Szigetelő.
Mindkét oldalát kenni szokták. Mert ha nem, akkor nincs rendes érintkezés a lapok közt, rosszabb a hőátadás a borda felé.

Ha a 7805 hátát olyan bordára teszed, ami biztosan test, akkor a szigetelőlapkára sincs szükség. Kenni akkor is kell.

Nem hogy nem test a hűtőborda, hanem egyáltalán nem csatlakozik sehova, csak a meghajtó burkolatához, de elvileg az se test. Nincs kencém, egy PC tápban pedig biztosan tudta a gyártó, hogy mit csinált, ha nem kencéztek a teljesítmény alkatrész és a borda között.

Ha nincs kencéd, végy. Azt Keszthelyen is árulnak biztossn -én itt sztgyörgyön is kaptam.
Az, hogy gyárilag mit csináltak: nem lehet, hogy a megkent lapkát tették be? Akkor nem látszik.

Hogy test-e a hűtőborda, az cssk mellékszál volt

Gondolom össze lett valahogy préselve, a propellernél a fedlap lejön, csak a motor részét nem tudom eltávolítani, a ház az egy anyagból van kiöntve, nincs ragasztva.

Mit tudjam én, ha nem volt kenve, akkor én se fogom, úgy tűnik, hogy a hűtőborda már ér valamit.

Tényleg, ha megnézed a fotódat, fölül körbe mintha látszana valami illesztési vonal.

Jó. Nem nekem melegszik. Jó éjt.

HAHÓ? Túl egyszerű lenne egy linkelt dcdc tápot venni kemény 130Ft/db áron, hogy ne 2 oldalon át menjen a duma egy szerencsétlen stabkockáról? (a 7812-es dologról nem is beszélve)

Bonyolult lenne megmagyarázni, de nem rendelek, külföldről pláne nem.

Hestoreból is rendelgettél, ez a 10 modul a hestore postaköltsége alatt odaérne. De akkor szenvedj. (Alapból nem értem hogy lehet valakinek elfogadható megoldás, ha egy tápra ventit kell rakni és a felhasznált energia több, mint 60%-át elfűti. Meg ez így amúgy sem lesz hordozható, ezzel az erővel laptopot is használhatnál lejátszónak vagy asztali pct vagy simán kiírod pendriverra vagy sd kártyára, végtelen sok kényelmes megoldás lenen, amin nem zúg ventilátor és pazarol egy csomó energiát. Ez a lejátszó többet fűt, mint a teljes világítás a kis műhelyben.

Meg is fúrhatod, de lehet hogy sorja keletkezik belül, és amiatt zörögni fog...
Fordítsd propellerrel lefelé, az oldalsó nyíláson ha befújsz zsír spray-t, lehet hogy kerül annyi a tengelyre, amit be tud vinni a csapágyba...

Nem hordozható, helyhez kötött szobai használatra készült. Zúg? Szinte mindegy, nálam minden számítógépből kihallatszanak a ventilátorok, valamint most nyáron a szobai ventilátor is non-stop megy napközben. A gyári audio CD-k lejátszása a feladata a meghajtónak, nem lehet minden digitálisan számítógépen. És nem szeretném bármi mással kiváltani.

Hútőpaszta helyett tökéletesen megfelel szilikonzsír, vagy vazelin is. A lényeg, hogy valamilyen hőálló zsír legyen. Egyébként a szürke szilikon szigetelőlapok alá nem feltétlenül szükséges, mert lágy anyag, megfelelő szorítóerő esetén kitölti a felületi egyenetlenségeket. A paszták, vagy a zsír szerepe is csak ennyi, hiszen bármelyik ezerszer jobban vezeti a hőt, mint a levegő.

A szilikonzsírral csak óvatosan, van, amelyik 45 - 50 °C környékén már olvad.

Pontosan ezt tapasztaltam én is, az a szürke lapka lágy és semmiféle öregedett nyomot nem találtam, hogy valaha lett volna ott bármiféle paszta. Ugyanazzal a csavarral tettem fel a stabilizátort a bordára, amivel előtte a teljesítmény alkatrész volt a bordán, így szerintem lehet elégséges szorítóerő.

Megtaláltam a PWM és EN csatlakozó pontokat, de még nem mértem rajtuk. Pirossal bekereteztem, van ott még valami amit érdemes megnézni?
Azt jól gondolom, hogy az alaplaptól jövő fém kábelcstlakozó mellett a két kis fehér smd alkatrész lenne a biztosíték? VLEDIN és VDDIN feliratokkal?
Ez utóbbi minek a rövidítése?

Van a panelen VLEDOUT, gondolom, ott is kéne tudni mérni valami 3V körüli értéket!?

Nagyon rosszul látom, de ha tényleg fehér, akkor azok lesznek azok. Mivel azt mondod, halványan látszik a kép, a VDDIN jónak mutatkozik (ez az elektronikát látja el), míg a VLEDIN a (nagyobb áramú) ledek meghajtójához megy. Zárlatot kell mindkét fehéren mérned, kikapcsolt állapotban.
A ledekhez általában 4 vezeték megy, 1 GND és három pozitív. Vissza tudod követni a ledek csatijától, az a szalagkábel melletti szürke lesz a tekercs, a diódát is alatta látom, a kapcsolóelem viszont abba a fekete soklábúba lesz integrálva. Ilyenkor nemcsak a 3 külön vonalat méri vissza, hanem áramot is néz (túl sok/túl kevés áram) Talán az IC adatlapjából a neten lehet valamit keresni. Ha több időd van, mint pénzed vagy éppen érdekel csak, akkor érdemes nézegetni - ha nem, akkor vegyél egy használt képernyőt inkább.

Sajnos a képek megjelenítése nagyon béna ezen az oldalon, ezzel nem tudom, hogy nem lehetne valamit csinálni!?
Jobb klikk a képen és link másolása egy másik lapra ott bele lehet nagyítani, minden tökéletesen látszik!

Nem az enyém a laptop, az alaplap összeszarta magát, a tulaj vett egy másikat, kicseréltem és ez lett az eredmény. Szervizben is volt, atomjaira szedték és adtak egy 500e-es ajánlatot! Az elején még volt kép, csak nem működött már értelmesen a gép, belépni sem lehetett, nagyon furcsa volt.
Nem tudom, hogy a szervizben nem e az volt a koncepció, hogy úgy sem fogják kérni a javítást és lenyúlták a jó panelt!? Amíg nem látszik, az, hogy tényleg a panel a szar, addig nem merem mondani, hogy vegyen másik lutri panelt bele! Sajnos én meg csak minimális hibakeresésre vagyok alkalmas. Gazdasági totálkár, csak az utolsó vergődés még! Én nem tudom még elengedni!

"a szalagkábel melletti szürke lesz a tekercs, a diódát is alatta látom,"
Ezeken kéne mérni a ledeknek a tápfeszt visszafelé, hogy ott még jó e minden?

Ha a kép nevére kattintasz, teljes méretben nyílik meg egy új lapon/ablakban.

Kattintással nyitottam a képet, ahogy Bakman javasolta. A szín nem látszik rendesen, érintkezők sem. Igen, arrafelé kellene mérni.
A panelnél a kijelzőt értettem, ha helyesen értelmezem, arról beszélünk. Ezt nem lehet lenyúlni, csak az egész kijelzővel együtt. 500e picit sok, én megcsinálom neki 400-ért
Ilyen kijelzőket a neten, akár bontásból lehet venni, kb 15e, a legdrágább 60e volt, amit láttam, de ez erősen tipusfüggő. Mit látsz a fehér vignettán írva? Ilyesmit keress, hogy pl. LTE154C

Köszi!
Amikor kiveri az ember szemét!
Nem tűnt még fel, pedig biztos kattintottam rá, de inkább a képet nyomkodtam eddig!

Mi a pontos laptop, alaplap és lcd típus?

Asus UX533F
NV156FHM-N63 V8

70 dollár körül találtam én is panelt, csak ha az alaplap a probléma, akkor már nagyon deficites lesz a játék!

NV156FHM-N63 V8
Nem tudom, a 63 V8 mit jelent a számban, gondolom, nem jó a 61,62 meg 41,42 sem!?

Ha az eleje stimmel, az már jó jel. A csatlakozó pin a következő, annak stimmelnie kell. A csatlakozó helye a következő és végül a furatok a kereten oldalt. A képről általában már látható, hogy hol a csati és a pinszám is. Szoval ha ezek jók, max. beraqasztod a régi keretbe
Ha a háttérben van halványan kép és a megfelelő vezérlőjelek (ENABLE,PWM) jók és a LED fesz is megvan a biztosíték után, akkor nem az alaplap, hanem a kijelző a hibás, ami esélyes. Könnyen túlmelegszenek azok a pöttöm fekete soklábúak.

Bocsi, most visszaolvastam kicsit, akkor régebben a gép még látható kijelzővel sem működött rendesen?
Mert akkor tényleg nagyon elszántnak kell lenned, ha fel akarod ébreszteni. Akkor - ha már lesz kép, kezdheted rendberakni a többi részt.
Ha javasolhatnék valamit, akkor külső monitorral teszteld a gépet először és csak ha hibátlanul működik a gép, akkor vesződj ezzel a kijelzővel.

Alaplap csere már megtörtént, külső monitorral rendben van, háttér világítás nincs, kijelzőn kép van.

Jó, akkor a VLEDIN-en mit mérsz a földhöz képest a biztosíték előtt és után?

Ha Bp-n vagy, ugorj be és megnézem neked, ha mellényúlsz edp-n, akkor könnyű kilőni a prociban az igpu kimenetet. remélem alapból levett akkuval lett az lcd kihúzva és bedugva is.Illetve van kompatibilis teszt lcdm, köönnyebb azzal megnézni, mint találgatni.

Lehet majd élek az ajánlatoddal, ha nem a világ másik végén laksz.
Le volt véve az aksi, és a csere után utoljára került vissza!
IGPU az micsoda? Alaplapon, vagy az LCD panelján van?