Ez egy régi vita (kasztni vs. drót) - és valóban szükséges lehet a negatívot is külön kábelen hátravinni, ha a karosszéria nem bizonyul jó vezetőnek, és/vagy nagy a teljesíménye a cuccnak. a "big 3" update után pl. általában (és bizonyítottan) nincs különbség a kettő között.

Én építettem be. Nem vagyok ebben profi, de igyekeztem megfelelően tájékozódni előtte. Természetesen, ha bebizonyosodna, hogy ez a gond, bekötnék egy másik 35 mm2-est a negatívnak. Egyelőre a jelen megoldást a 2 x 40A-es biztosítékkal védett 4 csatis erősítő számára megfelelőnek tartom. Az a B- negatív sarutól az erősítőig a kasztnin mért ellenállás megegyezik a B+-ra kötött vezetékével. Az akkunál is meg lett "erősítve" a testelés, és hátul is a megfelelő módon lett testelve a negatív vezeték (ami egyébként szintén 35mm2-es, de csak kb. 1 m-es).

No, de a tények: megnéztem, mi a szitu az akkunál, és ugyanazokat az értékeket mértem (sőt, kicsit magasabb is lett,a csúcs, 14.9 V körüli, hiszen minden más fogyasztó és a generátor is közelebb van az akkuhoz). Néztem nagy hangerőn is (nem használtam hanggenerátort, csak zenével néztem), nem volt jelentős különbség, és a protect ugyanúgy előjött.

teszk majd kedden egy próbát ezzel a túlfesz védővel, aztán meglátjuk, hogyan tovább.

Az akku negatívja egyetlen kábelen megy le a blokkra vagy a kasztinhoz, minden áram azon folyik, hogyha ott bármilyen átmeneti ellenállás növekedés van, akkor az ki fog hatni minden fogyasztóra.
Nem azért kell úgy kötni ahogy írtam mert a kasztni ne vezetne, hanem azért, hogy csillagpontos tápellátás legyen, vagyis ne közös vezetéken folyjon az árama a többi fogyasztóéval.
Gondolj bele, mi van akkor, ha ezeket a túlfeszeket megkapja a motorvezérlő és esetleg nem tolerálja? Meg fog állni az autó, végleg.
Ha az akkunál is ilyen drasztikus feszültségemelkedések vannak, akkor ott biztos hogy nincs rendben valami, vagy gyenge az akku, vagy megnőtt az átmeneti ellenállás az akkusarunál. Én mérnék két feszültséget indítózáskor, egyet a saruk után, egyet meg közvetlenül az akku ólom sarkain, természetesen analóg műszerrel, mert a digitális multiméteren semmit nem fogsz látni csak ugrabugráló számokat. Ha a két érték között eltérés van, akkor meg kell pucolni a sarukat.
Egyébként ez nagyon ritka, hogy túlfeszültség védelem legyen egy erősítőben. Van a fiókomban egy Proline, az pl. simán működik 18V-ról is.

Jogos, a csillagpontos séma fontos. Amit fel tudok hozni mentségül, az egyrészt az, hogy az autó fél éves, és ez a fesz. ingadozás a mérések alapján a beszerelés előtt is fennált, a másik, hogy - szintén a mérések alapján - hiába kötnék be egy direkt negatív kábelt, az az erősítő oldalán nem okozna semmilyen javulást. Az lehetséges, hogy a gyári akksi kis kapacitása a gond? (assz'em 45 Ah-s van benne, nem viték túlzásba). A lgutóbbi mérést egyébként közvetlenül az akku sarkain végeztem.

Üdv!
Lehet nem jó a hely ahol kérdezem, de végül is erősítő. A kérdés az lenne, hogy nem tudja-e valaki ránézésre megmondani milyen fejegységben volt ez a panel. TDA2052 ic van benne 2 db. Működésre szeretném bírni csaj nem tudom a bekötéseket.

Letöltöd az ic adatlapját abban ott a lábkiosztása, az alapján visszakereshető mi micsoda.

Ahogy írták adatlap. De nagy valószínűséggel ez nem autós fejegységben volt, inkább valami TV-jé lehetett.

Beraktam egy másik erősítőt próbábó (2 x 25A biztosítékok, Class D, 4 x 125W/4 ohm). Ezzel semmi gond (ezek szerint nincs benne overvoltage protection ). Feszültéget mög nem mértem, de gyanítom, hogy az nem változott, hiszen csak az erősítő lett kicserélve. Este rámérek.

Ha olyan magas feszültség jön le a generátorról , akkor előbb-utóbb ez is megadja magát.

Sziasztok!!

Lenne egy olyan problémám hogy beszereltem egy 375w erősítőt a kocsiba mindent ugy szereltem be ahogy elő van írva.
Probléma ott kezdődik hogy gyujtást ráadom gyönyörűen szól a láda de ha be inditom a kocsit elhakul és aligha van basszus csak ha full hangerőn szól a magnó.
Miért lehet ez?
Előre is köszönöm a segítséget.

Szia,
Mi adja a vezérlést (remote) az erősítőnek?

Értékes info lenne még az autó és az erősítő típusa,és pár szóban arról,hogy mit is értesz előírásnak.
Pl.tápfesz,test bekötési pontja,vezeték keresztmetszet,használsz-e jelszint átalakítót vagy RCA kábelen kap jelet...

Sziasztok!
blaupunkt gta 2 special 375w erősítőm van egy opel vectra A 1.8i kocsiba szereltem be.
enegade autóhifi erősítő kábelszett 10mm2 /REN10KIT vettem
És az aksitol van elhuzva a tápkábel biztositékkal elátva és 10mm vastag testkábelel elátva ami a kasznohoz csavaozvav van, annyi h nekem a rca kábelen van a memoria szál ami vékony kábelel.
Ugye ahogy +12v hoz a piros tápkábelt kötöttem be, remote-hoz a gyujtás kábel, a test pedig a kasznihozcsavarozva!
Gyujtást ráadom szol keményen a hangfal de beinditom a kocsit lehalkul. Szinte el csitul

Épp néhány hozzászólással ezelőtt írtam, hogy a negatívot nem a kasznitól kell vinni, hanem ugyanúgy az akkutól. Ha nem eleve ilyen volt a kábelszett, akkor valami gagyit vettél.
A hálózatból is úgy vételezed az áramot, hogy a nulla nem a villásdugóból jön, hanem leböksz valahova a földbe egy nyársat, és arról viszed a nullát? Ugye hogy nem...

Szia,
Először kérlek próbáld meg azt,hogy próbára a vezérlés bemenetet átkötöd a tápra (ideiglenesen úgy,hogy csak az erősítő felé menjen,ne tápláld vissza a gyújtást).
Ha az eredmény ugyanaz,ellenőrizd a testet úgy,hogy közvetlenül az akku -saruról próbára vigyél testet az erősítőre.
Egy A Vectra nem most készült,lehet a vibráció miatt is rossz a test.
Ha van"protect" led,nézd meg hogyan viselkedik járó motornál,hátha túltölt a generátor,vagy az akkud elöregedett és nem pufferel már úgy ahogy kell.
Mérj a tápfesz.kapcsokon feszültséget járó motornál.
Egyenlőre ennyi jut eszembe,hátha a többiek is felébrednek lassan...

Sziasztok!
Köszönöm szépen a segítségeket, fogok mérni minél hamarabb feszültséget. az akum 2honapos 70Ah bosch aksi a generátor pedig féléves.
De azért teszt alá teszem öket és ahogy emlitette uviktor átcserélem a tápot a remote jelre hátha.

Azt még elfelejtettem, hogy esetleg próbáld meg lehúzni az RCA csatlakozókat kihúzni,és úgy is próbálni,kizárni egy földhurok lehetőségét .

Szia! Ne a tápot kösd a remote jelre, hanem a remote bementet a pozitív tápra!
Behatárolná a hibát, ha egy földfüggetlen jelforrásról, például mobil telefon, MP3 lejátszó adnál jelet az erősítő bemenetére.

Ajajj,én nem fogalmaztam egyértelműen.
Természetesen a tápról párhuzamosan köss át a remote bemenetére úgy hogy,a meglévő vezérlő vezetéket lekötöd!

Sziasztok ki probáltam kinomban már azt is hogy megcseréltem a kábeleket +12v és a vézérlő szalat, azt is ki probáltam hogy áthidaltam a 12v ról a vézérlőre igy is gyenge mint a harmat a láda.
Már csak a test hiányzik de ahogy emlitették test kábelt az akutol áthuzom hátha segit
De fignom sincs miért van az hogy ha csak szimplán gyujtást adok rá ugy keményen szol ha beinditom meg simán a gyári hanszorok szolnálnak.
Bocsi h ilyen amatőr problémával zargatlak titeket.
És még egyszer köszönöm a segítségeteket!!

Utána jártam a dolgoknak és az erősitőre csatlakoztam teloval ott verte emberesen a mélyet beinditásnal is akkor lehet hogy a magnó körül lessz a baj

Üdvözletem !

Impact HC150.2 Autóserősítő kapcsolási rajzát keresem.

Segítséget , előre is megköszönöm.

Öreg Tom

Rajzzal nem tudok szolgálni, mi a baja az eszköznek, melyik részéhez keresel információt ?

Üdv !
Köszönöm , hogy foglalkozik velem.
Több sebből vérzik. Ismeretlen értékű kondenzátorok vannak benne, nem biztos hogy eredetiek.
Kicsit soknak találom az üresjárati áramfelvételt, bemeneti jel nélkül: 2- 2.3A.
A két táp ág között kb. 1V eltérés van , de a (+) / (-)15V tápban is jelentkezik az eltérés.
Ez még nem is zavarna, lehet ha kicserélem az elkókat , már nem lesz ekkora.
Pukkanással hozták hozzám.( Zajzár hiba. )
Már megszűnt.
Viszont találtam egy hibás tranzisztort,aminek 0 erősítése van: B114/ alatta E S B.
NPN. A Jaeger katalógus: NPN 25V , 0.05A / 0.1W.
De lehet : DTB114 is.

A 2A valóban nagyon sok, nagyjából a harmadának kéne lennie. Első körben szét kellene választani a tápot és a végfokokat, és külön külön megvizsgálni őket. A táp résznek terheletlenül be kellene érnie 3-400mA áramfelvétellel, a végfokokat meg labortápról kellene elindítani, ha rendelkezésre áll az a +/-30V vagy amennyi éppen kell nekik.

Üdv !
Labortápról dolgozok.
D osztályú az erősítő .

Sziasztok Srácok!
Egy kis segitség kellene egy barátom megkért hogy nézek meg egy autó erősítőt.A tipusa Fearless1000.
Sajna le lett takarva az erősítő az autóban igy tönkrement egy fet ez megoldottam.Majd vissza adtam.
Pár nap múlva visszahozták hogy egyátalán nem szól.Ismét az egyik fet kifeküdt ezt ki is cseréltem de semmi hang.Bekapcsol az erősítő de hang nem jönn.Szétszedve nézve a tápokat rendben vannak viszont van kettő darab tranzisztor ami melegszik nagyon,viszont ezeket letesztelttem ezek jók.Szerintettek merre keresem a hibát.Csatolok egy rajzot is.A kettő tranzisztor ami melegszik az a Q217 és a Q216.Minden segítséget szívesen fogadok előre is köszönöm.

Mekkora az áramfelvétel 12V-n a primer oldalon ? Tápfeszültség szekunder oldalon mérve mennyi?
A végtranzisztorok között nézz szét, nincs-e zárlatos. A BE átmeneten 500-650mv közötti nyitóirányú feszültséget kellene mérni mindegyik esetén. A végfok kimenete terhelés nélkül beáll a testhez képest 10-20mv-ra?

Szia
Primer oldalon labortápról inditva 1.15A de folyamatosan emelkedik ahogy melegednek a tranzisztorok.
Szekunder oldal +/- 57 volt.

R237, R242-n mekkora feszültség mérhető bekapcsolt állapotban?

R242 pozitiv ághoz mérve 12.3volt
R237 pozitiv ághoz mérve 12.9volt

Simán az elenállás sarkain mérve.
R242 900mv.
R237 2.0volt.