Volna pár kérdésem a peltier elemmel kapcsolatban:

Mit jelent az, hogy max munka hőmérséklet 138 fok? Honnan lehet megtudni hogy max mekkora höm. különbség lesz a két oldalán? Ez az érték állandó, úgy értem ha a meleg oldalát pl 70 fokon tudom tartani, akkor ugyanakkora lesz a hőm. különbség a két oldalon 50 fokon(meleg oldal), mint amekkora 70 fokon volt? A névleges teljesítménye utal az U*I-re, és hogy mennyi höt pumpál át másodpercenként?
És pl. egy 36W-os, 12 V-os 36/12=3A -> 3A-t eszik? És megoldható, hogy egy 89W-os, 12V-os (7,42A) csak pl 3,5 A-t egyen, szóval lecsökkenteni a teljesítményét?
Előre is köszi
Majd leírom hogy mihez kéne...

amikor 12V-on 12A.t nyertem ki, az 5V-on csak egy tápventi volt terhelésnek, és nem volt átkötve...
Bár ez tápfüggő

bevásárolsz a bontóba először is pár régi AT-s tápot...
A többit majd elmondják, de 300W-ot nehéz lesz kinyerni,
nekem 12A kinyerése közben a feszkö leesett 7-8V-ra(mert csak a 5V-os ágot figyeli, ezért kell átkötni)
megnézed az 5V-os részt- onnan megy vmi egy IC felé. az IC előtt van 2db ellenállásegyikre rá a 5V, a közös kivezetés megy az IC-re, a másik ellenállás a GND-re.
Itt kell majd potival manipulálni.

Egy tápból max 12V-on 10A.t lehet kinyerni jelentősebb fesz esés nélkül.
Talán mennek 5V-on kisebb terheléssel is.
Párhuzamosítás: izmos schottky-diódákkal kapcsolod össze (kb 4 tápot)a 12V-os részeket, rá egy nagy puffer 3-4 4700µF-es, és mehet az erősítőbe... Nem biztos h a 30 A kijön, de kisebb teljesítménnyel menni fog

hmmm IRFP240-9240-nel bírná a 4ohmot is??? (ott már azért gondolom lenne zaj)
Sajnos nem tudom eldönteni, hogy a +-30-asat, vagy a +-40-eset építsem meg, hangfal még nincs hozzá, de 8 ohmosat tervezek...
Akkor az IRFP 240-9240 masszívabb, de dupla áron van... Inkább akkor irf540, 9540kéne venni egy 6 párt
a 9240 csak 12A-t bír el, a 240 meg 20A-t??? Hogy is van ez???

Hello igazából mire vagy kíváncsi?

A kivezetések feszültségei , terheléhetősége:
1-2 Ide kötöd a 220v-ot 1.1 A vesz fel Kb 200w-os lehet

4-4 18v 1,8A ezzel készíthetsz erősítőd, de nem lesz bika
5-5 190v 0.82A ---------------
6-6 6.4v 0.9A a tv fűtése, nem használható
8-8 10v 0.15 A ------------
9-9 127v 0.04A--------

Üdv valteri

na ugye itt a megoldás ja de hát 20.000ft egy motorért meg hát amugy is meg akarom tanulni jo lenne egy konkrét link vagy valami

DC motor - kis nyomatékú motorok:

250W - 24VDC (1.1 +/- 5% Nm), ára: 10.950,- Ft +áfa (13.140,- Ft)


DC motor - nagy nyomatékú motorok:

500W - 36VDC (1.91 +/- 5% Nm), ára: 15.950,- Ft +áfa (19.140,- Ft)

500W - 48VDC (1.91 +/- 5% Nm), ára: 15.950,- Ft +áfa (19.140,- Ft)

1500W - 48VDC soros (csak rendelésre!!!), ára: 68.980,- Ft +áfa (82.776,- Ft)


DC motor - Angell 707-1 rollerhez is:

350W - 36VDC (12A) HTD bordás kerékkel, ára: 14.200,- Ft +áfa (17.040- Ft)


HUB motor - (kerékagy motor, fűzhető kivitel):

260W - 36VDC (Pmax.: 430W), ára: 36.950,- Ft+áfa (44.340- Ft)

18V AC (2X9V AC) mértem de egyenirányítva ez 25V ilyenkor már egy kicsit más --> 28/25=1,12A na most melyik?

Csá!!
egy led kb. 20mA, de ha sorba van kötve a minden részen egyenlő az áramfelvétel!!!!!! tehát P=UxI
20mA=0,02A
P=230Vx0,02A= 4,6W

NÉGY EGÉSZ HAT TIZED WATT!!!!!!!

gondolj bele, hogy ha 1900ma folyna át leden, még hűteni is kéne

Bocs de végig olvastad a topicot? Világosan le van benne írva, hogy a NaCl elektrolízise során (grafittal és fémekkel is, de azok elnyelhetik) Cl2 fejlődik, az a hipószagú engem is már le****tak érte, szerencsém: Al-lel csináltam( azonnal reakcióba lép a Cl2-vel, és csak nagyon kis mennyiség jut ki a környezetbe. Cl2 mérgező!!!
csak az elejét olvasd végig a topicnak!!!

enyém 12V 12A, ha már bemelegedett 14A

1dm3 víz 55,5 mol

1 mólból 1,5 mól gáz lenne, ha O2 és H2 keetkezne! az 1,5 x 24,5 dm3

tehát elvileg 1 l vízből ~(kb) 2,04m3 !!! fejleszthető (25 C° -n )

"1 dm3 vízből 3 dm3 durranógázt csinál" ez így nem igaz (finom voltam).

ööö vízbontásnál amper számít

de akkor csak a 12A helyett csak 0,5 A ment át... Már régen kipróbáltam sima csapvízzel...
és csak 5 A után tudtam megyújtani...

Építettem egy vízbontót, alumínium elektródákkal, konyhasó oldatot elektrolizáltam egy kimustrált számítógéptáppal 12V 12A-rel. Melegedett és egyre több A ment átt rajta. Amikor már forró volt kioldott a táp biztije. Újra bekapcsoltam, majd pukk, égett szag. Nem ez a lényeg. Szép kék lánggal égett a hidrogén, és nem éreztem klórt, pedig azt mondják NaCl elektrolízise során Cl2 is keletkezik. Szerintetek mi történhetett?

Ez tetszik!


Igen ez szinte biztos!

Tom19-nek válaszul:
Azaz a táp elvileg rövid ideig képes felvenni 42*12=504W-ot, amiből jó esetben 90%-ot ki is tud adni a szekunder oldalra, azaz 453W-ot.
A nem kimondottan tökéletes meghajtás miatt a veszteség valószínűleg több, és a két pár FET miatt nem lehetne folyamatosan ennyivel terhelni, de a zene nem is teszi ezt meg vele. Hacsak valaki nem mérő teszthangokat hallgat(vannak ilyen elvetemültek, pl. én is)
Lényeg, hogy két 100W körüli erősítőt el tud látni gond nélkül(pl. +-45V 8ohm, vagy +-30V 4ohm). Azért "csak" ennyit, mert az erősítők hatásfoka 60% körüli a zene szinuszos jellege miatt...

Ha kell tudok adni egy halom szerver tápegységet. 36-42A-es 6-800W-os tápok. Max a névlegestől 100mV-al térnek el.
Hátulján speckó csati van, de rajta van, hogy hol kell beintítani, melyik pin mire való és melyiken mekkora fesz jön ki. A 3,3V-ja egyébként több mint 80A.
Hát igen fel van készítve pár darab processzorra.

Egyébként ha Neked nem kell, másnak is odaadom, érintetlen még tökéletesen működő tápok... Azért lettek leselejtezve, pontosabban azért kerültek ki a szerverekből, mert kicsi volt már a teljesítményük.
Ha másra nem jó nektek. Heggeszteni egyenárammal sokkal szebben lehet

Hali!

Katalógus szerint a P210 PNP, Germánium, 60V, 12A, 1,5W, az s betű jelentését nem tudom.
Helyettesítő típusa ~ASZ16, ASZ17, habár a Ptot ott jóval nagyobb, 30W.

Üdv

Tovább nem, mert a 4-es vezeték elméletileg 32A-t bír, 40-nél már erősen langyos.
Ha 10-es drótot teszel, az jó 63A-ig.
Többet meg úgyse kapsz, mert nem vagy gyár.
Kísérletezz vele, érdemes. Olcsón kijön.

Szia.Ennyire nem értek a tranzisztorokhoz,de olyan mint a bd249.Lenéztem a netről SOT93-as tokozásu.Én mértem egy ár trafót,de azok legalább 10-12A vettek fel.Nem lesz kevés a 4-6A?Köszönöm a választ!!!

A diak lehet DB3, a triaknak jó a BT136 vagy 138 attól függ, hogy hány A-t szabályoz, a 136 4A, a 138 pedig 12A-t bír, és mindkettő 600V-ot! A tranyót nem tudom, hogy mivel lehet helyettesíteni!

Ha univerzális ledet használsz, azt rendszerint 20mA-val lehet meghajtani. 15*0.02A = 0.3A. Tehát ha mingen led világít az egy tranyóra jutó áram 300mA. A BC182-es MAX 200mA-t tud átengedni magán. Ha csak 60%-a világit a ledeknek talán elég is lehetne. De nemérdemes kísérteni a jószerencsé.... Ezért érdemes inkább BC 337 vagy BC 338-ast beültetni! Ez a típus MAX 800mA-t tud átcsorgatni...

Az képlettel te magad is könnyen kitudod számolni a szükségez ellenállásokat.

De azért segitek.

A piros LED nyitófeszültsége szokott a legkisseb lenni. Az oldalon megadott atatok alapján ez legyen 1.9V

Ut= 9V
Uled= 1.9V
I= 20mA = 0.02A

U=Utáp-Uled= 9V - 1.9V = 7.1V

R= U/I= 7.1V / 0.02A = 355ohm


A zöld LED nyitófeszültsége egy kicsit magasabb, KB 2.5V
A szülséges ellenállás a fenti képlet alapján : 325ohm


A kékszinű LED-nek a még nagyobb a nyitófesz kell! Ez itt legyen 3.3V (de kapható az 5V-os nyitófeszültségű is)
A kékhez kellő ellenállás 285ohm

Ha nagyon eltér a ledek fényereje, akkor az értékeket változtasd meg, persze a határadatokat vedd figyelembe. Ha ilyen ellenállásokat nemtalálsz (nemfogsz), akkor a legközelebb levő szabványos értéket válaszd!

Sok sikert a teszteléshez és az építéshez.
Várom / várjuk / a végeredményt a Ki, mit épített? topikban.

Ne sokalld a 10-12A-t, hiszen az még mindig csak 100-120W, elég karcsú, de már vmit lehet vele talán kezdeni. A 42W-ost felejtsd el. Az invertert úgyszintém, mert 100% hatásfoka úgysem lesz, tehát plusz veszteséget viszel be.

Szasztok, egy kicsit elmaradta, mert sokat gondolkoztam a dolgon, és agyaltam!

Sikerült beszereznem egy ablaktörlő motort, ami egy kicsit sokat vesz fel (10-12A) és egy kicsit lassúnak is találom.

Tehát úgy döntöttem hogy a 42W-os motorral fogom megcsinálni, amit a topic elején még feltettem. De az ugye 24V-os motor, és arra gondoltam hogy csinálnék hozzá egy 12--->24V-os invertert, és úgy működtetném. (mivel csak 1db 7.5Ah zselés akksit bírtam szerezni). Az a kérdés hogyha így oldom meg akkor gyorsabban lezabálja az akksit?

A másik kérdés, hogy a fordulatát v.hogy le kéne szednem, mert a jelenlegi 2700-as furdulat 24V-on nem a leg ideálisabb, és hogy azt le lehetne-e szedni, egy 3. fogaskerék közbeiktatásával, a keréen lévő racsni, meg a motor közé? A rajz segít ha v.ki nem érti.

42A-t mért csúcsban, ami 4200W lenne csúcsban.
bár sztem ez a 42A, a 12V-os ágban mérte..

Dehát, mint tudjuk a vas szabhat határt. :yes: :yes:

üdv

Üdv.: _jani_
Most talán nem "IDÉZNÉK" :

1: Az egerekben (Mármint a hagyományos golyós változatban.) optikai hídak vannak, egy X és egy Y koordinátályú! Ezeknek a jetét egy IC feldolozza és küldi a PC felé a dekódólt infót. Tehát ez NEM TRIMMER!
A TRIMMERT a HAGYOMÁNYOS potenciométertől csak az különbözteti meg, hogy a trimmert csak csavarhúzóval (vagy egyéb módon) tudod beállítani, míg a "hagyományos" potméter tengelyét a készülék megbontása nélkül kivülről lehet állítani!...

2: Vannak elektrolit és bipoláris kondik...
Az egyik fegyverzetét egy elektromosan vezető folyadék alkotja. A dielektrikum egy vékony aluminium-oxid réteg a másik fegyverzeten. Ha az elektrolit-kondira ellentétes polaritást kötsz, akkor ez a vékony oxidréteg elkezd feloldódni!. Egy idő után ez az oxidréreg megszűnik! Ekkor a kondenzátor vezetővé válik, és (!!!) a csatlakozási pontjait rövirezárja!!! Ez egy tápegységnél elég látványos ( ÉS VESZÉLYES!!! ) lehet. !!! :felkialtas: !!!

A bipoláris kondenzátor nem polaritásfüggő, tehát neki mindegy, az hogy milyen a rá csatlakoztatott feszültség polaritása.

Mégi csak kell idéznem:
kisebbre ez van írva 100 (alatta) u47 akkor most 100u (u=mikro) vagy 47u vagy 0,47u vagy 0,047 u ?????!!![/quote]

Ha az érték előrébb van mint a jel akkor az egészet jelent! Ha utánna! Akkor úgy kell értelmezni mint ha ott egy pont állna, tehát az érték tizedest jelent.
Lehet, hogy egy kicsit bonyolult voltam! (Ez nálam temészetes! Pedig az egyszerűségre törekszem!)
Ha az van írva, hogy u47 (mikro 47), akkor az 470nF -ot jelent! Vagy ha PLD: 4u7 (4minko7), akkot az 4.7uF-ot fog jelenteni. De ÍGY is irhatnám, hogy 475. Ekkor az értékek a következőképpen akalulnnak: 475 = 4 7 00 000 (pFarad) = 4.7uFarad.


Tehát a: = 47 * 1000pFarad = 470 000 pFarad = 470nFarad 400Volt.


Szerintem ez egyértelmű 47nFarad és valszeg. 250 voltos



MEN-egészen! a piros LED-nek a nyitófeszúltsége KB.: 1.3V, a kéké pedig KB.: 3.67V. Tehát hiába akarsz rajtuk egyforna áramot áthalytani (simmetrikussá tenni a villogót), ez egyforma ellenállásokkal nem fog sikerülni! Mivel ismerjük a tápfeszt (4.5V). A LED-ek nyitófeszültségét (Piros = 1.3V; kék = 3.6V) és az OHM törvényt (R=U/I), így a szükségez ellenállás már könnyen kiszámítható:

R=(R=U/I) ?. (R: ohm, U: volt, I: Amper) ?

U = Ut - LEDnyitó
Upiros= UT - 1.3V = 3.2V
Ukék= UT - 3.6V = 0.9 V !!!

[off legyen az [/off]I = 20mA = 0.02A

Rpiros = 3.2V / 0.02A = 160 ohm
Rkék = 0.9V / 0.02A = 45 ohm

R piros = 160 ohm
R kék = 45 (~50) ohm

ITT jegyezném meg azt, hogy a LED-eket esetileg kell értelmezni (pld: katalogusból), és így kell a paramétereit (-iket) beállítani!!!

Ha utána számolsz !!! Akkor láthatod azt, hogy 10ohm nem sokat fog számítani

IGEN IS + NEM IS...

De az mégsem internet! / Mondom én Mezőhegyesről.../

Sziasztok!
Szeretném megkérdezni, jól gondolkodtam-e, mert nem tudom, hogy értem-e a dolgokat. Van DC 15V feszültségem, és egy kék ledem (20mA, 3.2V). Ohm bácsi szerint a bepakolandó ellenállás:

U=15-3.2V=11.8V
I=20mA(=0.02A)
R=U/I
R=11.8/0.02=590ohm lenne.

Remélem jól tanultam meg.
Ha ez így van, létezik 560ohmos és 680ohmos ellenállás. Melyiket tegyem be?
Előre is köszönöm a segítséget.

Ez 1,4W-os 12V-on 0,12A-t vesz föl!
Hogy mi kell még???
Hát a legfontosabb adatok amik egy ventillátornál számítanak, pl. zaj, szállított légmennyiség, esetleg fordulatszám, csak a fontosabbakat említve!
Azt még tudom róla, h golyóscsapággyal szerelt, na meg DC6-15V tápfesz.

az értékekkel kb 1-2Hz s jel
2-5ms kitöltéssel megy.

csá

jah és az igen az a FET
(méghozzá növekményes Ncsatornás MOSFET). lgalább 5A áramot bírjon pl
IRF 530 75W max 100Vmax és 12A max

a dióda 1N4007 szem megfelel 1000V 1A
ha elfüstölne (amit kétlek) akko 1N5408 1KV 3A

U=350-300V=50V-ot kell "eltüntetni"
R=U/I=50/0,02=2500 ohm azaz 2,5Kohm
P=U*I=50V*0,02A=1 W

tehát a számolás az ellenálláson eső fesz.el történt.
a képletekben : ohm, amper és volt egységekkel számolunk. Ezért van a 20mA helyett 0,02A írva....

azért lenne jobb a tl494, mert az erre tökéletes meg amugy is PWM szabályzó pontosabbanULSE-WIDTH-MODULATION CONTROL CIRCUITS

555 az csak egy mezei timer ic..


amugy a tl494-et én 273 FT-ért vettem + a 2 fet 500 volt a többi az itthol van, de majd kellene vennem normális fast diódát olyan bordásat!, mert amit kiszedtem a moncsikból azok csak 1.5A -sek
pár ellenállat és kondi + a trimmer poti és kész + 1 nyák.. jah meg a traffancs
Vicsys kalács táp kapcsi rajza itt:
kapcsrajz-ok.jpg

én ezt csináltam meg csak 2 fettel, nem kell nekem 42A-s csúcsáram +-50V on(4200W )
ez bízonyíték nem ígéret

Igen.


Ez a félvezető eszköz biztosítja a triac határozott begyújtásá. Nélküle nem lenne stadil (pontos időzítésű) a fázishasítás periódusa.


Ha a rajzon jelölik akkor valószínű, hogy a méretezéskor a tekercs paramétereit is figyelembe vették. Alkalmazása ajánlott, mert a triaknak segit begyujtani, a nagy áramimpulzusokat csillapítja, valamint a triac bekapcsolásakor (főleg a fázishasításos rendszereknél) keletkező ródiófrekvenciás zavarjelet is szűri. (És igy lehet az ármkör közelében televíziót nézni, rádiót halgatni.)


(Saját tapasztalatom egy hasonló kapcsolással az volt, hogy 30-40W alatt nem volt stabil a kapcsolás, nem gyújtott be és nem szabályzott megfelelően. Megkell építeni a kapcsolást és kikell próbálni a paramétereit...)
DIAK:
ER900 (28-36V 2A)

TRIAK:
BT137/600 (8A 600V)
BT138/600 (12A 600V)
BT139/600 (16A 600V)
TIC206M (4A 600V)
TIC216M (6A 600V)
TIC226M (8A 600V)
TIC236M (12A 600V)
TIC263M (25A 600V)

Lehet hogy túlméretezettnek tűnik a 12-16Amper, de megéri ennyit rátartani. (Mert először csak egy 40W-os izzó, aztán 700W-os fúrógép - sarokcsiszoló, utánna 2200W-os villanykályha STB...)

De mint érdekesség enlítem meg, hogy néha belehet szerezni olyan triakot aminek a (GATE) gyújtó lábával sorba beintegráltak egy DIAC-ot, és így egyszerűbb lessz a nyák kialakítása, valamint nem kell a diak beszerzézével bajlódni. Az adatlapot mellékelem...

Mekkora a szükséges hütőfelület?
A BT139/600 (16A 600V)-es triak a 400-500Watt nem melegíti tulzottan. Egy közepes méretű TO220-as tranzisztorhűtőborda általában elég.
Természetesen a termelt hő a terhelés nagyságától függ elsősorban.
/De mint nindíg!
A hűtőbordát nem lehet túlméretezni, csak a rendelkezésre álló hely szokott kicsi lenni./

Csatlakozom. Én akkutöltőt csináltam belőle 14,4V 12A-rel. Amit jó tudni a PC-tápokról: A stabilizált kimenet a +5V - erről van a szabályzó IC-re (TL494 és tsai) visszavezetve a leosztott fesz. - az összes többi kimenet terhelésfüggő, nem stabil. Hogy a gondokat elkerüljék, komparátorok hasonlítják össze - általában a +5V-ot a -12V-al, a -5V-ot a +12V-al - így az aránytalan terhelésnél is leáll v. el sem indul a táp.
Az átalakításkor ki kell herélni ezt a komparátoros áramkört, a szabályzást - átméretezett osztóval - a +12Vos kimenetre átkötni, a +12V schottky diódapárját a +5V-éval megcserélni (mert ez utóbbi a 30A-es)
Ha olyan a táp, hogy impulzus-áramváltós a túlterhelésvédelme, ebből 1szerűen lehet áramkorlátot is kialakítani.