Nyitott rendszernél a visszatérő ágban nem lehet autómata légtelenítő. Lehet hogy van?

Az index puffer topicban volt szó légtelenítésről, oda tettem fel ezt a kialakítást. A radiátoron van légtelenítő?

Más.
Van nekem egy GPI digitális tömegárammérő a tápvízre, 1'-os. Jelenleg a fedélzeti komp "badCFG"
hibát villogtat.
Annyira még nem vájtam szét a beöntött gyantát, hogy a PIC tipusa olvasható legyen, de a programozásra 4 láb szolgál.
A gyártó nem foglalkozik átprogramozással, ha egyáltalán menne is. Lehet ez valamilyen maradandó károsodás jele?
A védelem ellenére kiolvasható a program, esetleg tud valaki újat írva átprogramozni?

Ez csak rossz konfigurációt jelöl?
Az I/O csatlakozás ha RS-232 vagy Universal Serial Bus, könnyen kimérhető, innentől kezdve könnyen programozható/írható is. Ha regiszter léptetésre szolgál akkor viszont nem lesz egyszerű a gyári utasítássor leírása nélkül.
Bővebben: Link

Tehát először azonosítsam a csatlakozást.
Nem értek a PIC lelkivilágához, valószínűleg regiszter léptetési hiba miatt jelent meg a kód, ami hardveres hibából keletkezett, ahogy olvasom.
A PIC írás-olvasás védett, csak törlés jöhet e szerint szóba, de ha hardverhibás, akkor nem is programozható.
Rendeltem egy kínai hasonló kiépítésű tömegárammérőt, nagy marhaság annak a programját felhasználni, ha nem védett?
Ezek turbinás kivitelűek, ha a kínai kiolvasná a GPI jelét legalább valamennyire hiteles mérésre lehetne használni felváltva a kínai fedkomppal?

Biztos nem kompatibilis a 2 firmware....

A hardver pedig eléggé hasonló.

Csak a PIC összes ki és bemenetét bármire programozhatod, címezheted. Nem tudhatod melyikeket használja az egyik vagy a másik. Bár a működésük ugyan az.

Megérkezett a kínai tömegárammérő, a fedcompját áttettem a GPI házra, nagyjából passzol, pontosan mér vele.
Ez az elektronika nem gyantával kiöntött, látható a kiépítése, az alkatrészek.
A hőmennyiség méréshez már elegendő így is, de valahogyan pc-re kellene vinni a jelet, azzal logolni.
Akkor folyamatosan követné a teljesítményt.

Kedves Franciska!
Nem tudom, hogy megoldódott-e a problémád időközben és nincs is időm az összes választ végigolvasni. Dettó ugyanez volt a problémám a teljesen új fűtési rendszeremmel építkezés után. Egy másik rendszer árát ráköltöttem, mire jó lett! A tervező mérnök és az összes helyi szaki tanácstalan volt a problémával kapcsolatban.
A megoldás az lett, hogy a visszatérő ágba kellett kötni a tágulási tartályt (kb. 80L) és ide kellett a szivattyút is tenni. Meg kellett szüntetni a tágulási tartály fűtő csövet, ami az előremenőbe volt kötve (emiatt le lett hozva a padlásról a kazánházba, közvetlenül a plafon alá szerelve). A másik fontos dolog, hogy a huzatszabályzót 70 fok felé kell állítani. Én 80 fokon üzemeltetem most. Eleinte fog ez is sisteregni, de a kátránymentesítő por rendszeres használatával egy idő után megszűnik. Alacsony hőmérsékleten üzemeltetett kazán esetén alakul ki ez a kátrányosodás.
Tehát begyújtáskor had lobogjon, had dübörögjön, minél előbb érje el az üzemi hőfokot. A szivattyút merülő termosztát kapcsolja, amit a kilépő csőbe ültetett be a szerelő (45 fokban beheggesztett csőhüvely). Ez 70 foknál kapcsol csak be.
Azóta nincs blugyogás, sercegés, forrtyogás.
Fontos tudni, hogy milyen csőrendszer van a házban, mert a Henco csövek nem bírják a magas hőfokot. Nálam ilyenek vannak, ezért én egy puffer tartályt fűtök a kazánnal és arra vannak kötve a radiátorok egy zárt rendszerben. Kicsit bonyolultabb, de biztonságosabb rendszer.
Ha van esetleg kérdésed, keress nyugodtan privátban is.

Sziasztok!

Nos akadt egy kis problémám az itthoni fűtésemmel.
Nemtudom valaki ismeri-e az alfa centauri (elektriko) szivattyúit , de engem megesz az ideg vele.
Elméletileg 3 fokozata van csórikámnak de papír szerint az első a legnagyobb a második gyengébb a harmadik pedig a leggyengébb fokozata lenne.
A harmadik fokozatban lenne jó a keringetése mert szépen viszi a vizet viszont zakatol és melegszik . A középső fokozatban alig akarja vinni a vizet. Az első fokozatben meg szinte csak forog de a víz meg sem mozdul.
Elképzelhető hogy a fokozatok fordítva vannak?
Vagy 1-es, 2-es fokozatban túl gyors a szivattyú és helyben teker?
1-es , 2-es fokozatban nem zakatol a szivattyú .
Nemrégen jött elő ez a problémája 2-éves csórikám de amióta betettünk egy plussz radiátort azóta felerősödött a jelenség.
Most nem tudom eldönteni hogy ha kicserélem a szivattyút akkor milyenre cseréljem vagy esetleg őkelmét is rendbe lehet kapni.
Namost ha a papír szerint megyek akkor a legkissebb fokozatban jó ez a szivattyú és akkor egy gyengébb is jó lenne . Ha el van mókolva a feliratozás és valójában az a legerősebb fokozata akkor meg nagyobbat kellene.
Illetve mitől lehet hogy leggyengébb fokzatban zakatol és melegszik?
Persze lehet hogy a kopás bejátszik de ennyire?
Esetleg a benne lévő fokozatkapcsoló ( amit nem tudok kivenni ) lenne a ludas ?
Vagy a benne lévő kondenzátor fáradt el esetleg?

Üdv!

A fokozatok biztosan jól vannak papírforma szerint. A problémát az okozza, hogy levegős, vagy kopott a tengely. Csavad ki a motor tengelyénél lévő csavart üzem közben, a légtelenítéshez. Ekkor tudod ellenőrizni a forgást is. Ha alacsony fordulaton már nem forog, csak egy helyben remeg a motor, akkor sajnos cserélni kell. Ebben az esetben én inkább a Vilo, vagy a Grundfos szivattyúit ajánlom, erről a csoda névrő viszont még nem is hallottam.

Jelentem ez megvolt de válltozatlan a dolog.
Ráadásul nyitott rendszeren megy. Elméletileg kidolgozza a levegőt magából.

Ha a kondicsere nem segít, akkor sajnos elfáradt már szegény jószág.

99 %, hogy kikopott a tengelye, tehát kuka.

Sziasztok !
Újonc vagyok itt.
eSDi válaszát megerősítve én is Grundfos szivattyút (csak is azt, semmi mást!) javaslok. Ez a szivattyú össze van rakva gyönyörűen. UPS 25-60. 120 m2-es lakáshoz elég. Semmi gond vele.

2012-ben megszűnt a gyártása. Helyette vannak az Alpha szivattyúk dupla annyiért. De itt-ott még lehet kapni és 1-2 cég még foglalkozik a javításával is.

Köszönöm, hogy említetted. Én 2 éve vettem a szüleim kazánjába (csak tavaly ősszel szereltem be), akkor még huszonvalahányezer volt. Nem tudtam, hogy megszünt. Most néztem - igazad van - 40000 körül van hasonló. Ezt az alphát viszont nem ismerem.
Nekem 2 db van beszerelve, az említettből. Egyiket már ritkán használom (csak gázhoz-kb 20 éves), a másik kb 15 éve van beszerelve. Ez a fűtési szezonban ( pl. most febr. 3-án) kb. 16 órát megy naponta. Azért ennyit, mert a fűtési rendszerem olyan, amilyen. Ha érdekel, leírom.

vegyestűzelésű kazán kb 60 foknál el kzd hangosan kattogniMi lehet az oka?

Hány éves?
Nekem tizenév után kezdett hangokat adni, olyasmit, mint amikor egy domború lemez "átpattan" a másik irányba. A hosszú idő alatt, a hőmérsékletváltozásoktól egészen durván eldeformálódnak a lemezek benne. Az ajtót belülről takaró 6-8-as vaslemez 15-20 mm-t görbült, lett benne egy benyomódás.
A pattogás addig nem aggaszt nagyon, míg nem szivárog sehol. (Mondjuk aztán meg már úgyis mindegy...). Szerintem az én kazánomban ez a pattogás emlékeztet arra, hogy egyszer csak cserélni kellhet... Most kb. 15 éves, ránézésre még elég jó állapotban van, de ki tudja mit okozott már neki a legalább 3-4000 felfűtés, lehűlés.

Tágulás. A radiátorok is akkor kattognak, ha a meleg víz el kezd áramlani.

Üdv!
Azzal a kérdéssel fordulok a fórum olvasókhoz, hogy ha teszem fel van egy kazánom ami vegyes tüzelésű áramszünet esetén probléma van vele mert ha áramszünet van elkezdi felfőzni a vizet.Ugyan így van például a napkollektoroknál is amikor áramszünet van a napkollektor attól , hogy áramszünet van azt akollektor nem érzékeli ,fűti a vizet és túlpumpálja a rendszert forró vízzel és szétnyomja a rendszert. Gondolkodtam h szünetmentes táppal megoldom áramszünet esetére a dolgot a kazánnál és a kollektorok redőnyös letakarását ebben az esetben.Kérdésem lenne felétek , hogy szerintetek hogyan a legegyszerűbben kivitelezhető , ötleteket várok , tanácsokat ,hogy hogyan lehetne valamit kiokoskodni.A válaszokat előre is köszönöm!
Üdv.

Pont most volt a Rádiótechnikában erről kétrészes nagy cikk...

Hello! Egyébként van erre egy passzív szerkezet, mely nem olcsó, de pont erre a vészhelyzetre találták ki.. Biztonsági hőcserélő.

Ha még nincs meg a napkollektor, akkor a drain-back rendszerűt kell kiépíteni, annak a túlmelegedés sem probléma. Nekem megy ilyen 8 éve, felforrt már vagy 15-ször, de a desztillált víznek nem árt, meg úgyis csak pár deciliternyi tud felforrni, a többi visszafolyik a drain-back tartályba.
Ha már meglévő zárt rendszerű van, az problémás... A letakarás megoldás lehet, ha otthon vagy éppen akkor, ha eléred, ha észreveszed az áramszünetet...
Szünetmentesíteni csak valódi szinuszos inverterrel lehet a hagyományos keringető szivattyúsokat, mert a módosított színuszos (négyszögjeles) olcsó inverter nem használ a keringető szivattyúnak. Arra készülj fel, hogy a szünetmentes tápok nem arra vannak tervezve, hogy nagyon sokáig működjön róla valami, hanem arra, hogy áramszünet idején el tudd menteni a doksijaidat, és ki tudj lépni a gépből.
Például, ha van egy szünetmentesed, amiben van 2 db 7Ah-s akku, az nagyjából 168 Wh energia. Ez egy 50W-os szivattyúnak 3 óráig lenne elég, de a hatásfokot, mindenfélét figyelembe véve szerintem jó ha másfél, két óráig működtetné a szivattyút. A kisebb teljesítményű szünetmentesekben (4-600 VA) pedig csak egy darab 7,2Ah-s akku szokott lenni...
(Nekem szünetmentesítve van a napkollektor, (annak ellenére, hogy nem ártana neki a felforrás), de az enyémet egy 24V-os keringető szivattyú keringeti. Az a 2 darab 12V 12Ah-s akkuról simán elmegy 10-12 órán keresztül. A honlapomon megnézheted a napkollektoros rendszeremet.)

Ha a szolárod glikollal van feltöltve, semmi baja nem lesz mivel a folyadék 130 fok körül gözzé alakul át (stagnál a rendszer) majd mikor kihül újra folyosodik. Ha nem kell már szolárenergia sehova ezt a sajátosságát használják ki, azaz leállítják a szivattyút. Tehát az áramszünet nem károsítja.
A vegyes kazán mástészta.. Lehet szünetmentes áramforrással vagy biztonsági hütőkörrel védekezni a megforrás ellen. A hűtőkör a biztonságosabb.

A desztvizes feltöltés télen energia pocsékolással jár, mivel fagypont felett kell tartani a rendszert, azaz valahonnan hőt kell elvonni. (HMV, fűtési puffer, fűtésrendszer) A Drain-back-et is glikollal illik feltölteni, mert az egyben fagyálló is -35 fokig és nem mellesleg a stagnált álapotból (túlmelegedés) tömegveszteség nélkül alakul vissza folyadékká.

A drain-back rendszer lényege, hogy a tartálya fagymentes helyen van (vagyis minek bele fagyálló?), oda folyik vissza a folyadék a kollektorból, ha túl hideg, vagy ha túl meleg a kollektor. A kollektor gyűjtőjében maradó folyadék olyan kevés (nekem a 3,5-4 dl-ből kb. negyed deciliter, ami a csatlakozások miatt nem tud lefolyni), hogy nyugodtan megfagyhat, nem károsít semmit. Ha meg felforr, annyira kevés gőz keletkezik belőle, hogy csak egy kicsit növeli a drain-back tartály nyomását. A drain-back tartály félig levegővel van "töltve", minimális nyomásnövekedést okoz pár köbcenti víz elforrása.
A drain-back-es rendszer glikollal feltöltése semmire sem jó, de lehet méregetni, hogy jó-e még a fagyáspontja, esetleg kell-e cserélni, nem beszélve a glikol áráról. A szerelőknek, kereskedőknek ez üzlet nyilván, na ettől estek el nálam az elmúlt 8 évben...

Való igaz... Elfagyni nem fagy, ha olyan helyen van és jól van méretezve, max csobog kicsit. (Kevertem a vizes, nem drain-back-es rendszerrel, ahol az automatika végzi a fagymentesítést).

Sziasztok! Kis segítségre lenne szükségem. Vegyes tüzelésünk mellé be építettünk egy puffert,ami 850 literes+ kapott egy laddomat 21-60-at, füstcső termosztáttal, vezeték nélküli szoba termosztáttal. Minden jó melegedik meg minden, csak nem is megy a keringető(tehát nem is kellene meleg a lakásnak) még is le olvadnak a radiátorok, és nem töltődik fel a puffer sem. A rendszerünk az nyitott(gravitációs), 2colos régi csövezet a lakásban, a kazánnál 28-as rézcső lett telepítve. Kérdésem : mit lehetne tenni hogy fel is tudjam tölteni a puffert+ akkor legyen meleg a lakásban ha kell??Válaszokat előre is köszönöm! Építő jellegű kritika is jöhet!!!!Köszi!!