A terv.Még kiegészíteném annyival,hogy ajánlott a védőszálas megoldás nálam ez elmaradt mert a biztonsági trafóról megy és kellő védelmet nyújt! A hőmegfutásról egy 240 fokos hőbizti gondoskodik mi az eredeti helyén van!

Ez egy két irányba forgó motor. Ráadásul mint mondtam, eddig nem kerregett.

Lehet hogy az enyém gyári hibás volt vagy ilyesmi. Mert még a gyári hőbizti előtt megnyiffant (kb160C körül), ami ugye 172C. Bár én azt gondoltam volna hogy úgy méretezik a biztosítékot hogy ne tudjon nagyobb kár keletkezni a laminálóban.

Lehet a vezérlés (triak ) okozza Lehet nincs megfelelően hidegítve valahol vagy az opto áramellenállása nem jó nem kapcsol a triac be rendesen!

Egy videó a hangról jó lenne, abból hamar kiderül.

Szia! Én forrasztás előtt szoktam levágni egy körömcsipesz segítségével. Az a kis szerszám azért is jó mert oldalró nagyon jól látszik ,hogy mekkora lábat kell hagyni és a széleinél (mivel általában íves az éle) akár tövig is vágható lenne a láb. Még nem volt problémám abból ,hogy forrasztás előt levágom a lábakat.

Azt hiszem baj van, mert nekem is durrant egy nagyon, amikor a hosszú nyákot akartam áttolni. Az a nyák, amire készülne a lamináló vezérlője 2mm-es, ilyen vastagot még nem próbáltam eddig áttolni, így nem tapasztaltam azt, amit most, hogy a két fogaskerék összeakadt! A görgő így nem mozdult sokáig(kb 20sec, mire valamit kitaláltam, hogy tovább menjen). Ahogy itt állt a görgő a fűtés előtt, túlhevült és valószínű felforrt az alatta lévő ragasztó, ami kirobbant, széttolva a gumit. Tehát nem a gumi nem bírja, hanem az alatta lévő ragasztó!

Azt hiszem ez a project kicsit elakad, mert erre nem számítottam! Próbálom megjavítani a görgőket és megoldani, hogy a fogaskerekek nem akadjanak el(ezt talán az egyik teljes kivételével tudom megoldani.)
Kicsit csalódott vagyok, úgy tűnik a gazdaságosabbik így nem megfelelő, jobban megéri a szilikon hengeres drágábbik! Érik nekem is a másik megvétele, igaz az sem biztos, hogy bírja a 200°C-ot!

Szia! Azt hiszem elmentünk egy lényeges dolog mellett! Mi csak a görgőt mérjük és a fűtőszál mehet a végtelenségig Ahogy kivettem a hozzászólásokból a drágábbik laminálóban dupla hőszabályzás van és nem engedi a fűtést "megszaladni" én pont most szembesültem ezzel a problémával egy egyedi projectnél (műlép készítő viaszmelegítő tartálya) hol 120 fokon kell tartani a viaszt de hát a melegítés nem mehet fel nagy mértékben mert utána a viasz károsodik nem lesz megfelelő a minősége tehét kell egy másodlagos szabályzó is! Ez egy 556-os ic-vel megoldható úgy,hogy kettő hőmérőt építünk a két csatornára és a fűtését felemeljük egy bizonyos szintre a görgő meg marad az alacsony kívánt hőfokon! Szerintem a drágábbik is így lehet! Egy tranzisztor kell az optohoz a GND ágba és ha túl meleg a fűtés megszakítja még nem hŰl vissza ezalatt természetesen melegítí a görgőt csak nem olyan drasztikusan mint most! Ha a tied is felrobbant megegyezhettek és valaki valakinek elküldi a jót mivel egyel nem megy senki semmire

Ha kiveszed az egyik fogaskereket nem fog működni, elcsúszik a papír a paneltől. Én egy csavart tettem bele, ami nem engedi szétkapcsolódni a fogaskerekeket. Ezek a hengerek kibírtak 260 fokot is!

Szia! Igen ez jó megoldás igaz én úgy reszeltem ki,hogy ne történjen meg a szétakadás de ha túl vastag a nyák akkor meg elakad a motor nem bírja húzni vagy összetörik a mechanikája egy idő után. Én 1,5 mm-es panelt használok 90%-ban de átmegy a 2mm-es is csak nehezen már határeset és ha nagyobb darab az eléggé megterheli.

Szia! Igen én is kireszeltem, de sok lett, utána láttam, hogy összezárva is épp hogy összeérnek a fogaskerekek.

Próbáltam, nekem nem tűnt úgy, hogy elcsúszna a papír. Ha igen, akkor akkor is elcsúszik, ha nem kapcoslódik szét a két fogaskerék, mert a fogak eltávolodnak és mindenképpen lenne egy eltolás, mire összeérnek. Tehát nem nagyon hiszem, hogy elcsúszna.

Vani tt még egy érdekes dolog. Eddig azt lehetett olvasni itt többektől, hogy a papír a laminálás alatt megnyúlik. Nálam épp ellenkezőleg történt, 2mm-t zsugorodott kb. 280mm hosszon! Egyre inkább azon töröm a felyem, hogy más megoldással jobb eredményt lehetne elérni, csak még nem forrt ki bennem a dolog, és itt off lenne...

Szia!
A tápról tudnál feltenni rajzot?

Mert te nagy hőmérsékleten nyomod szerintem ez az oka! Nekem nyúlik.

Szia! Nincs rajz csak a nyák! Nyákról nyákra meg fejben terveztem! Amúgy van itt a HE-n a kapcsolásokban is kapcsitáp.

Nem tudom, lehet papírfüggő. Aminek magasabb a víztartalma, az zsugorodik...

Én úgy oldottam meg, hogy van egy csípőfogóm és egy hegyes csőrű fogóm, kondiknál megfogom a hegyes csőrűvel, és elvágom, ami meg megmarad a hegyes csőrű pofái között, az pont átér a nyákon, plusz 2mm. Ellenállásoknál a szabvány méretűre való láb hajtogatás is nagyon egyszerű, csípőfogóval megfogom az ellenállást és a két szélén egyszerűen az ujjammal lehajlítom. Aztán mi túlnyúlik a fogó száján, azt levágom.
Ezeket a szinte pont jó méretű szerszámokat itt nálunk egy készletben lehet kapni, de ha attól eltekintünk hogy ezek no name cuccok, az enyímek meg nem, akkor ezek ugyan azok a szerszámok: Bővebben: LinkBővebben: Link

A gond az előre levágott lábakkal csak az lehet, ha esetleg nem személyesen veszed a nyáklemezeket, hogy nem mindig egyforma vastagot kap az ember ilyenkor aztán az egyiken jobban túlnyúlik, míg a másik vastagabbon meg alig ér át!

Eddig ez teccik csak nincs heyes csőrű fogóm. De ezt tudom helyettesíteni bármilyen hasonló méretűvel. Ezt ki fogom próbálni. Köszi. De továbbra is várom még az ötleteket.

Az a pár század mm igazán nem számít szerintem, mert úgy is rá lesz hagyva 1-1.5mm. Vagy talán mégis számít?!

Az előre levágást (esetemben körömcsipesszel) én úgy értem ,hogy az alkatrészlábakat a kész nyák furataiba helyezem és úgy vágom méretre ,aztán beforrasztás és jöhet a következő alkatrész.[quote]A gond az előre levágott lábakkal csak az lehet, ha esetleg nem személyesen veszed a nyáklemezeket, hogy nem mindig egyforma vastagot kap az ember

Samsung ML-1640 lézernyomtatóm van. A cikkben leírt metódika szerint, nekem nem kellene átalakítanom a laminátort, mind1 melyik típus, beszerzésén gondolkozom.
Hengerek közti távolság növelés, csak a 2mm vastagságú paneleknél szükséges vagy a vékonyabbaknál muszáj.
Köszi

Nézd meg, hogy átmegy-e a panel a gépen!

Nekem is ilyen nyomtatóm van, a gyári festékkel csak vasaltam, arra nem tudom a hőfokot, mostanában én töltöm vaterán vett festékporral(általános Samsung).
Az olcsóbbik laminálót alakítottam át én 130-140fokon(töltött toner) laminálok, szóval mindenképp át kell alakítanod a laminálót, valószínűleg ha 1mm-es nyákot használsz, a mechanikai átalakítást megúszod, de én ajánlom, nem nagy kunszt, itt mindent megtalálsz hozzá. Ha Watt kapcsolását építed meg, ajánlom Patexati nyáktervét, de a fűtéshez legalább 8 amperes triakot vegyél, mert nekem volt amikor nem kapcsolt ki a fűtés és folyamatosan fűtött kb 150V-al.

Igen, mondjuk én még 3000-ért vettem. A felső vándor henger "lyukját" kell kireszelni oválisra, tehát csak felfele, hogy oldalirányba ne tudjon mozogni!

Lehet jobb lenne ha nem szólnék bele az itteni átalakítósdiba, mert nagyon profi munkákat látni itt.
De a hitelességhez mindenképpen hozzátartozik egy tény, ami itt nem hangzott még el. Nálam, a képen látható 5000-es tescos lamináló, minden átalakítás nélkül alkalmas nyákkészítésre.
A legnagyobb hőfokon, 5-6 szor szoktam engedni a panelt. Ennyi elég. Hp-vel nyomtatok öntapadó tapéta fedőfóliájára.
Először szétszedtem és próbálgattam, figyeltem miként viselkednek a hengerek. A kireszelést azonnal elvetettem, mert már így is csak a fogaskerék hegye kapcsolódik. Tehát megemeli amennyire tudja, majd utána a henger palástja deformálódik egy kicsit.

Viszont nem kis fejtörést okozott megtalálni annak a módját, miként lehet a beültetési rajzolatot illeszteni, mert behúzáskor mindig elmozdult egy kicsit. A stációkat nem részletezem csak a végeredmény a fontos. A festékboltban kapható takaró-ragasztószalag a megoldás. Ez papírból van, nem árt neki ekkora meleg semmit, és éppen olyan a rajta lévő ragasztó "erőssége", hogy még tökéletesen rögzít, de mégis szinte nyom nélkül lehúzható (azért egy kicsi kis maszat marad utána, de az ujjammal könnyen letrörölhető).
Fotók a panelokról egyéb témákban számos helyen

Szerintem egyszerűbb, ha tükörbe nyomtatod az alkatrészoldalt a forr. oldalnak, – köztük hajtás vonallal, - és helyezel rá illesztő pontokat is, aztán az összehajtott papír közé teszed a panelt, és egyszerre laminálod a két oldalt. (Én a kétoldalast így szoktam.)

Szerintem maradjunk abban hogy legyen olcsóbb meg drágább tescos, mert nálunk az olcsóbb több mint 5e

Cegléd közelében tud valaki tescot ahol 3000 körül van az olcsóbbik és nem 6e vmennyi?

A legelsők között gondoltam erre, és ki is próbáltam. Tulajdonképpen nem is mozdult be, de más bajom volt vele. Maratás után, mikor lemosom a festéket elég macerás ezt úgy csinálni, hogy a hátoldal teljesen védett maradjon. Továbbá mikor fúrom, akkor is sérül a fúróasztaltól.
Mikor a nyákoldal készen van, lemosva és kifúrva, illetve a pontos kontúrvágás után, mert én a panelt kicsit nagyobbra szoktam hagyni az elején, csak akkor laminálom rá a beültetési rajzolatot.

Viszont kétoldalas panelhoz kifogástalan az ötleted.