Hello!

Köszönöm az eddigi segítséged, de lenne még egy dolog. Megjöttek az alkatrészek (a 10 w-os power led illetve a driver ami kb 1 amperes vagy 950mA szóval e körül van). Kipróbáltam hálózatról a driver használatával elég jól működik. Kedvem már nincs csinálni egy másik drivert szóval ehhez kéne egy akksit szerezni. Amit javasoltál hogy egy 4Ah kapacitásút vegyek, de milyet ? Ezt az akksit néztem. Nem tudom, hogy mennyire felel meg neki, ahogy nézegettem az ilyen akksiknak a karakterisztikáját kb. 3 órát bír ki ekkora terhelésnél, ami nekem elég lenne csak azt nem tudom hogy mennyire egészséges hogy 1 ampert veszek ki. Mennyire bírná az akksi,milyen sokáig húzná. Illetve ha tudsz vmi jobb akksit ehhez a dologhoz akkor légyszi linkeld. Illetve ekkora terhelés mellet a led meddig bírhatja kb. megfelelő hűtés mellett. Illetve még egy az akku mennyire bírja a külső hatásokat, gondolok itt a rázkódásra, mert mégis csak egy biciklire kerül és így elkerülhetetlen.

Leírom összegezve:

Ez az akku mennyire jó ? Az adott terheléshez, mennyi ideig bírná, amíg nem károsodik az akku (gondolom kapacitás csökkenés lépne fel egy idő után).

A másik, hogy ha ez az akksi nem lenne jó akkor légyszíves linkelj vmi jót.

A led maga meddig bírhatja ezt a terhelést ha a hőelvezetés meg van oldva.

Az akku mennyire bírja a rázkódást, esetleg elég ha megfelelően vmi elnyelőt rakok köré.

Köszönöm előre is.
Üdv.

Hello! Ezekben a kérdésekben nem tudok, és nem is szívesen adnák tanácsot. Mert a tartósságra, megbízhatóságra, élettartamra csak akkor tudnák válaszolni, ha van konkrét gyakorlati tapasztalatom és ráadással a fenn említett típusokkal. Minden esetre a papír igen türelmes dolog, arra bármi ráírható. Abban van tapasztalatom, hogy az ólomaksik között vannak pehelysúlyú versenyzők is, amiből várhatóan hiányzik az anyag. Élete, kapacitása is ennek megfelelő lesz. A rázkódásra még nem láttam adatokat (bár nem is kerestem), de nyilván nem mindegy, hogy egy közúti használatról van szó, vagy egy erdei ösvényen. (Bár Magyarországon oly nagy eltérések nincsenek ezek között.) Egyébként relatíve bírnia kel az igénybevételt, mert az elektrolit fel van itatva, így szinte tömörnek kell lenni a szerkezetének.
Javaslom, hogy kérdezz rá azok között, akik elektromos kerékpárt használnak. Ott több aksi van egyszerre használva, sokkal sűrűbben is kell cserélni az igénybevétel is nagyobb. Tehát kell lenni tapasztalatuknak..

Ha van elég hel, nem sokkal drágább a 7Ah-s.
A 10W-os LED-et meg a gyári kisreflektorban egy 3W-os előtét hajtja. Így bírja kihűteni az alu-ház.

Sziasztok!
Egy hagyományos dinamós kerékpárom van. A dinamó ha rendesen megtekerem AC 15V-ot tud, ha kevésbé akkor 6-9 et. Ha sorba kötök 3 db LED diódát (3.2 V, 20 mA) plusz egy 270 Ohmos ellenállás akkor az jó lehet? Nagy fényerőt nem akarok, elég lenne az izzóval megegyező teljesítmény.
Köszi.

Hello! Mivel a Led egyenáramról működik, először egyenirányítani kell. Aztán szűrni is érdemes, hogy ne villogjon. Ha a tápfeszültség nagy tartományban változik, akkor az ellenállás nem jó megoldás, áramgenerátor a célszerű. Pld..
Ha hármat sorba kötsz, akkor minimum 9,6V kell a Led-eknek. Ha egyenirányítasz, a 6V-ból kb. 8,5V lesz, ha a szűrés elég nagy. De 20mA-es Led-eknek, várhatóan nem lesz akkora fénye, mint az izzónak. És világítani is máshogy fog, ha a foncsorba teszed. Merta lámpa fénye egy pontból jön, amit a parabola fókuszába lehet tenni. A Led-et meg nem, mert az csak bizonyos szögben világít. De 20mA-hez az R1 ellenállást 33ohm-ra kell választani. És az ellenállás plusz a Fet-hez is kell kb. 1V többletfeszültség a tápnál.

Köszi!

A régi bringámon volt ilyen világítás. Minden leddel sorba kötöttem egy-egy 300 Ω 1W -os ellenállást és évekig tekertem vele. Gyorsan is! Soha semmi baj nem volt vele. A "hagyományos dinamóval" 40 km/órás sebességnél sem. A fénye meg kitűnő, nagyon jól látható.
A váltóáram egyik felét az első ledek vitték, a másik felét meg a hátsók. Így "tehermentesítették" egymást.
Építs ilyet bátran!

Üdv! Hogyan lesz 5,95V-ból egyenirányítás után 8,5V? Mekkora kondenzátor kell neki? Online áramkör szimulátor csak 4,5V-ot ad ki egyenirányítás után 6V 40Hz betáplálás után 4700µF szűrés után. Hagyjam az online szimulátort?

Hello! Én nem tudom miből mi lesz. De 5,95V-ból csak elvileg lesz 8,5V. Mert A váltófeszültség értéke úgy van meghatározva, hogy 6V váltófeszültség ugyan akkor a munkavégzéssel rendelkezzen, mint a 6V egyenfeszültség. Ezért vezették be a effektív érték fogalmát.
Vagy is 6V effektív értékű váltófeszültség csúcsértéke gyök kettőször magasabb. Vagy is 6*1,42=8,52V. A szűrőkondenzátor erre a csúcsértékre töltődik. De itt ekkor nincs semmilyen veszteség beszámolva. Mert az egyenirányító diódákon is van feszültség veszteség. A szűrőkondi hiába szűr, az után is lesz hullámosság. Ezek után, már nem a kondi feszültségének csúcsa, hanem a hullámosság középértéke lesz a tényleges átlagfeszültség. Ráadásul, a kondi kapacitását sem lehet a végtelenségig növelni. Pontosabban értelme nem lenne. Mert ha a 8,5V csúcsértékre töltött kondi feszültségesése 1V, akkor a diódák csak abban a pillanatban töltik a kondit, míg a trafó feszültsége meghaladja a kondi feszültségét. És ha az átlag fogyasztás a kondiból 1A és a trafó feszültsége csak az idő 10%-ban magasabb mint a kondi feszültsége, akkor ott már 10A-es töltőáramok kellenek, hogy az átlagáram 1A lehessen. Így belátható, hogy minél nagyobba kondi kapacitása, annál kisebb a kosnfi feszültségesése, viszont a töltőáram ideje is kisebb és ezzel a töltőáramnak is egyre nagyobbnak kell lenni. Ha pedig a töltőáramot növeljük, egyre jobban szerepet játszik a tekercs-dióda belsőellenállása, feszültség vesztesége.
Ezért egy szint felett már hatástalan a kondi kapacitásának növelése. Gyakorlatban egyszerű szűrések esetén a 4700µF/A értéket szoktuk "ökölszabályként" elfogadni.
A valós veszteségeket és belsőellenállást megállapítani nehéz, (és messze nem biztos, hogy egy egyszerű összetevőről van szó, amit egy ellenállással modellezni lehet). Így a szimulátor paraméterei nem fognak megegyezni a valósággal, ha az nem ismert.
Remélem erre vonatkozott a kérdésed..

Köszönöm a kimerítő választ.

Nincs mit, de lehet a szűrésnél hasznos lehet ennek a segédprogramnak a használata.

Sziasztok!

Tavaly kaptam Németországból a sógoromtól egy Lumotec IQ Cyo Premium T senso plus bringalámpát és két "bajom" van vele:
1; a nappali menetfény üzemben is világít a fő fényszórója. Mit lehetne vele tenni, hogy nappal a nappali-menetfény funkciója menjen csak és a fő fényszóró meg ne, ill.
2; Hol találok hozzá magyar-nyelvű leírást, ami könnyebbé tenné a problémák megoldását?

(Egyébként nagyon jó lámpa, kiválóan világít tök sötétben is, parkoló fény is van rajta, tényleg szuper.)

Köszönöm a segítséget!

Egyszerű indukciós világítást csináltam a kerékpárra régebben. De csak azonos színű ledeket lehet használni . Ha előre fehér hátra piros ledet rakok csak az egyik szín világít (már nem emlékszem melyik). Van-e rá lehetőség hogy egyszerre működjön a piros és a fehér, mondjuk ellenállással közbeiktatásával?
Előre is köszönöm a segítséget.

A piros led nyitófeszültsége 1,8 V körüli, fehér ledé 3.5 V körüli. A piros led (ellenállás nélküli bekötésnél) 1.8 V -nál határolja az indukált feszültséget alacsony belső ellenállása miatt, ezért nem lesz 3.5 V a fehér ledeknek.
Megfelelő értékű ellenállások közbeiktatásával -külön a pirosnak, külön a fehérnek- már mindkét színnek világítani kell, ha az indukciós generátor ad elegendő áramot. A piros led + ellenállása már nagyobb ellenállást képvisel mint csak a led, ezért lesz nagyobb feszültség is a fehér ledekhez.

Hello! Ha különböző színű Led-eket kötsz párhuzamosan, akkor csak a kisebb nyitófeszültségű fog világítani. Egy piros Led nyitófeszültsége 1,5..2,2V között van (meg kell nézni az adatlapot), míg a fehér ("sima", nem teljesítmény) általában 3,2V körül. Tehát csak a piros fog világítani. De a Led-ek nyitófeszültségét célszerű illeszteni a generátor feszültségéhez. Ezt pld soros kapcsolásukkal is megvalósítható, mert úgy a nyitófeszültségük összeadódik. De célszerű az áramot is előtét ellenállással korlátozni, így azzal is lehet illeszteni, csak több lesz a veszteség.
Vagy is ha pld. 6V-os a generátor (egyenirányítás és szűrés után kb. 1,3-szor több lesz) akkor két fehéret sorba kötve, kb. azonos feszültség jön ki, mint amikor 3db. pirosat kötsz sorba. Így ezek a soros kettős-hármas tagok már párhuzamosíthatók. De célszerű ezen tagokhoz is egy-egy előtét ellenállást választani.
Tehát a célszerű megoldást, kis méréssel, számolással és végül próbával támogatni. A segédprogramok között találsz a méretezéshez is segítséget.

Tulajdonképpen mi az áramforrás? Generátor "kerékpár dinamó"? Esetleg valami saját kütyü mondjuk mágnesekkel?

Az áramforrás saját kütyü . Évek óta működnek javítás nélkül. Annyi a bibi hogy a piros búránn keresztül a fehér ledek inkább fehéren villognak mint pirosan. Még annyit kérdeznék hogy milyen kondenzátort javasoltok beiktatni és közbe iktassak-e egy félvezető diódát hogy a tárolt áram ne áramolhasson vissza megálláskor a tekercs felé. Minden bringánkon ez a megoldás van az alkalmazott ledek száma 6 és 14 db között változik.

Tegyél bele egy schottky diódát, annak alacsonyabb a nyitófeszültsége mint a normál diódáké. Kondenzátor? Fene tudja. Szép nagy csomagot kellene belőle öszserakni, hogy érdemi mennyiségű energiát tudjon tárolni. Ha nincs kondenzátor és/vagy akku, a dióda is felesleges.

Feltehetőleg a fehér led színspektruma nem tartalmazza azt a piros színt, amit a búra -ami egy színszűrő- átenged.

Hátránya, hogy álló helyzetben nem világít.

Ha meg tudod valósítani, köss sorba 2 piros ledet, ez a mérésed szerint 3.6 volt, ez kb. ugyanannyi, mint egy fehér ledé... így már mehetnek párhuzamban, külön ellenállásokkal.
Nagyon régen az áramforrásra ( mágnes+tekercs ) schottkys graetz egyenrángatás utána 0.22 F 5.5 voltos "háttér-kondikat" raktam, így kis ideig álló helyzetben is volt fény. Ezeknek elég nagy a belső ellenállásuk, ezt bele kell kalkulálni.

Ez esetben én tennék a hátsó kerékre is egy áramforrást, arról, mennének a piros ledek, az esőről meg a fehérek. Egy csomó vezeték is megspórolható lenne.

De ha elég az áramforrás feszültsége akkor meg lehet próbálni a piros ledeket sorba kötni a fehérekkel...

Szia!
Régebben én is építettem egy hasonló indukciós lámpát. Én úgy oldottam meg a piros- és a fehér LED-ek (7-7db) "üzemét", hogy a tekercsről jövő áramot magukkal a LED-ekkel osztottam ketté.
A ~ áram adott periódusában lévő (mivel az indukciós tekercsemből ez jön) + árama hajtotta a fehéreket, a - árama a pirosakat. Ennek még az az előny is megvan, hogy a zárófeszültség nem lesz sosem kritikusan magas, mivel azt a másik szín éppen átengedi. Így üzemeltetem már vagy 5 éve gond nélkül és mindenféle "bonyolult" elektronika nélkül az indukciós lámpámat.
A LED-ek direktbe vannak kötve a tekercs kivezetésével. Semmi ellenállás, dióda, meg mifene.
Ha visszanézed a topicot úgy a 7.oldal környékén meg is nézheted a képeket róla.

Sziasztok!
Ráuntam hogy az agydinamó visszafogja a biciklim, mert ugye ha bevan kapcsolva a lámpa indukció van és visszafog, ha nincs bekapcsolva a lámpa akkor meg egy belső zéner süti ki a tekercsek töltését=tehát ugyanúgy visszafog ha jól értem. A világításom idáig 1W LED volt elöl, 6db kis piros LED volt hátul. 1F volt a pufferkondi állóvilágításhoz (hátul nem világított úgyse, gondolom sokallta a piros LED-ek előtét ellenállását)
Most azt tervezem, hogy 18650-es Li-ion 2600mA akksiból kettővel hajtanám a világítást. PT4115-ös kapcsolóüzemű áramgenerátor IC (külön IC-k) hajtaná elöl hátul.
A kérdésem a következő: Rs ellenállás amivel a konstans áramot beállíthatod az IC adatlapján kiképletezhető, de nem szól a fáma arról, hogy mekkora teljesítményű ellenállást kell választani (0-2 R közötti ellenállások lévén felmerült bennem az SMD ellenállások vagy a 10R helikális potméter, ha nem akarok párhuzamos kötögetéssel vacakolni )

Meglátom-elég-e nekem 3-3V-ig lemeríteni az akkukat, mert 6V-nál a PT4115 kikapcsol elvileg. Azon filóztam bekötök elé váltókapcsolóval egy DC-DC step-up konvertert aminél már 2V-ról is működik a rendszer-ez csak addig menne amíg hazanem érek akkut cserélni amolyan tartalékként, de az akksik sanszos hogy védett típusok lesznek.

Innen nézve a LED árama átfolyik rajta, azzal tudsz számolni (az IC felé gondolom sokkal kisebb áram folyik, így elhanyagolható)
A potit el is felejtheted, az egészen kis áramokra való!

Nem találtam kalkulátort se hozzá. A hobbi elektronika soros ellenállás számolója szerint 8,4V táp, 350mA áram, 3,2V nyitófesznél 1,84W-os ellenállásra lenne szükség, gondolod ez a teljesítmény irányadó lehet?

A PT4115-ös adatlapján kell lennie számítási leírásnak. A példarajzon 0,13 Ohmos ellenállást írnak 1 db 3 W-os LED-hez. Tipikus lekapcsolási feszültség 5,1 V. Ez 2 db 18650-esnél 2,55 V cellánként. Az ellenállást meg átszámolod az 1 W-os LED-edhez. Ha nem akarsz számolni, 0,4 (0,39) Ohm.

Nem éppen.
A 350 mA az az abszolút maximum, én meg sem közelíteném, ha tartósat akarsz építeni.
Ide 0,1W-os ellenállás bőven jó. Értékre 0,36 - 0,33 ohm-ig elmehetsz, az alatt már erősen fog melegedni az 1W-os LED.
Ki kell próbálni, attól is függ, hogy milyen a LED hűtése (hűtés nélkül hamar meghal). Ha kézzel tapizható (nem melegebb 50 foknál úgy 15 perc után is), akkor jó.

Magyar leírást nem találtam, de a német/angol csak egy ki-be kapcsolóról ír, az általad hiányolt funkcióról nem.
Bővebben: Link