Fórum témák
» Több friss téma |
Fórum » Labortápegység készítése
Hát barátom...
Igazat adok neked, erre a hőfok függőségre nem is gondoltam, pedig hát logikus, csak a fránya nyákterv. Itt van előttem megnyitva, és nem visz rá a lélek, hogy nekikezdjek, és szétbarmoljam az amúgy középszerű nyák felépítést, és készítsek egy jobbat belőle. Akkor döntés született, marad az lm317 és a rajzolás.
Szia!
Idézet: „hogy a 317 az adjustable funkció miatt más a 78/79 sorozattól,” Tévedsz. A 317 nagyjából ugyanaz mint a 78-as sorozat, csak a kimenőfeszültsége 1.25V. A 78-as sorozatot ugyanúgy lehet használni mint a 317-et, a csak legalacsonyabb beállítható feszültség mindig a stabilizátor fix feszültsége.
A proli007 féle cikkből indultál ki? Nálam a hőfokfigyelés bimetállal csődöt mondott, -2 db 2n3055. Tényleg ésszerűtlenül nagy bordát használtam, én a legnagyobb bétájú tranzisztorom mellé akarok tenni egy diódás kapcsolást. 70 C fok tokhőmérségletnél kapcsolná ki a tápot, ez természetesen zárlatban kalibrálom. A két oldalt külön kalibrálnám. Állandó üzemű kényszerhűtésem lesz, természetesen a tápfeszültségét a venntillátornak csökkentem elfogadható mértékre. Gyakorlatilag a tranzisztor hőmegfutás elleni védelemnek óriási jelentősége lehet.
Köszönöm a segítséget Alkotó amit a hibakeresésben nyújtottál! Örök hálám.
Hali!
Találtam egy ilyen stabilizátor IC-t, elméletileg 7.5A 0-30V építhető belőle, mi a véleményetek? Bővebben: Link
Tehát ha jól értelek, a 317-es középső lábát nem emelem meg akkor az mindíg 1.25V és a 78-as sorozatnak pedig annyi amennyi (05,08,12, stb). Ezek szerint ha jól értelek, a 317 tipusjelzése lehetne akár 781,25, jó ez így most morbid, de ez a lényege amit mondasz nem? És akkor azért használjuk a 317-et változtathatóra, mert szélesebb feszültséget fog át?
jól értelek? Üdv.
De hogy őszinte legyek, mindenképpen szükséged van erre a precizitásra? Csak kérdem, lehet bennem van a hiba, de én simán használnék 7815-öt is aztán jónapot, vagy 7812-őt megemelve.
Én is éppen erre utaltam, a célnak minden szempontból megfelel 78-79. Legalábbis nekem eddig nem volt vele gondom.
A rajz, amit mellékeltem, egy kimondottan jó minőségű gyári eszköz tápjáról van lekoppintva, és ha esetleg tényleg zavar a zéner, akkor zárd rövidre, és használd a megfelelő feszültségű stabilizátort. Szinte biztos, hogy messze nem ez lesz a leggyengébb láncszem a rendszeredben. RIAA korrektornál nálam a trafóelhelyezéssel kellett játszani kicsit, majd végül kb. 45°-ba elfordítva szünt meg teljesen a zavaró hatása. Kicsit furán nézett ki, de hibátlanul szólt, sőt szerintem még ma is szól. Idézet: „messze nem ez lesz a leggyengébb láncszem a rendszeredben” Így igaz, ezt én se mondhattam volna szebben. De azért gondolom hapro-nak ment az üzi nem nekem.
Az, hogy kell-e ilyen precíz..? Igazából ezt kérdeztem, és első körben meggyőztem magam, hogy nem (és így nyákot sem kell módosítani), aztán második körben mérlegelve az itt leírtakat, úgy döntöttem kell, és már félig át is alakítottam hozzá a panelt, csak néhány plusz alkatrész még és IC-t meg így is-úgy is vennem kellett volna és akkor már mindegy, hogy LM317 vagy 7815.
Hello!
Idézet: „Milyen képlet alapján számolsz?” Tekintve, hogy erre nem válaszoltak, és úgy látom ez másoknak is néha gondot jelent, itt megtenném.. - A kimeneti feszültség szabályozása, alapvetően az ADJ-Out és ADJ-GND lábak közötti ellenállások értékein múlik. (Az ADJ lábon kifolyó áram, amennyiben az (R13/R14) feszültségosztóban folyó áram mellett, az ADJ árama elhanyagolható mértékű.) - Ha az IC szabályozási tartományában van, akkor az ADJ-Out lábak között, mindig a belső referenciának megfelelő feszültség mérhető. - Az ADJ-Out lábakra csatlakozó ellenálláson árfolyó áram folyik át, az ADJ-GND közé kötött ellenálláson is. - A két ellenálláson eső feszültség összege, maga a kimenő feszültség. Tehát, ha az ADJ-Out lábak között (R14) 240ohm és az ADJ-GND között (R13) 2,2kohm van, akkor: - UR14=Uref így IR14=Ufer/R14 ami megegyezik IR13-al - UR13=IR14*R13 - Uki=UR13+UR14 Azaz: UR14=1,25V IR14= 1,25V/240ohm=5,2mA IR13= 5,2mA UR13=5,2mA*2,2kohm=11,45V Uki=1,25V+11,45V=12,7V A számított érték pontossága, az említett ellenállások tűrésétől, és a belső referencia feszültség tényleges értéke miatt (1,2V..1,3V) változhat. Ügyeljünk, hogy az LM317-337 bekötése és DropOut feszültsége, eltérhet a 78xx-79xx sorozattól! üdv! proli007
Köszönöm, ezt elrakom, bár online kalkulátor is fellelhető, aminek most már én is utána néztem.
Üdv mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni. Adott egy Urbán-féle Labortáp-kitt eredeti (belevaló) alkatrészekkel. Minden ellenállás a rajtuk lévő színjelzéseknek megfelelően Ohm mérővel ellenőrizve és úgy helyére forrasztva. Pufferkondenzátorok bekötése jó, kivezetéseken megfelelő előjelű és nagyságú feszültségek mérhetők (2200 ľF = 48V, 2 x 1000 ľF = 9,3V és –9,5V. Mérési pontok a kondenzátorok kivezetései). Referencia feszültség a kijelölt ponton 6,2V. Az RC4136-os IC 7-es lábán –4,95V a 11-es lábon 4,98V feszültségek mérhetők. A referencia és a feszültségek mérésénél a vonatkozási pont a + „Uki”, a tápegység pozitív kimenete. A rajz nagyon hasonlít Attila86 első labortápegység rajzához. Élesztés indul. P1 potméter = áram szabályozás, P2 potméter = feszültség szabályozás. Bekapcsoláskor a P1 és P2 alapállásban, a zöld LED világít. Kimenet terheletlen, csak egy feszültségmérő van rákötve. Feszültségmérő –610mV-ot jelez, a P2-t maximumra tekerve ez –420mV-ra esik. Egyéb feszültségbeállítás nem lehetséges. Majd a P1 kb.:6 – 7° -kkal emelve együtt világít a zöld és piros LED,de csökkent fényerővel, P2-vel a feszültség most már fokozatosan állítható max.24,5V-ig. P1 tovább növelve a zöld LED kialszik, piros teljes fényre vált, feszültség max.:25,5V. Az IC 13-as lábán –436mV, a 14-es lábon semmi nem mérhető, az értékek a potméterekkel nem változtathatók. Viszont ha kézzel érintem akár a 13-as, akár a 14-es IC lábat a P2-vel már beállítható max.25V. Terhelve: 11,3 Ohmos huzal ellenállással az indulási állapot ismétlődik, amíg a két LED együtt világít feszültség nem állítható, de ha a zöld kialszik, a piros teljes fénnyel világít a kimeneten rövid ideig elérhető az 1,6 A is, csak a BD-s tranzisztorok melegednek. Sok mérési érték alapján a feszültség és áramerősség aránya nagyon pontosan illeszkedik az Ohm törvényhez (ismert a terhelő ellenállás). Ám mintha a LED-ek felcserélődnének és a terhelés alatt a piros alszik ki és a zöld világít áramgenerátor-jelzőként. Maximális áram és feszültség határok a trimerekkel beállíthatók, de a művelet közbe mind a két LED kialszik és nem kontakt hiba miatt. Forrasztások jók, a panelon szakadást nem találtam. Vajon hol szúrhattam el az összeszerelést? Köszönettel fogadok minden segítőszándékú tanácsot. Üdv: Jan
Rászántam magam egy kis dobozolásra. A kezdeti lépéseken már túl is vagyok. Azért persze nem kapkodok vele, biztos kell még pár hét, mire működni is fog.
Szép ez a fa doboz!
 Azért a túllógó illesztéseket még lecsiszolod majd, ugye? 
Nagyon szép lesz! Gratula!
A knitterek anyáját is bemarod? Gondolom, csiszolod, pácolod és lakkozod, ugye?
Szép munka, tetszik az egymás feletti dvm elrendezés. Gondolom előlap is lesz hozzá tervezve egy szép. Tetszik a fa illesztés, mivel lehet csinálni, mármint fűrészlapon kívül? Van erre célgép?
 Idézet: „Tetszik a fa illesztés, mivel lehet csinálni, mármint fűrészlapon kívül? Van erre célgép?” A "célgép" erre a feladatra az "ember", pontosabban egy ügyes kezű ember. Az élek, ragasztás és a belső sarokmerevitők berakása után, szépen össze lesz csiszolva. Éppen azért lógnak túl egy kicsit (szándékosan). Előlapot külön nem tervezek, csak a kijelzők elé kerül valamilyen matt, vagy füstszínű kis ablak. Éppen azért süllyesztettem be a potik anyáját, hogy a forgatógomb szépen le tudja takarni majd. A skálázás nincs még kitalálva, de valószínűleg nem fogom túlbonyolítani, mert nem szépségversenyre készül a "mű", használni akarom majd. Csak ne lenne bennem a tüske, amiért nem az analóg árammérőt raktam bele. De még nem vetettem el a gondolatot, hogy egy külön dobozkába berakok kettőt, és azt is bekötöm, "csak a látvány kedvéért"
A munka minőségi, de ne haragudj érte, ezek a potik pocsék kinai minőségűek. A tápomat "megtisztelném" egy jobb márkával, kerül, amibe kerül.
Gőz erővel neki fogtam a tápomnak.A feszültség és az áramkorlát beállító potik 10 menetes helipotok. A feszültségé még kapott egy áttételt, így 40 fordulatos lett. az előlapon még csak két ablak van. Egyik egy analóg a másik egy digitális műszeré. A digitálisról egy kép.
Hali!
Hűű! Az anyját! Ez nagyon szép munka! Honnét szerezted azt a hatalmas Hipersil trafót?  Még egyszer, gratulálok! Üdv!
Nem semmi! Óriási az áttétel. Én most bordacserét hajtok végre, az óriás borda nem vált be. A kábelezés nem az erősségem, ha kész megpróbálok még kábelezni szebben.
A fényképezőgépet meg lecserélem mert rettenetes. Én meg egy kis fényt adtam rájuk, így jobban látható. Sebi
Helló! A trafót az egyik fiókomból vettem ki.Majd köbzoli készített hozzá csévét és volt szíves meg tekercselni. A nyákot Alkotő tervezte, SALáta vasalta és kimarta. A kijezőt a vaterán vettem. Én nem tudom csináltam-e valamit. De a kijelző a legszuperebb. Kék LCDvel lesz.
Gratulálok ezt jól megszervezted
 Csak vicc volt ! teszik a tápod !
Nocsak!
Micsoda közösségi munka  Akkor ment a postázgatás rendesen... Én is felajánlom a nyák készítő képességemet. Fotózok, vasalok, és aránylag közel is lakunk. Üdv!
Én próbáltam vasalni, aztán a feleségem is majd jött a szomszéd asszony, de Neki sem sikerült. Így aztán meg kértem SALátát. Ő profi ebben.
Én nekem is megy a vasalás.
De a fotózással szebb az eredmény, bár evvel nem keltek vitát. Van aki úgy tudja hogy nem lapul meg a festék. Off vége.
Az LCD Kijelző programozható két nyomó gombbal.Be lehet állítani bármilyen feszültség vagy áram határt. Ha a beállított értéket eléri akkor bár mit lehet vele kapcsoltatni csak fantázia kérdése. Figyeli a 2N3055 tok hőmérsékletét és a beállított értéknél indítja a ventilátorokat ,amik a hűtőborda hátuljára lesznek szerelve.
|
Bejelentkezés
Hirdetés |
