Pár kép a mozgásérzékelőről.

Nem igazán tudod szétválasztani, ahhoz nagyon bele kellene nyúlni. Ez a 2 érzékelő (fényérzékelő és PIR szenzor) logikai kapcsolatban van egymással, ha a beállított fényerőnél mozgás történik, akkor kapcsol. Általában 24V-osak, a csokis panelen van a tápegység és a relé.

Csak a reléje megy annyiról, a PIR egy 7808-ról kap tápot, tehát nyugodtan használhatja a mozgásérzékelőt 12 V-os adapterről, de ajánlott egy 8 V-os stabilizátort elé tenni, különben az LM 324 összes munkaponti beállítását újraállíthatja. 12V-os relével természetesen.

Sziasztok! Lenne egy hagyományos fényvető mozgásérzékelővel. a fentebb olvasottak szerint kikötöttem a zavarszürő kondenzátort hát ha az zavar be. Hibajelenség nem kapcsol helyes bekötés esetén.

Inkább ne nyúlj hozzá, lehet jobban jársz!
Az a kondi, amit kivettél nem zavarszűrő, hanem a trafó nélküli tápegység kondenzátora. Enélkül biztos, hogy nem fog működni. Ettől függetlenül, könnyen lehet az a rossz, lecsökkent a kapacitása. Meg kellett volna mérni mielőtt kivetted, hogy mennyi volt a táp feszültsége, nagy valószínűséggel 24VDC körülinek kellene legyen, ha nincs meg, akkor az a baj. A kondit meg kellene mérni, ha nincs meg a kapacitása, venni helyette egy újat (csak azonos paraméterekkel, hálózati feszültségre van kötve!).
A készülék a hálózatra kötve nincs galvanikusan leválasztva! Érintése életveszélyes!

Köszönöm a segítséget. Megteszem amit mondtál.

Kedves Inhouse! Vissza forrasztott kondenzátor után, 4 V feszültséget mértem. Kapacitásmérőm nincs így a kondenzátor értékét nem tudtam megmérni. Vajon a hiányzó tápfeszültség lehet a ludas?

Elvileg a 334K az 330nF-ot jelent?

Nagyon valószínű, elég, ha megnézed a relé behúzótekercsének feszültségét, nagy valószínűséggel 24VDC lesz. A 4V biztos, hogy kevés.
Maga a táp egyszerű, van benne soros ellenállás és kondi, zener, puffer, ezek közül bármelyik lehet rossz. Nagy a valószínűsége, hogy a kondi lesz, de lehet megnyúlt a soros ellenállás is, vagy kiszáradt puffer kondi, de a zener is vacakolhat. Az ellenállást gondolom meg tudod mérni, hogy nem nyúlt-e meg? A kondihoz nézd meg ezeket: kondenzátor jelölés visszafejtő, kondi jelölések. Egyébként igen, 330nF. Feszültség érték nincs jelezve rajta?
Áram alatt ne érj hozzá a panelhez!

Kicseréltem a 330 nF-os kondit és a tekercsel párhuzamosan bekötött IN4148 zénerdiódát. Ha ráadom a feszültséget a relé behúz, de nem kapcsol ki. További ötlet?

Az 1N4148 nem zener, sima általános Si dióda. Rossz volt? Miért cserélted ki? Milyen tekerccsel van párhuzamosan, a relével?
Mekkora a feszültség a puffer kondin?
Mennyit vártál? Mennyire van állítva az idő potméter?

Én ilyen egybe panelest még nem láttam. Amiket én javítottam, azokban a táp külön volt. Attól függetlenül ennek a belsejében is ugyanaz van, mint a többiben. Az időzítés olyan néhány perc és fél óra között szokott állítható lenni, eddig mindenki, akinek javítottam, 10-20 másodpercnél nem hosszabb időt kért. Az első bekapcsoláskor is ennyi ideig világít mindig, én azt a bizonyos elkót mindig kisebbre cserélem, Inhouse is azért kérdezi, az időt, mennyire van állítva, mert ha fél órára van beállítva, akkor ki kell várnod a fél órát az üzemszerű állapot beállásához(hogy elaludjon).

Megpróbáltam 24= adni stabil tápról a relének de az eredeti diódával zárlatosnak tűnt az áramfelvétele alapján. Kiforrasztottam, ismét kapott 24 V-ot szépen behúzott ahogy kell. Ezért ma vettem, helyette egy másik diódát és kicseréltem. A két alkatrész cseréje után van a fenti állapot.
A relé tekercsével van párhuzamosan az említett dióda.
Egy óra eltelte után sem kapcsol ki. / próbáltam az idő potin is állítani/
A puffer kondenzátoron a feszültség 23 V.
Milyen értékűre szoktad cserélni a puffer kondit?

Ha a helyén adtad a relének a tápot ,és nem teljes rövidzárat mutatott,illetve nem működött rendesen ,nagy valószínűséggel ezután a relé vezérlő tranzisztort is cserélheted.(az alkatrészek nem minden esetben tolerálják a visszafelé kapott feszültséget.Az általad detektált abnormális áramfelvétel ebből fakadhatott,nem a dióda hibája volt.)

Ha van műszered, akkor jó lenne az alkatrészeket is mérni néha.
A külső 24VDC nem volt rossz ötlet, de talán érdemesebb lett volna a pufferra kötni és nem a relére közvetlenül. Nagy valószínűséggel fordítva is próbálkoztál, azért volt nagy áramfelvétel, mert akkor halt meg nyitóirányban az 1N4148. Ha most állandóan behúzva van a relé, akkor meg kell keresni, hogy miért. A tápfesz jó. A relét egy kis tranzisztor kapcsolja, vagy az zárlatos, vagy ha nem, akkor az IC-ből jön a fals jel, akkor ott lehet IC, vagy egyéb körítés probléma is.

A pufferral párhuzamosan csináltam egy tápot. Innen kap 24V-ot. Biztonság kedvéért kivettem és kimértem az egyetlen tranzisztort, bár úgy tünik nem az kapcsolja a relét. ST2SC945P multiméterrel kimérve jónak látom, így visszatettem. Feszültségei: emitter 0V / collektor 0.12 V / bázis 0.11 V. A CO324 IC 1-es lábáról megy vezérlés a relé felé. 1-es láb 4,5 V / 2-es láb 3.8 V / 3-as láb 3.4V / 4es 23.2 V / 5-6-7 üres / 8-as 3.2V / 9-es 2.8 V / 10-es 0.2 V / 11-es 0V / 12-es 0.1 V / 13-as 3.6V / 14-es 4.3V.
A helyzet változatlan a tápfesz ráadásakor a relé behúz és behuzva marad mindaddig amaddig tápfesz van. Ha leveszem a tápot egy másodperccel később a relé elengeg.

Az egész kapcsolás behúzott relénél 16mA- t vesz fel.

Az jó, így lehet szépen méregetni.


Nem hinném, hogy jól tűnik. A CO324-es quad műveleti erősítő IC nem szokott akkora áramot biztosítani, hogy behúzhasson egy relét, de nem is illik így tenni. A másik ok, hogy 4,5V-tól nem fog behúzni egy 24V-os relé. Próbáld meg, ha kiveszed, nem fog behúzni a relé, hacsak nincs a tranzisztor panelpontjai között zárlat. Az 1-es lábról egy pár kohmos ellenállás megy a tranzisztor bázisára.
A passzív alkatrészek hibájának lehetőségét minimálisnak véve, és elfogadva, hogy a tranzisztor nem CE zárlatos, akkor cseréld ki az LM324-et. Rakj egy foglalatot a helyére, így próbálható marad.

AZ IC 1 pontja közvetlenül a relé tekercsére fut a nyákon. A tekercs másik pontja pedig közvetlenül megy az IC 4-es pontjára. A tranzisztor bázisa egy 47µF kondin és egy 2 kOhm értékű soros kapcsolás megy az IC 2-es lábára. Mivel a puffer felől a relé megkapja az állandó pozitív feszültséget, elképzelhetetlen, hogy az IC 1-es pontjáról pozitív vezérlés esetén engedne el a relé, és ez az ami hiányzik neki???

Nekem is nagyon fura ez az egész, pedig azon a képen, amit Józsibácsi feltett, egyetlen tranzisztornak kinéző valami van, az enyémekben meg mindig három volt, egy a relének, egy az alkonykapcsolónak, a harmadik meg nem tranzisztor, hanem 78L08.

IC csere, nem egy nagy összeg. Mire lepróbálod az LM324-et, addigra rég túl vagy rajta.
A relé lehet nagy behúzótekercs ellenállású, viszont akkor a múltkori diódazárlatos esetnél az IC 1-es kimenete sérülhetett, és nem egy oda feltételezett tranzisztor.

Sziasztok! Találtam egy rajzot. Inkább vázlatnak nevezném. Nem tudom, mikor készítettem, az is lehet, hogy csak emlékezetből. Nem kell szentírásnak venni, de hátha valakinek ez segít a működés megértésénél. Mindenesetre én nálam ez a típus fordult elő a legtöbbször. A lábkiosztás nincs rajta, ahhoz inkább vegyétek elő az LM324 adatlapját, az a biztos. Elnézést a rajz minőségéért. Inkább csak azt akartam szemléltetni vele, mennyire egyszerű áramkör.

Sziasztok!
Ez az oldal nagyon jó! Öröm látni azt a segítő embert aki tanácsokkal látja el a bajba jutottakat.
Nos most én vagyok bajban.
Van egy GSM riasztóm ami szépen működik és hozzá két PIR detector. Ezek közül az egyik nem ad jelet 40 m-re ill. korábban adott. A 9 V-os elem jó. Viszont szétszedve rengeteg jamperelési lehetőség van azonban nem tudom mit lehet velük állítani? Az alaplap típusa "PIR538A" a neten sem találtam értékelhető rajzot róla. Lehet ezen frekvenciát lehet állítani? Talán azonos a kettő frekvenciája és ütközés lenne? Nem tudom. Talán tudtok segíteni. Előre is köszönöm.

Szia! Amit én láttam, és annak idején telepítettünk, ott a vezeték nélküli jeladó úgy nézett ki, hogy egy távirányító, ami ugyanolyan, mint amivel az autó riasztót, stb. ki- be kapcsolod, sőt magát a riasztóközpontot is ilyennel lehetett ki-be kapcsolni, az volt a gyári dobozában a PIR. mozgásérzékelő hátuljára csavarozva, eredeti gyári dobozában. Szerintem a kérdésed nem is a mozgásérzékelővel kapcsolatos, hanem a kulcstartóra is szerelhető, kis távirányítókra (jeladókra) vonatkozik. A jumperekkel a te vevőd kódja van beállítva, nem ajánlatos őket tudatlanul elbabrálni. Tudsz valamivel térerőt mérni? Nekem e célra kiválóan megfelel a csővoltmérőm nagyfrekvenciás mérőfejjel, a végén rövid vezetékdarabbal ellátva. Akkor annyit tehetsz, ha látsz benne 1 tranzisztort, (a mostaniakban sokszor már az sincs, az is IC.) van ott mellette egy kis trimmer kondenzátor,(az se mindegyikben van) azzal, lehetőleg olyankor mérve, amikor a fém csavarhúzó nincs benne, megpróbálni maximumra állítani, (elég babra munka, mert amikor belenyúlsz, elállítódik), ezzel a kimeneten levő keretantenna rezgőkörét lehet állítgatni, a frekvenciát kvarc kellene, hogy előállítsa, bár lehet, hogy ezek némelyike már odáig süllyedt, hogy már az sincs bennük. Sajnos ehhez a jeladókat a mozgásérzékelőről le kellene szerelni, és kézi nyomógombbal aktiválni, különben az időzítéseket kivárva szinte reménytelen vállalkozás a behangolása. Vagy esetleg mégse jó. Én is vettem már újonnan rosszat, vagy a jeladó dobozában valami alkatrész beázott.

Kedves "fecameca"!
Köszönöm válaszod. Az helyzet, hogy ez az érzékelő nem a szett része ezt plusszban rendeltem. Sőt két ilyen szettet rendeltem és a másiknál tökéletesen működik a plussz darab is, igaz ott sokkal kisebb a távolság a központi egység és a detector között. Ez a riasztó típus igazából a megadott zóna után a detectort bekapcsolva annak jelét érzékelve rögzít. Itt az volta problémám, hogy a 40 m-es távolságon nem tudta fogni a jelét. A gyártó oldalán 120 m-t ad max. távolságnak. Természetesen mértem elem feszültséget ami 9,5 V volt. Tehát amit adtak hozzá az új elem. Az alaplapon tranzisztort nem láttam és persze IC-t azt igen.

Szia! Az a helyzet ezekkel, hogy annyiféle változatban léteznek, hogy általános tanácsot adni nem lehet. Max. össze lehet hasonlítani a rosszat, a jól működővel. A jumperek egyformán vannak-e? Esetleg jó lenne valahogy az erősségüket is összehasonlítani, méréssel, a javításukra nincs tippem, esetleg garanciásan visszaküldeni. Talán annyit tudnék még segíteni, hogy vezeték nélküli csengő hatótávját sikerült a vevőre kötött antennával megnövelnem, ami egy kb 20-25 cm drót. Gyári riasztónk vevőegységén eredetileg van ilyen. A 120m hatótáv nyilván nyílt terepre vonatkozik, épületek, fémtárgyak, zavarforrások erősen befolyásolhatják azt. Esetleg valaki más tud még segíteni, láttam, vannak riasztó témakörben is indítva topikok, hátha ott találsz valamit, vagy valakit, aki segít.

Szia!
Köszönöm a véleményed és tanácsod össze fogom hasonlítani a működővel. Igaz ez is működik csak ha ilyen távol van akkor nem érzékeli. A központi egységnek nincs külső antennája, csak a detectornak.

Lehet, hogy jó lenne ellátni egy antennával a központot is. Kérdés, van-e a vevője bemenetén tekercs? Valamilyen keretantennája biztos van. A vezeték nélküli csengőnek 1 egymenetes tekerccsel csatoltam be a külső antennát, hogy az eredeti antennája mi, arra sajnos nem emlékszem, de így már jó lett a kert végébe apósnál. Különben 10-15 méternél többet nem tudott volna.

Köszönöm mindenkinek a segítséget amit kaptam. Az LM 723 IC cseréjével megoldódott a problémám. Egyenlőre a stabil tápról megy. Visszateszem a helyére, remélem megy a 220-as tápról is.

Szia!
Közben levettem a másik érzékelőt ami teljesen megegyezik ezzel a darabbal és abban teljesen máshogy vannak a jamperek felrakva.
Ez elméletileg 120 m-t tud.
Még próbálkozom.
Köszi a tanácsokat.