem az volt, ez meg 24-es...

Velem is elő szokott ilyen fordulni.

Üdv mindenkinek! SD Semia F24-es kazán váltószelepe javítható-e, vagy mindenképp csere? Néha nem vált renesen, mosogatásnál melegszik a radiátor, máskor meg csak megy bele a gáz, de nem melegszik a víz.

Így van uram ahogy írod,én is ezt hiányoltam hogy a keringető le áll a kazánnal mikor annak még mennie kellene amíg a szobai termosztát le nem kapcsol mindent.
Mert így nem költség hatékony a fütés józan paraszti ésszel gondolva.
Elméletileg 24kw-os de csak kisebb tejesítményüt találtam ebből a tipusból.

Toro néhány hsz. feljebb leírta hogy hol kell keresgélni a hibát. Sajnos én ennél többet nem tudok segíteni mert nem ismerem ezt a kazánt.

Értem,tehát egy elektronika cserével valamelyest orvosolhatom a keringetö le állását mikor a kazán eléri a beállított höfokot.Csak annyi a baj hogy amit VMI belinkelt képet azt nem teljesen tudom az én kazán elektronikám helyére betenni a kazán szabályzója miatt.
Az enyimen 3 csúszó sarú van míg a másik képen 2.Más minden értelemszerü.

A képen az a "sárgatetejű" a z említett kondenzátor, ha az tönkrement (nem biztos, hogy látható módon) akkor csinál ilyet a FÉG kazánban a keringető. Cseréje mindenképpen javasolt!

A fényképeden van 1 sárgatetejű kondi és vele párhuzamosan egy ellenállás. A panelon még két kondinak ( összesen három) van hely. A soros kondenzátor ebben az esetben ellenállásként értelmezendő, így a motor elé kerülve soros ellenállásként működik. A motor ezért alacsonyabb fordulattal megy. Tehát, szobatermosztát bekapcsolva, kazántermo be akkor motor teljes fordulaton megy. Kazántermo ki, motor lassú fordulaton megy. Szobatermo ki, motor nem forog.
1. lépés: mindent áramtalanítva panel kiemel és megnézni a fóliát, forrasztást jók a kontaktusok.
2. lépés: kondenzátor hiba esetén ( ha az első lépés nem hozott eredményt) kondenzátor csere, érték, feszültségre figyel. Lehetőség van három darabból is felépíteni a jelenlegi értéket.
És végül: cseréltem ez a Laing szivattyút Grundfossra, meglepő módon az eredeti kondi képes volt olyan motorteljesítményre, hogy a főláng nem kapcsolt ki.

Digitális müszerrel hogyan tudom ezt ki mérni.A csipogtatás és az ac dc mérése megy.Klammer asszem az a neve todom hassználni ohm-ot nem értem még.

Alapjában véve, sehogy. Következtetni lehet pl. Áramtalamítva, megohm mérésbe, a legnagyobb értékre állítva, hozzáérinted a mérőcsúcsokat és rajta tartod egy rövid ideig, majd fordított polarítással ismétled meg ugyanezt. Ha nem totál szakadt, akkor megváltozik a kijelzőn az érték, ugyanis az első tapintással feltöltöd a kondit.
De lehet mérni a motor bemenetén a feszültséget is, mikor a lassú fordulatnak kellene működni.
Nagyon vigyázz, mert minden fém ami a kazánban van az föld is!!!

Szóval ha a motornak lassan kellene forognia valamekkora voltnak kellene oda jutnia akkor a kondihiba kizárható.Mért kell egy egyszerű dolgot túl bonyolítani.Ez a fejlődés ára

Olyan műszer kellene a kiméréshez ami tud kapacitást, az az kondenzátort is mérni. Azonban ez még elég ritka, így marad az, hogy keresel valahol, vagy veszel 2-33mikró körüli kondit és egyszerűen kicseréled, azonban a feszültségtűrésére figyelj oda, minimum 400V-os legyen. Na és persze amit már többen is írtak feszültségmentesítés a leglényegesebb dolog a munka megkezdése előtt! Egyébként ez a hiba jellemző erre a kazántípusra, 100 esetből 98-szor a kondi megy tönkre.

Köszönöm szépen uraim a segítséget.És ígérem áramtalanítok mindent.

Mivel a kazántermo szimplán rövidre zárja a kondit, a meglévő értékűnél nagyobbra cserélése azzal járhat, hogy a beállított hőfok elérése utána lassú üzemre átkapcsolva is tud akkora nyomást létrehozni a szivattyú, hogy a főláng égvemarad.
Tudtommal ebből a kondiból (C241) 400 V-osból a 2,2 µF-os volt a legnagyobb.
Én legalább 400 V-os, de lehet 630 V-os fóliakondenzátort használnék.

Sziasztok!

Vezérléssel kapcsolatos kérdésem lenne. Van egy vezetékes digitális kazán termosztátom, amit szeretnék mobil egységgé átalakitani. Már vettem rádió adót és vevőt, ilyeneket:
Bővebben: Link
Bővebben: Link

Ezekkel szeretném megoldani a vezeték nélküli kapcsolatot. A kérdésem, hogy milyen elektronikával tudom megoldani a vezérlést, mivel ez az adó nem folyamatos jelet sugároz, csak egy impulzust

köszönöm a segitséget!

Üdv. Megint eljött a hűvös, ismét baj van a Buderus kazánommal.Pedig már örültem hogy év elején helyre pofoztam.Sz.val Buderus u012-24k hőtárolóval. Most a (G) led világít folymatosan, rezet után megy tovább, majd határozatlan időközönként újra leáll, megint világít a (G) led.Néha 2 reset kell hogy újra induljon. Ill. a másik baja, kib..... hangos, mikor kb eléri az 50 °C leáll 2mp-re,majd újra gyújt,csak kicsit hangosan. És ez így megy folyamatosan. Lassan előkapom a kisfejszémet és ketté vágom 4 felé. Help me!!!

az erős zaj miatt azt gyanítom, hogy túlfűtés miatt kapcsol le az automatika. lehet, hogy vízköves a hőcserélő, vagy valami miatt nem elégséges a fűtőköri keringés. szivattyú rendben?

Nem lehet 24K-s a kazánod, mert akkor az bitermikus hőcserélős lenne!
Ez a kazán egyenlő az Unical Iven 4-al, csak annak a kezelő lapja kicsit kerekded.

Az U012-24 sima fűtő turbós kazán.
Ha leveszed az égő borítást - két oldalon a biztosító rúgót pattintsd le. Óvatosan húzd magad felé a borítást.
Vigyázz a hőszigetelésre, mert arany árban mérik.
A középső elektróda az ionikus, azt csiszold meg finoman csiszoló vászonnal. A hangosság a kazánköri szennyezettségtől van. Ki kell savazni!

A tároló fűtő csöve és a radiátorok oxidációja a kazán hőcserélőben lerakódott a belső falra. Az 50 fok körüli hőmérséklet a hőcserélő utáni 20-25 cm-re méri.

Hú de korán kelnek errefelé Hát a szivattyú az rendben,a hőcserélőt nem volt már kedvem leszedni,de lehet majd holnap szétkapom.Ez egy 5 éves kazán,hihetetlen hogy levízkövesedne, de minden lehetséges.Köszönöm az infót.

Igen, helyesbítek, tényleg u012-24 turbós kazánom van. Megtakarítottam az érzékelőt, mint fentebb írtam holnap pedig megnézem a hőcserélőjét. Minden évben átmostam a rendszerem, alu radiátorok vannak fenn, műanyag csövekkel, mégis elkoszolódhat. Nagyon haragszok arra aki feltalálta a vízkövet, nagyon haszontalan és káros találmány. Köszönöm az infót.

én nem vagyok "kazános", csak nekem is pont ilyenem van, harmadik éve működik. eddig egy panel hiba fordult elő, amúgy precíz és takarékos szerkezet.

Ne a vízkőre haragudj, az benne van a víz körforgásban. Oldott mész a lelkem. Sajnos mo.-on elég meszes a talaj.
Vízszűrővel beépítve ez orvosolható.
Írtam s többen írták, a szennyeződés a radiátorok (és vascsöves rendszerek) oxidációja folytán kerül a kazánhőcserélőjébe és ég rá a belső falára.
A tied ezek szerin kivétel, de azért koszos.

Öregszem és kis idő is elég a pihenésre.
Igaz - sűrűbben!

Szia!
Csak bele olvastam kicsit az oldalba, sajnos most kevés az időm, többre nem igazán telik.
A te C24- esed tud utókeringtetni, de ezt csak akkor teszi meg ha a kazántermosztát kapcsol ki. Abban az esetben ha a szobatermosztát állít le nem, de ha a vízhőfok a kazánban magasabb mint a KT: által beállított hőmérséklet az elektronika még ad áramot a szivattyúnak. Ez akkor is előfordulhat ha kikapcsolás után a tehetetlenségi hőhatás magasabbra melegít ( ezt most nem magyarázom ). A lényeg: ebben a típusban egy igen egyszerű feszültség csökkentési módot alkalmaztak. Egy ellenállás és egy kondenzátor. A kondenzátor változtatásával érhetünk el kisebb vagy nagyobb feszültséget. A képen úgy láttam laing szivattyúd van, ebben az áramkörben ehhez egy 4,7 µF kondenzátor kell, ugyanebben az áramkörben egy grudfoss-hoz 2,7 µF kell. Sajnos ennyire volt időm. Remélem használható infót adtam.

Szia!
Igen egy laing szivatyú van benne szerintem már ezeréve.Hasznos volt az infód,még nem néztem meg milyen kondi van benne de majd hétvégén meg lessem.

Sziasztok.
Tisztelt Hutty, és mindenki.


Fég cirkó vezérlés kérdésem lenne.


Tipus ZC 18-as.

A panel. Lásd a képet.

Gyári Bekötése.

1. motor fázis.
2. motor nulla.

3. Betáp fázis
4. Betáp nulla


5. nem lényeg
6. nem lényeg

Külső termosztát esetén!!!!
7. Termosztát Nulla
8. Termosztát Fázis
9. Termosztát kapcsolt fázis (a motor felé)
10. Ua
10. és a 11-es pont között áthidalás.
11. belső termosztát-ra.

A kérdésem az lenne.

Lejeb olvastam hogy ha kikapcsolom a termosztátot nem megy a szivattyú.

Miért ne menne!!!!!!

Ha megnézed az általam összebarkácsolt rajzot,
és követed a gyári bekötést,
Ami az állandó betáp a 2. és a 3-as pont,,,,,
soha nem fog leállni a szivattyú.

Az amit te lejeb emlitett leirás az MK vezérlésre igaz, de ez nem az.

Ezt a kapcsolást utólag gyártották le a fég-hez,
mert ha az eredeti panelja felrobbant,
attól még lehessen üzemeltetni a cirkót.

De ez a panel nem gazdaságos üzemre készült.

A cirkó belső termosztát bekötését nem rajzoltam be.

Adja magát.

Hali