Képem sajnos nincs róla, de általában két körben mennek tönkre. Először az oldalsó két kicsi fül törik le, azt úgy javítjuk, hogy átfúrjuk az alját és ott csavarozzuk fel, de egy idő után egyszerűen kitörik az aljuk, és a doboz libeg a gumikábeleken (szerintünk a szél töri le). Terhet nem viselnek a dobozok, mert az odavezeő kábel 20 cm-re lép ki egy vascsőből, a másik kettő vezeték meg vékony MT kábel és az össz hosszuk 20-25 cm. kábel. Ilyenkorra már olyan lesz a doboz anyaga, hogy törik mindenhol, meg porlad is.

Nekem Acidax doboz lett 30 éve felszerelve (műnyag) a szőlőlugas tetejére. Most szereltem le, semmi baja.

Köszönöm, utánanézek.

Ti hol szoktatok lemezt venni a műszerdobozhoz?

Vaskereskedésben. Veszel egy táblát (mert kisebbet nem adnak) és az elég egy darabig.

Szia!
Mi a Szatex-nél szoktunk kis tételben beszerezni lemezt, profilokat, gyakorlatilag bármilyen anyagminőség elérhető náluk. Természetesen a méretre vágás miatt az ár magasabb, mintha ugyanabból pl. vennénk egy egész táblát, vagy egy 6 m-es szálat, de még így is kedvező.

Szia!
Írtam privátban pár szombathelyi címet.

Sziasztok!

Vásároltam egy ilyen érintőképernyős kijelzőt.
Részint másodlagos megjelenítőnek, részint funkcióbillentyűzet számára munkához.
Terveztem és 3D nyomtatóval elkészítettem hozzá a képeken látható dobozt.

Úgy emlékszem, valaki valamikor kitette ide a melléklet szerinti műszerdoboz-család gyártójának az elérhetőségét, amit most nem találok.
Beszélnék vele, ha valaki segítene az elérhetőségével.

Merl Mátyás

Köszönöm.

Működik még a cég? Mi húsz éve onnan rendeltük a dobozokat. Akkor sem volt olcsó, de azt mondom, megérte az árát.

Visszanyúltam az egyik klasszikus műszerdoboz konstrukcióhoz. De a hozzá való profilt nem tudom beszerezni, ezért magam hoztam létre egy ahhoz hasonlót. 10x10-es alumínium profilba készítettem olyan széles hornyot, amibe éppen passzol az 1,5-ös alulemez és persze a nyáklemez is (ez utóbbi nem nekem jutott eszembe, Skori javasolta).
A profilok végeibe készítek még menetes furatokat, ami az elő-hátlapot fogja tartani, illetve ezek fogják majd az oldalborító lemezeket is. így egy zárt struktúra alakul ki, aminek minden oldala bontható/kivehető ha esetleg szervizelni kell.
A sarokelemekre a panelek közvetlenül is felfogathatók, vagy akár egyéb szerelőlemez is.
A feladatot közönséges famegmunkáláshoz konstruált gépemmel végeztem. Így a fordulat magasabb mint ami ide ideális lenne, de ezen a részleten nem akadtam el. Összességében elégedett vagyok az eredménnyel.
A képek közvetlen a hornyolás után készültek, nincs sorjázva, sőt még le se tisztogattam őket, e miatt ne szóljatok meg.

Tetszik az ötlet, és ha nem nagy dobozok lesznek, elég is lesz az M3-as csavar a megfelelő merevséghez. Ha nem, akkor esetleg lehet csökkenteni a nyáklemez, és a profil széle közötti távolságot, vagy 12 x 12 mm-es alut használni.

Azt nem tudom működik-e, de a Hestore még árulja a dobozait. Legalábbis azt hiszem azok ugyanazok.

# Alkotó: simán rácsavarozni az alsó lemezre a nyákot pár távtartóval nem egyszerűbb?

A panelek rögzítése egy másik/következő kérdés lesz.
Itt most a doboz létrehozása a kitűzött cél. Viszonylag egyszerűen otthoni anyagokból és technológiákkal, esztétikus megjelenéssel, utólag könnyű szervizelést lehetővé tevő módon. Még nem állítom a elvárásoknak való teljes megfelelést, de ígéretes az első néhány lépés.

Én is M3-ra gondolok, de ha csak az elférés szempontjából néznénk, akkor az M4 is kényelmesen elfér, sőt akár M5 is.
A mellékelt rajz pontosan arányos, és mutatja milyen az elgondolás.

Most látom hogy félreértettem. Azt hittem a NYÁK-ot is így akarod rögzíteni. Az ilyen régi (talán Kontasetes?) dobozok ugrottak be ahol a NYÁK-oknak voltak ilyen kis csatornák kialakítva.

Mivel az előlapot célszerű matricázással csinosítani, ezért felmerült -nem bennem, de tetszene- a borító lemezek (legyen az akár alulemez, akár nyáklemez) festés helyetti "leragasztása". A címfestőnél lehet vásárolni sok színben öntapadós fóliát, amivel látványos eredményeket lehetne elérni. A konstrukció szinte kínálja ezt a megközelítést, és a színes fólia elég strapabíró. De a széleinek kikezdhetetlenségében nem vagyok biztos. Egy sík lemezfelületre mennyire lehet buborékmentesen felragasztani az öntapadóst?
Próbált már valaki ilyet, van ezzel kapcsolatban tapasztalat?

Öntapadós fóliára szoktam megrendelni az előlap végleges tervét. Bár nagyobb méretben nem próbáltam még, (max A5, vagy 300x100 mm) amit kellett ragasztanom-sikerült buborékmentesen felvinni az előlapi lemezre. Ha tehetem nyáklemezt választok lehetőleg 2 esetleg 2.5mm vastagságút a nagyobb méretűekhez. A belső oldalán a fóliát meghagyva kitűnően lehet rögzíteni forrasztással mindenféle távtartót ami a kezelőszervek rögzítését biztosítja.
A kezdeti pozicionálásra gondot kell fordítani. Nekem az a legegyszerűbb, ha az alaplemezt sík felületen, -célszerúen bútorlap maradékon rögzítem, (ennek módja megintcsak előlapfüggő), és általában a rövidebb él mentén kettő ütközőt készítek, akár kicsi szögek beütésével, és egyik derékszögben csatlakozó oldalához, közel a saroknál szintén beütök egy szöget. A fóliát pontosan méretrevágva, az első pár cm hosszban lehúzott tapadásgátlóval nekiütköztetem a szögeknek, és elkezdem rásimítani az alaplemezre. Cérnakesztyűvel egyenletesen, buborékmentesen lehet haladni. A tapadásgátlót csak fokozatosan távolítom el, így még véletlenül sem ragad oda a fólia ahová nem kell...
A leírtak < 10 előlap ragasztása utáni tapasztalatomat tükrözik, tehát nem nagy merítés, de kiindulásnak jó lehet

Én itthonra csináltam kb. 20 db LED-es lámpát. ( 20 x20...40 x 80 cm ), 3 W-os LEDek vannak benne. Az elejére fénytörőnek, vagy "homályosítónak" katedrál üveget gondoltam, de marha drága, ezért beszereztem egy csomó bontott üveget, és vettem az Obi-ban öntapadós fóliát. Nagyon sokféle van, én "havast" vettem az üveg egyik oldalára, a másikra meg sima átlátszót. Ha mégis eltörne, akkor ne essen senkinek a fejére, ezért jó, ha van rajta mindkét oldalon fólia. A fóliát könnyű felragasztani, el kell kezdeni a hordozót lebontani, az üveglapot bevizezni és úgy ráfektetni a ragasztós felületet. Ha elég víz van alatta, akkor még egy fél négyzetméteres felületet is a tenyér ráhelyezésével lehet ide-oda tologatni és nem gyűrődik meg. A vizet egy ronggyal ki lehet belőle simogatni ( mint a tapétázásnál ), aztán két nap alatt megszárad és tökéletes lesz. Még ablakot is fóliáztam feketére, mert csak teljesen sötétben tudok aludni.
Valószínű, hogy ugyanilyen anygra tudnak mindenféle feliratot készíteni és nagyon jól tapad, nehezen jön le a széle.
Ha megfigyeled, azon a dobozokon, amiket korábban linkeltem ugyanez van, mert még mindig olcsóbb, mint a szitázás.

https://www.obi.hu/search/%C3%B6ntapad%C3%B3s%20f%C3%B3lia

https://www.foliasjuci.hu/kolcsonozheto-termekminta-doboz?utm_sourc...+doboz

Megnézhetem valahol a LED lámpáidat?
A fólia beszerzés miatt nem aggódom. Sok helyen, sok féléhez tudok hozzájutni, és arra számítok közvetlenül a nyomdának is van saját készlete.
A felragassztást azért kérdeztem, mert korábbról -más témában, függőleges üvegre ragasztottam nagy felületet- már szereztem riasztó tapasztalatot, hólyagok maradtak egy nagyobb felület alatt, amiket nem tudtam kisimogatni. Kaptam tanácsot, hogy szúrjam meg tűvel, de az végleges nyomokat hagyott (nem nagyot). Ráadásul el is deformálódott, mert ahogy húztam megnyúlt, de nem egyenletesen.
A vizes módszert úgy értsem, hogy szó szerint bevizezed a felületet? Nem árt ez a tapadásnak? Azt gondolnám, egyáltalán nem is tapad a nedves felülethez az öntapadó fólia.
Mindenesetre konzultálok a címfestő ismerősömmel is, aki napi sok órában ragasztgatja ezeket.

Maradt még egy kérdés. Nem számítok nagy melegedésre, de azért egy 50°C akár üzemszerűen is előfordulhat. Ez mennyire fóliabarát hatás (tapadásvesztés, zsugorodás, stb.)?
És ennél a konkrét készüléknél szinte biztosan lesz majd olyan, amikor ón cseppenhet rá. Ez nyilvánvalóan kerülendő, de a forrasztóállomásnál nem is zárható ki. Itt mire eléri a fóliát a csepp, addig már utazott több centit, tehát hűlt valamennyit, és a fólia hátoldalát is jól hűti az alaplemez. Okozhat végzetes elváltozást az ilyesmi?

A LED lámpákról a kapcsolási rajzot feltettem a LED topikba, mondjuk egy éve, vagy több. Ezek egyszerű kondenzátoros előtétek, de azért a bekapcsolási áramlökésről gondoskodtam. Kétségtelen, hogy komoly kapacitív meddőt vesz fel a hálózatból, de az utca végén levő trafó ebből már semmit nem lát. Ha minden fel van kapcsolva, akkor 6...8 A kapacitív áram biztosan van... de egy kicsit legalább növeli a betápfeszt.
Holnap lefotózok néhányat a kivitelt illetően.
Igen, a vizes eljárást úgy kell érteni, hogy az egész felületet, amire ragasztasz be kell vizezni. Ekkor még nem ragad oda igazán a fólia, de tudod tologatni, hogy a helyére kerüljön. Persze ehhez mindenhova kell jutnia víznek. Aztán kiszorítod a vizet egy ronggyal alóla ( kisimogatod ) és két nap múlva teljesen kiszárad és ragad, mintha sose látott volna vizet. Függőleges felületre nem próbáltam ezt a vizes eljárást, leemeltem az ablakszárnyakat, úgy fóliáztam. De valószínű, hogy függőleges helyzetben is működik, csak sűrűn kell vizezni, mert a megtisztított felület már zsírtalan, nagyon gyorsan lefolyik a víz. Spricnivel kell, ahogy húzod le a hordozót, úgy spriccelsz alá. Akkor jó, ha a teljes felület beborítása után tudod rajta mozgatni a fóliát. Nem egy nagy szám, próbáld ki.
Ha megnyúlik a fólia, akkor az egy gyenge dolog. Szóval, nem nyúlhat meg, valami vastagabbat próbálj.
Ha mégis buborékos, akkor a víz miatt könnyen visszahúzhatod, aztán újra rá lehet simogatni, apró részletekben.
A tapadásnak nem árt a víz, ha kiszárad ( ezt nem tudom hogy csinálja, de működik ) akkor úgy tapad, mint a pióca.
A hőtűréséről nem tudok semmit, de szerintem 50 fok még biztosan nem gond neki. A cin meg biztosan nyomot hagy, de attól még nem hiszem, hogy gyengülne a tapadóképessége. Akkor újra kell fóliázni, ha már nagyon rút.
Én arra lennék kíváncsi, hogy a fóliázott felületet le lehet e lakkozni, mondjuk mély fényűre? De még nem jutottam odáig, hogy kipróbáljam...

Holnap fotózok egy-két lámpát.

Kevés időm van "élni", de ha jutok bármilyen eredményre dobozolás ügyben, arról be fogok számolni.

Én a 3D nyomtató asztalára a kapton fóliát (200mm) szappanos vízzel szoktam felrakni.

Én mosogatószert tettem a vízbe, aztán lehet, hogy sokat, mert nagyon csúszkált a fólia. De máshol is olvastam erről.

Valamikor 20 éve voltak ilyen dobozaim, egy gyári van most is. Egyáltalán nem találtam őket esztétikusnak egyik irányból nézve sem. Ami még baj vele, hogy ha nincs betéve valamelyik rögzítő lap ami egyben tartja az egészet akkor instabil, leffegnek az oldalak. A gyári sarkát mutatom, a képből mondjuk nem sok látszik, de ez olyan, hogy van a kész masszív alu keret, és annak a hornyaiba lehet bedugdosni az oldallapokat.
Olyan dobozt készíteni házilag ami minden oldalról nézve esztétikusan néz ki nem igazán lehet. Vagy felül vagy elölnézetben lesz esztétikus. Utóbbira, ha mondjuk ez valami polcra kerülő dolog akkor nekem ez a körben hajtott megoldás tetszik, ahol a négy oldal egyetlen csíkból van meghajtva tetszőlegesen (a sarkok rádiusza lehet akár egy vastagabb cső is, nem feltétlenül kell élt hajtani), hátul pedig ahol a két vég összeér, anyagtól függően lehet vagy hegeszteni, forrasztani, vagy egy idegen darabbal belül összecsavarozni (mutatom egy hulladék darab ofszet lemezen). Ez elölnézetben esztétikus lesz mert egyetlen elem, az egyéb szerelvények pedig rögzíthetők az alsó lapra, így az előlapon nem fog látszani egyetlen csavar vagy csavarfej sem. Hátránya, hogy precízen kell meghajtani hogy illeszkedjen.

Én raktam fel függőleges ablakra fóliát (igaz az nem öntapadós, hanem sztatikus), valami tisztítószerből maradt spricnivel bevizeztem az ablakot és teljesen jól működött. Felraktam a fóliát, helyére igazgattam és aztán műanyag spaklival kinyomtam alóla az esetleges buborékot meg a vizet.

Sosem volt tehetségem a fotózáshoz... A 4 LEDesben már nem 3 W-osak vannak, az üveg még nem került fel, egyedül nehéz feltenni, kétszemélyes és ehhez két létra kell(ene).